ФИНИКИЯ
Древняя страна, состоявшая из средиземноморских городов-государств: Библа, Сидона, Тира и Арвада.
Тиро-Сидонское царство
На рубеже 3–4-го тыс. до н. э. происходило образование городских поселений, среди которых впоследствии на первое место вышел Библ. Вскоре они вошли в египетскую державу, сохранив свою автономию, затем часть городов захватили хетты, достаточно быстро они отправились от нашествия «народов моря». В конце XII в. до н.э. был восстановлен Сидон, затем Тир, который становится метрополией целого ряда финикийских колоний на побережье Кипра, Мальты, Сицилии, Сардинии, Балеарских островах, Испании. Тир подчинил себе Сидон и другие города, образовав Тиро-Сидонское царство. Наивысшего расцвета оно достигло при царе Ахираме (Хираме). В это время финикийцы владели монополией на торговлю в Средиземном море, сами города становятся крупными ремесленными центрами, весьма ценились финикийские ювелирные изделия из золота. Финикийские мореплаватели первыми проплыли через Гибралтарский пролив в Атлантику и обогнули Африку. Считается, что все современные алфавиты или берут свое начало от финикийского, или опираются на его систему. Его легкость имела огромное значение для развития торговли и мореплавания. Другой отличительно чертой времени стало пиратство и рабовладение, которое процветало у финикийских торговцев.
Финикия под властью империй и борьба за независимость
Процветанию финикийской торговли помешали имперские планы Ассирии, проводившей завоевательную политику. Тиро-Сидонское царство попыталось откупиться с помощью огромной дани, но в 733 г. до н.э. вошли в состав Ассирийской державы. Однако вскоре вспыхнуло восстание в Тире (725-720 гг. до н.э.), однако все владения на материке были захвачены Ассирией, а город Сидон был разрушен царем Асархаддоном.
После упадка Ассирии произошло возрождение Тира, вновь он становится во главе финикийских городов, быстро возродившими морскую и сухопутную торговлю. В этот период вспыхивает крупное восстание рабов в Тире. После гибели Ассирии, вспыхнула борьба Вавилона и Египта за власть в регионе. В результате длительной осады Тира войсками царя Навуходоносора II в 573 г. до н.э., город признал власть Вавилона, но сохранил автономию. В свою очередь, после падения Вавилона под ударами персов, финикийские города признали власть Персии на правах добровольных союзников в 538 г. до н.э., что позволило даже расширить территорию государства. Была создана федерация, первые позиции в которой стал играть Сидон, появился общефиникийский совет, созывавшийся в городе Триполи. Финикийские города стали играть важную роль во внешней торговли Персидской империи, кроме того их флот принял активное участие в греко-персидских войнах. Финикийцы чеканили собственную серебряную монету. В 351 г. до н.э. в Сидоне произошло крупное антиперсидское восстание, которое было подавлено, а город подвергся разрушению. Тирский царь был также смещен с престола, но город Тир вновь возвращает лидирующие позиции в регионе. В этот же период часть колоний финикийцев объявили о своей независимости и объединились под властью Карфагена, бывшей колонии Тира. В 333–332 гг. до н.э. оставшиеся финикийские города признали власть Александра Македонского, за исключением Тира, который был взят штурмом греками. После смерти Александра Македонского и распада империи, Финикия в 200 г. до н.э. попала под власть Селевкидов, а в 126 г. до н.э. город Тир даже получил независимость. В 63 до н. э. финикийские города перешли под власть Рима, войдя в провинцию Сирию. В I в. н. э. в здесь стало быстро распространяться христианство, при императоре Диоклетиане осуществлялись гонения на христиан, многие погибли. После распада Римской империи Финикия вошла в состав Восточной Римской империи, в 630–640 гг. была завоёвана арабами.
Библ, Тир и Сидон. Руководство по отдыху в Ливане
Библ, Тир и Сидон — эту мантру учит каждый пятиклассник, когда по истории Древнего мира доползает до Финикии. Звучит как заклинание, запоминается с трудом, но зато на всю жизнь. Название «Финикия» давно стёрлось с карты мира, уступив место современным названиям стран. Но большая часть финикийской территории сейчас принадлежит государству Ливан, о котором и пойдёт речь.
