Чем крепить динамики в двери авто
Последнее нарушение хронологии: установка акустики 16 см без резки металла дверей
Дошли, наконец-то, руки до описания последней из неопубликованных работ по машине. Работа была выполнена год с лишним назад, но требовала доработки, было никак не собраться. А тут удачно совпали длинные выходные, относительно теплая погода и необходимость в генеральной уборке дома — отличный повод помусорить и довершить давно откладываемое.
Поставить акустику в двери собирался еще с момента покупки машины. Пошарив по БЖ со-сайтников (специально пишу через дефис, дабы никого не обидеть:))) ), определил два самых ходовых варианта: акустика 13 см в штатных местах и 16 см с резкой металла двери. Разумеется, 16 см гораздо интереснее, но резать дверь категорически не хочу. В одном из БЖ (за давностью времени уже не помню, у кого именно) увидел интересный вариант с 16-сантиметровой низкопрофильной акустикой Pioneer на проставочных кольцах без резки металла, но с саморезами в новые места. Вариант был взят за основу. Поехали.
Прежде всего, были перелопачены ТТХ на «пионеровскую» акустику в поисках низкопрофильных вариантов, затем последовал поиск самого выгодного предложения в магазинах. Сам я музыкант-любитель и, само собой, люблю хороший звук, но самым главным для меня является сама музыка, поэтому был выбран бюджетный, разумно-достаточный вариант:
Устанавливать решил без заморочек в виде вибро- и шумоизоляции — главное, чтобы был звук, не вызывающий отторжения. На предыдущей машине динамики в дверях так же стояли без акустической обработки и все более чем устраивало.
Померив расстояние между дверной обшивкой и дверью, приложив динамики к штатным местам, определил толщину проставочных колец — порядка 20 мм. Кольца были склеены из двух слоев 9-мм фанеры таким образом, чтобы на внешнюю часть их крепились динамики, а внутренняя прикрутилась винтами к штатным отверстиям в дверях. Склеивал клеем Titebond Original (красный)
На внутренней части колец были сняты фаски, чтобы свободно поместилась корзина динамика. Зазоры для свободного перетока воздуха от задней стороны диффузора в полость двери получились вполне достаточными.
На штатные отверстия под винты крепления были установлены… а вот черт их знает, как эти детали называются:
Кольца сверху и снизу проклеил самоклеящимся пенополиэтиленом для окон. Прикручиваем четырьмя саморезами к дверям и устанавливаем динамики:
При установке динамиков пришлось немного пригнуть держатель клемм, чтобы ничего не замкнуло на дверь, а также снять пластмассовые фишки с разъемов и усадить их в термоусадку.
Затем были установлены на место дверные обшивки с врезанными в них штатными решетками, тут-то и вылез неприятный косяк: решетки не пожелали держаться на своих местах, выскакивала защелка у нижнего угла дверей. Не учел я сразу, что плоскости двери и обшивки не параллельны и в нижней части зазор между динамиком и обшивкой получился почти нулевой. Разбирать снова в тот день уже не хотелось, решил пока поездить так, с чуть оттопыренными решетками, и доработать, когда появится время. Время появилось через полтора года, когда основательно достал дребезг выскакивающих краев решеток при сильных басах.
Суть доработки представилась простой: снять с помощью фрезера часть материала в нижней части колец. Для этого из говна и палок подручных материалов (обрезков ДСП и оконной сэндвич-панели) была сотворена вот такая приспособа:
Суть приспособы — создать дополнительный опорные поверхности для фрезера и зафиксировать кольцо под углом. Кольцо поместил в середину приспособы и прихватил через крепежные отверстия двумя саморезами, подложив под «верхний» край кольца подходящий обрезок пластмассы. После фрезеровки «нижний» край колец стал тоньше верхнего миллиметров на 5-7:
Привалочные плоскости были вновь оклеены пенполиэтиленом:
Аудиоподготовка дверей
Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.
Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:
• Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
• Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости.
Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.
Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.
1) Изготовление проставок под акустику
Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.
Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.
На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.
В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.
2) Виброизоляция и шумоизоляция двери
На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт. Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.
На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.
Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.
Далее вся поверхность под обшивкой закрывается Битопластом 10мм (лучший вариант – Акцент 10мм).
Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.
3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.
Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.
После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.
Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.
Бимаст Стандарт – 1 лист
Бимаст Супер – 1 лист
Вибропласт М1 – 1 лист
Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.
Шумоизоляция, шаг №2+установка передних колонок в двери.
Следующим этапом создания комфорта в своём автомобиле — это шумоизоляция передних дверей и установка компонентной 16-ти сантиметровой акустики DLS B6A в подиум и пищалок в стойки.
Начал конечно же с разборки двери. Сняв обшивку я очень сильно удивился, увидев какой-то непонятный войлок приклеенный на клей «Момент», и фиксаторы, которые остались в двери, приклеенные на герметик! Ах да, и конечно же кучу пыли и мовиля.
После того как оттер дверь уайт-спиритом, дверь преобразилась и с ней стало приятно работать)))
Изнутри проклеив Vibroplast Gold (сплошным слоем без щелей, а по углам клеил до тех пор, пока доставали руки), начал устанавливать сами колонки.
Начал мудрить… наживил подиум на обшивку и приставив её к двери, увидел что между подиумом и дверью получилось расстояние, а его там не должно быть, ведь для того чтобы звук был хороший, динамик должен жестко крепиться. Вырезав из фанеры 2-е пластины причудливой формы, скрутил их и прикрутил к двери, предварительно промазав герметиком соприкасающиеся поверхности, что бы не было подсоса воздуха.