Как, когда и на сколько дней ехать? Где жить?
Без пляжной составляющей посмотреть Ливан целиком можно за неделю. А можно и в более расслабленном ритме уделить отпуску 10–14 дней, темп каждый выбирает для себя. Мне лично одиннадцати полных дней хватило с головой.
Май — идеальное время для поездок на Ближний Восток в целом и в Ливан в частности, если Вы хотите и культурно отдохнуть, и на пляже овощем поваляться, и застать тонны снега в горах. В единственный ливанский аэропорт в Бейруте есть прямые рейсы Аэрофлота из Москвы, но при желании можно подобрать и вполне комфортные стыковки через Стамбул или Ларнаку. Ливан очень компактен — из столицы до любой достопримечательности ехать не более ста километров. Если пляжный отдых и чистое море для Вас не принципиальны, можно весь отпуск базироваться в Бейруте в каком-нибудь городском отеле и совершать однодневные радиальные выезды по стране.
Бейрут расположился на берегу Средиземного моря чётко посередине страны. Столица Ливана входит в список самых древних городов мира, что подтверждают руины римских бань и ипподрома рядом с Дворцом Правительства. И одновременно это очень современный город с высотными офисными зданиями и роскошными отелями международных сетей. Центр Бейрута очаровывает и парижским шиком, и восточным колоритом.
Население Бейрута, по разным оценкам, составляет от трёхсот тысяч до двух миллионов человек. Почему такой разброс, читайте ниже. Чисто субъективно я бы оценила его на миллион. На миллион жителей. Столица Ливана — город недешёвый, считается четвёртым по стоимости жизни на Ближнем Востоке. Это не значит, что туда не получится съезить по-дешёвому. Дорогущие автомобили и брэндовые магазины спокойно уживаются рядом с раздолбанным автохламом и демократичными рынками (например, в армянском квартале Бурж Хаммуд). Город контрастов (простите за банальность).
Вечерами и туристы, и местные собираются на улице Хамра — заповеднике ресторанов, баров и — о боже! — стрип-клубов. На Хамре много отелей, и если Вам не мешает спать шум с улицы, селиться можно здесь. Hamra never sleeps. На обратный рейс домой я выезжала из отеля в 4 утра. Ни один бар в это время не был закрыт, везде гудели шумные компании.
Для культурных визитёров в Бейруте есть несколько музеев. Два из них просто обязательны к посещению: Национальный музей с собранием лучших археологических находок со всей страны
и Музей минералов, где от красоты самоцветов зависаешь буквально перед каждой витриной.
Нам в отпуске помимо городских прогулок хотелось и простого туристического счастья в овощном формате под шум моря с книжкой в одной руке и коктейльчиком в другой. Поэтому даже в такой маленькой стране мы умудрились пожить в трёх разных местах. Кроме, собственно, Бейрута, мы забронировали пляжные отели в курортных посёлках Джийех (к югу от Бейрута) и Джуния (к северу). И если в Джийехе был нормальный песчаный пляж с уютной бухточкой, образованной волнорезами, то в Джунии мне не понравилось от слова «совсем». Узкие клочки галечных пляжиков, валуны на входе в море и довольно ощутимые волны, приносящие к берегу грязную пену. Гулять по Джунии некомфортно, тротуары отсутствуют как класс, а там, где они есть, заняты припаркованными автомобилями. Не знаю, чем Джуния заслужила репутацию курорта, на мой взгляд, лучшее место для базирования в северной части страны — это Джебейль, он же Библ.
Невероятно, но за шесть, а по некоторым данным, восемь(!) тясчелетий своего существования этот город ни разу не был оставлен людьми, здесь всегда кто-то жил. Его сжигали дотла, захватывали и перестраивали, в нём оставили след египтяне и ассирийцы, персы и греки, арабы и французы, но одна культура плавно интегрировалась в другую, и никогда это прекрасное место не приходило в запустение. Сейчас Библ превратился в милый городок с населением в три тысячи жителей, преимущественно христиан. Центр притяжения туристов — археологический парк с руинами античных храмов и средневековой крепостью крестоносцев,
окружённый кварталами уютных ресторанчиков и красочных рынков. Даже десять вечеров подряд такая картинка не сможет надоесть.
Ещё несколько достойных, на мой взгляд, локаций для проживания туристов находятся в горах: городок Бшарра (Бишари) в долине Кадиша
и горнолыжные курорты типа Фарайи,
но о них подробнее чуть ниже.
Безопасность
Другая масштабная беда Ливана — гражданская война 1975–1990 годов преимущественно между христианским и мусульманским населением. Преимущественно, потому что в эту войну с удовольствием вмешались и Израиль, и Сирия, и палестинские беженцы. В Бейруте и Триполи очень много зданий напоминают о войне разрушенными стенами и выбитыми окнами.
И всё же на текущий момент атмосфера в Ливане очень спокойная, несмотря на огромное присутствие военных внутри городов и многочисленные блок-посты между населёнными пунктами (буквально каждые 15–20 километров). К каждому такому посту прилагаются БТР (иногда и не один), противотанковые ежи, запас мешков с песком и колючей проволоки. В любой момент вся сеть автодорог в стране может быть мгновенно перекрыта.
Передвижение туристов по стране свободное, за исключением нескольких нюансов. Нюанс первый — многие улицы в центре столицы перекрывают во время демонстраций. Так произошло 1 мая, в наш первый день отпуска в Ливане. Идём мы по городу счастливые от солнца и тепла, а кругом стоят военные с автоматами и вежливо, но уверенно никуда нас в центре не пропускают. И не говорят, когда откроют вход. Дальше — больше. Прямо перед Дворцом правительства мы наткнулись на демонстрантов. Чего они хотели, понять не удалось, всё было на арабском, прохожие сказали, что это митинг против коррупции, пришлось поверить на слово. Больше всего впечатлили ливанские флаги с серпом и молотом.
К вечеру вояки постепенно открыли всё, кроме небольшого района вокруг здания правительства, этот квартал, похоже, закрыт для туристов навеки…
Не пускают иностранцев и в районы, где расположены лагеря палестинских беженцев, такие нам встречались в Суре и Триполи. Сур — современное название финикийского портового города Тира. Сюда стоит приехать на полдня ради живописных античных руин, закатов и свежей рыбки.
Тир расположен на самом юге Ливана в 80 километрах от Бейрута. Южнее только совсем небольшие городки, палестинцы и израильская граница (думаю, к ней тоже не очень охотно пускают туристов).
Полдня достаточно и для Триполи, расположенного на самом севере страны. Триполи — самый серый и скучный город во всём Ливане, здесь практически нет красивой архитектуры, многие здания разрушены и заброшены.
Единственная стоящая достопримечательность — крепость крестоносцев Сен-Жиль.
Население практически всё мусульманское, женщины сплошь в хиджабах и чёрных балахонах, а мужчины в основном суровые и хмурые. Но даже в этом нетуристическом мусульманском городе мы не встретили и намёка на недружелюбное отношение.
Ливанцы оставляют самые тёплые впечатления: улыбаются, общаются, помогают, очень многие знают французский и/или английский. К концу отпуска мы раз сто успели ответить на вопрос «where are you from?» и сто раз услышать «welcome to Lebanon». Где-то в транспорте и музеях даже не брали деньги, пропускали бесплатно. Такое отношение к туристам я напрямую связываю с тем фактом, что на официальном уровне туризм Ливан никак не развивает, нигде в сети или по ТВ вы не увидите даже захудалого рекламного видеоролика, как у Турции или Греции. Иностранцы в первую очередь воспринимаются как гости, а не как денежные мешки. Конечно, не обходится без мелких обманов и разводов, в основном, со стороны таксистов, но общего впечатления они не портят.
Самым экстремальным местом у туристов в Ливане считается Долина Бекаа — логово Хезболлы. В некоторых странах эта организация признана террористической, но в Ливане Хезболла имеет вполне официальный статус политической партии и представлена в парламенте. А в небольших городках и глухих сёлах Вади-Бекаа прячутся их вооружённые формирования, территория по сути управляется влиятельными кланами, и традиционное право имеет большую силу, чем центральная власть. Если есть желание хлебнуть колорита, можете доехать до города Арсель и увидеть ещё и лагеря сирийских беженцев. Кроме того, ущелье Бекаа известно производством наркотиков из конопли и опийного мака.
Но в остальном Бекаа — это потрясающей красоты плодородная долина, и ехать туда лучше именно за видами, а не за ближневосточным трэшем. Долина выгодно расположена в предгорье Антиливана, благодаря чему тут выпадают обильные осадки. Горы высотой под 3000 метров цепляют вершинами облака, и вечером есть возможность проехаться в густом тумане. Местные джигиты не утруждают себя включением фар, едут при нулевой видимости практически всегда без света, иногда моргают аварийкой.
В Бекаа находится одна из самых значимых достопримечательностей Ливана — город античных храмов Баальбек. В древности это поселение известно как Гелиополис — город Солнца. Финикийцы поклонялись тут богу Ваалу, во имя которого назван город, а греки понастроили храмов в честь доброй половины своего пантеона. Во главе этого археологического великолепия — отлично сохранившийся храм Юпитера.
Библ, Тир и Сидон. Руководство по отдыху в Ливане (окончание)
Библ, Тир и Сидон — эту мантру учит каждый пятиклассник, когда по истории Древнего мира доползает до Финикии. Звучит как заклинание, запоминается с трудом, но зато на всю жизнь. Название «Финикия» давно стёрлось с карты мира, уступив место современным названиям стран. Но большая часть финикийской территории сейчас принадлежит государству Ливан, о котором и пойдёт речь.
Религия.
В арабском мире Ливан уникален, так как огромная часть населения страны является приверженцами христианства. Принято считать, что соотношение христиан и мусульман — 40% на 60%, но точно никто не знает, так как Ливан намеренно не проводит переписи населения с 1932 года. Вполне возможно, что перевес мусульман уже более серьёзный, но пока все пребывают в блаженном неведении, держится хрупкий социальный баланс.
На улицах Ливана можно часто наблюдать картину, когда бок-о-бок идут две подруги, одна из которых замотана в чёрный балахон, а вторая сверкает голыми ногами в обтягивающих шортах. Ливанских женщин часто называют самыми красивыми среди арабок. Они, действительно, очень эффектные и яркие. Пожалуй, на европейках такие макияж и одежда выглядели бы вызывающе, но на Востоке этот стиль выглядит органично.
Центр Бейрута набит дорогими магазинами с международными брэндами одежды и косметики. Но и сам Ливан не аутсайдер в мире высокой моды. Как минимум два ливанских кутюрье на слуху: Эли Сааб и Зухаир Мурад, от чьих платьев в гардеробе не отказалась бы любая женщина.
В Ливане есть девушки нетяжёлого поведения (как минимум, в Джунии стоят вдоль дороги), казино (Casino du Liban), практически везде продают алкоголь, а количество церквей и часовен не уступает количеству мечетей. Основная христианская конфессия — католики-марониты. Маронитская церковь долгое время была изолирована в горах Ливана от остальных христианских конфессий и считала себя самостоятельным течением, пока в 16 веке не влились в католичество. Многие обряды и церковные правила у маронитов отличаются от традиционных католиков, например, священники не дают обета безбрачия. Интересно и горизонтальное расположение крестов на башнях соборов.
В Бейруте мы раз пять проходили мимо маронитской церкви святого Элии, пару раз заходили внутрь, попадая на церемонии крещения и первого причастия. Слышала как-то выражение «свадьба, ради которой вы влюбились». Так вот обряд первого причастия в маронитской церкви — это церемония, ради которой стоит поверить в Бога, настолько всё это мило и душещипательно. Арабская речь священника перемежается с французской, детишки в костюмах ангелочков поют про Иисуса, нарядные родственники и гости пускают слезу.
Неофициальная «столица» маронитов — Джуния, где расположена гигантская статуя Ливанской Богоматери (Notre Dame du Liban). Дева Мария обозревает город с высоты горы Харисса.
Добраться туда можно на машине или на старенькой канатной дороге, проплывая мимо чужих окон и балконов.
Марониты — самая многочисленная христианская конфессия в Ливане, но не единственная. В долине Кадиша сосредоточены православные храмы и монастыри Антиохийской и Сирийской церквей.
Наверное, я уже утомила эпитетами «невероятный» и «потрясающий», но в ущелье Кадиша захватывает дух.
Из-за огромного количества монастырей эту долину называют Святой. Наиболее раскрученный монастырь долины — святого Антониоса, но доехать в него по карте мы так и не смогли, постоянно упирались в тупики и бездорожье. Поэтому посетили взамен скальный монастырь святого Элиаса.
Религиозное равновесие в Ливане закреплено неписаным соглашением — Национальным пактом 1943 года. Согласно ему, пост президента Ливана может занимать только маронит, премьер-министра — только сунит, спикера Парламента — только шиит. Также за мусульманами и христианами зафиксировано количество мест в Парламенте в соотношении 50 на 50. Интересно, а у беспартийных атеистов вообще есть шанс поучаствовать в управлении страной?
Нам «повезло» приехать в Ливан в период Рамадана. Однако никаких неудобств мы не ощутили, кроме мусульманского Триполи, где днём были закрыты почти все заведения. Остальные города гудели днём и ночью, я не заметила хмурых голодных лиц постящихся. В мечети Ливана вход беспрепятственный, в бейрутских даже выдают закрытые одеяния туристам (как женщинам, так и мужчинам), например, в мечети Мухаммад аль-Амин, построенной на личные средства ливанского миллиардера и по совместительству премьер-министра Рафика Харири.
Тут же, по соседству с мечетью, находится его могила. Харири погиб в результате теракта в 2005 году.
Кроме мечетей, интересны мусульманские достопримечательности в Бейт-эд-Дине (средневековая крепость)
и Анжаре (руины города и дворцов времён арабской династии Омейядов),
а ещё так называемые «ханы» — караван-сараи.
В Сайде (Сидоне) в таком караван-сарае проходили народные гуляния. А в Триполи прогуляйтесь по традиционному рынку, он не заточен под туристов в отличие от рынков в других крупных городах.
Что есть и пить?
Хотя в Ливане в крупных городах можно найти рестораны с кухней множества стран, я предпочитаю в любом путешествии пробовать прежде всего национальных блюда. Ливанская кухня — это баранина, курица, вкуснейший горячий тонкий хлеб (лаваш и пита) и обилие овощей. Даже в самых простых забегаловках готовят из свежих продуктов, поэтому за пищеварение можно не опасаться. Самое известное ливанское кушанье — это шаурма. Сами ливанцы называют её шавармой, так что в споре Питера и Москвы питерский вариант названия ближе к оригинальному. В России мне бы в голову не пришло питаться шаурмой, а вот в Ливане шаварма пришлась вполне по вкусу.
Запивать местную кухню можно местными винами. Да-да, общение с французами не прошло бесследно, и Ливан — одна из немногих арабских стран, обладающих собственной винодельческой отраслью. В долине Бекаа отлично прижились французские сорта винограда: каберне, гренаш, шардоне… Не бог весть какие вина получаются, с европейскими и рядом не лежали, но от самого осознания, что ты пьёшь вино, произведённое арабами, становится веселее на душе. Главный производитель ливанских вин — Chateau Ksara, доля на рынке — примерно 40%. На винодельню удобно заехать на обратном пути после посещения Баальбека, можно прогуляться по старинным погребам и поучаствовать в дегустации.
Погреба расположены в природных пещерах, в которых круглый год естественным путём поддерживаются идеальные для хранения вина температура и влажность. Винный дом Ксара основан монахами-иезуитами в 1857 году, а пещеры были открыты случайно, когда один из послушников гонял на монастырском дворе лису, воровавшую кур. Лиса юркнула под землю, указав вход в подземелье длиной в два километра. На экскурсии можно увидеть то самое место, а также вереницы бочек и бутылок с вином возрастом до ста лет.
Шато Ксара поставляет вина не только на внутренний рынок, но и экспортирует в пару десятков стран мира. России в этом списке нет, ближайшее к нам место, где можно купить продукцию Ксара, — это Армения. Вряд ли вы станете большими фанатами ливанского вина, но чисто субъективно, красные ливанцам местами удаются, можно и привезти бутылочку-другую в качестве сувенира.
Передвижение и транспорт
Общественный транспорт в Ливане развит достаточно хорошо. К 80% достопримечательностей можно без проблем добраться на небольших маршрутках неизвестного мне автопроизводителя. Маршрутки, как правило, убогие и разбитые, но других нет. В Ливане совершенно не стесняются курить прямо в транспорте, причём как водители, так и пассажиры. В России со времён запрета на курение водителей в автобусах прошло всего-то шесть лет, а как быстро привыкаешь к хорошему! Поэтому от табачного дыма в ливанских маршрутках я просто сходила с ума. И в один прекрасный момент поняла, что на общественном транспорте я больше не ездок, здоровье дороже. К счастью, в Ливане есть Убер. Не везде, конечно, в основном, в Бейруте, Сидоне, Библе и населённых пунктах между ними. Но с водителем можно договориться о продолжении маршрута и ожидании, пока Вы смотрите какую-нибудь достопримечательность, удалённую от зоны действия Убера.
Намеренно не пишу про аренду авто, хотя она в Ливане практикуется. Если ДО поездки ещё была шальная мысль взять машину напрокат, то на месте она пропала окончательно. Водить в Ливане крайне некомфортно. В Бейруте и на подъездах к нему сплошные пробки. Поворотники никто не показывает, заменяют, видимо, громкими звуковыми сигналами. А главное, очень любят ездить МЕЖДУ полосами, хотя видимых причин для этого нет. В общем, берегите нервы и пользуйтесь Убером либо берите интересного гида, который не только везде повозит, но и интересно расскажет о стране, например, https://mylivan.ru
Деньги и цены.
Официально валюта Ливана называется фунтом. При этом внутри страны так никто её не называет, использкется название «лира» или «ливр». На самих банкнотах также фигурирует слово «ливр». Сразу веет средневековой Францией, мушкетёрами и гвардейцами.
Очень радостно, что ливанские деньги подписаны не только на арабском, но и на английском языках, это сильно облегчает расчёты. Дело в том, что используемые нами цифры только называются арабскими. На деле с современными арабскими цифрами у них очень мало общего, и европейскому глазу довольно тяжело быстро их расшифровывать. А ливанцам тяжело произносить числительные на английском, они постоянно произносят «фифтин» вместо «фифти», а потом обижаются, что им платят меньше.
Кроме наличных денег, в Ливане много где принимают банковские карты. Для мелких покупок в ларьках и у уличных торговцев можно снять наличку в банкомате. К сожалению, комиссия за обналичивание у тамошних банков грабительская — 3,5%. Возможно, имеет смысл привозить доллары, а на месте менять на фунты. В общем-то, наличные доллары тоже много где принимают, сдачу могут дать и в долларах, и в местных деньгах.
Природа и погода
Ливан — без преувеличения страна контрастов. И не только в социально-культурном плане, но и в отношении природы. Горные цепи и Средиземное море создали уникальный пейзаж. Горы Ливан и Антиливан состоят в основном из мягких пород: известняков и песчаников, что позволяет формироваться ущельям и пещерам. Одна из знаковых природных диковинок Ливана — пещера Джейта. Не знаю, на сколько километров Джейта простирается под землёй в длину и глубину, но в моём личном рейтинге по красоте сталактитов и сталагмитов она оставила позади Новоафонские пещеры, Ресавскую пещеру в Сербии и даже пещеру Прометея в Грузии. Верхняя пещера — это царство каменных грибов и летучих мышей, а в нижней туристов катают на лодочках в чистейшей голубой воде подземного озера. В Джейте прекрасно всё. Всё, кроме запрета на фотосъёмку. На входе всю фототехнику и телефоны просят оставить в специальных кабинках. Конечно, обыскивать никто не будет, технику можно и пронести внутрь, но там на каждом шагу стоят наблюдатели и зорко следят за посетителями. Делать снимки из-под полы абы как не хочется, а красиво снять не дадут. Поэтому выкладываю фотографию, найденную на просторах интернета.
Джейта — не единственная пещера в Ливане, но самая эффектная, поэтому в другие пещеры мы не ходили. А для людей религиозных, думаю, будет интересна пещера в Макдуше, где, по преданию, ждала Иисуса Дева Мария, пока он проповедовал в Сидоне.
Ещё одной визитной карточкой Ливана являются Голубиные скалы у набережной Бейрута.
Почему именно голубиные, науке неизвестно — ни одного голубя на этих скалах замечено не было. Но вид красивый, скалы привлекают и туристов, и местных жителей, особенно вечером на закате. Рекомендую не только сфотографироваться на фоне скал с набережной, но и прокатиться вокруг них на небольшой лодочке.