После закрепил обшивку на двери, теперь расстояние свелось к минимуму — снизу плотно, а с верху щель порядка 1 см. Выход из положения такой — опилки и эпоксидная смола. Намешал я значит такую кашу, и одев целлофановый пакет на руку начал забивать оставшуюся щель. Ах, главное не забудьте малярным скотчем проклеить фанерки которые прикручены к двери, а то конструкция будет не разборная.
Пока сохла левая дверь я перешёл на правую, ведь там уже высохло)))
На провода вариатора и стекло подъемника одел трубчатый флекс и пластиковыми пряжками притянул к к маленьким площадкам, приклеенным к дверям.
По контуру двери, где её касается обшивка, проклеил полоску из маделина. Пуклики/фиксаторы ставил ЕВРО. Они состоят из двух частей, и там где они соприкасаются тоже решил наклеить квадратики из маделина.
После всех этих операций снаружи дверь проклеил Vibroplast M2, собрал дверь и прикрутил динамик.
Ах да, забыл про пищалки сказать. Под них я заказал накладки на стойки под пищалки. Установка не вызвала проблем, просто вырезал отверстие и установил.
Если есть вопросы, задавайте буду рад ответить)))
Лада 2112 2004, 89 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 20
Прикольно ) в избраное добавил ))
блин также пищалку хочу поставить а у меня пищалка стопорное кольцо выдавливает! где мой косяк?
спасиб будим запоминать))
как ты шумку в дверь засунул во внутрь?)) я ненаю как у себя запхать)
Резал на полоски по 15 или 20 см, и через окна в двери пропихивал. Это процесс давольно таки не легкий, придёться по вазиться.
Похоже на ворсистую трыпку самоклеящию, подробную информацию можешь посмотреть на сайте продукции STP.
а что такое маделин?
Хоть кто то выложил подробное описание установки 🙂 Воспользуюсь)
Не пожалеешь, звук стал просто отменный. Плюс двери перестали ботать!
Подход правильный, в целом… Но — посмею покритиковать некоторые моменты. Подиумы под 16 — шлак. ИМХО — выкинуть и сделать нормальные… Ну и — тут не знаю твоих целей — но если столь серьезно решил заморочиться с шумо- и виброизоляцией, то значит и качество музыки тебе важно… Тогда не совсем понятен выбор компонентов — в частности, тех же В6А… Это, конечно, DLS, но все-таки… я бы смотрел в сторону R6A… еще раз повторюсь — все имхо… у меня при проклеенных дверях вообще стоит откровенный бюджет, а все сладкое лежит в шкафу — в этой машине не будет никакой серьезной музык, а проклейка произошла чисто случайно из-за наличия халявного комплекта вибропласта… теперь вот придется еще и шумку покупать)))
не знал что в 12ки ставили вариаторы тем более в двери 🙂
скорее всего в двери активатор для подъема пимпочки:)
а по шумке все правильно сделал, сплен на наружною часть двери не нужен, будет гасить все басы
Мало того что во всех 4-х дверях вариаторы стоят по штату, да ещё и багажник с кнопочки из салона открываеться)))
да ты не понял почитай тут что такое вариатор ru.wikipedia.org/wiki/%D0…8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
а в дверях и в багажнике стоит активатор или как еще его называют соленойд:)
ЗЫ «это я просто так шутю» 😎
Прикольно, я конечно знал что такое вариатор, на почему то все активаторы называют вариаторами)))) Парадокс =D
я думаю они все не правильно называют их вариаторами, там нет ничего вариаторного, если разобрать будет или куча шестеренок с моторчиком которые преобразуют вращательные движение в поступательные, ил катушка с сердечником подвижном
добротно сделал все!
а как панель дверная на маделин села, норм?
внутри двери только вибра?
Обшивка села просто замечательно, главное проклеивать ровно вдоль кромки, чтобы не выезжала за края.
Внутри только вибро, но желательно ещё Сплен 3004…
Класно все сделали, на днях тоже буду ставить колонки DLS B6.
Правильный подход к делу) Как на меня все сделал отлично, вот только сами колонки мне не очень) Удачи на дороге!
Сравнивать было не с чем, но по сравнению с 13 см пионерками которые у меня стояли до этого, разница просто огромная))
59. ШВИ передних дверей и установка музыки по «фен-шую».
Эхей, всем привет, друзья. Сегодня мы с вами поговорим о шумо-вибро изоляции передних дверей и установке музыки, так того подобает. Изначально динамики в дверях были у меня установлены просто на пластиковую оббивку двери. Разумеется говорить о полноценном качестве звучания акустики установленной подобным образом нельзя. Продолжая тему ШВИ дверей и музыки я приступил и к проработке передних дверей. В этот раз на рынке удалось ухватить пару-тройку листов Gold’а, которые и пошли преимущественно на двери. Правда и остатки Silver’а я тоже пустил в расход, чтобы лишним грузом не валялось всю зиму. По шумке ничего нового не расскажу, обезжириваем внутреннюю часть двери, клеим на нее виброизоляцию (предварительно можно оторвать заводскую), хорошенько раскатываем. Клеить что либо еще, к примеру Сплен, лично я, не советую. Качество звука Сплен ухудшит, а как шумка он бесполезен почти. Разве что на звук вам наплевать, а зимой в машине холодно, то тогда да, можете и Спленом внутри заклеить. Только готовьтесь морально к сущей пытке. Вибру-то средними кусками не так легко протащить внутрь двери, что уж говорить о бешено клейком Сплене. Но, в общем, не суть. Далее я прикрутил деревянную проставку к двери и к ней динамик.
Из материала у меня была финская фанера толщиной 10мм (взял на даче, хватило в аккурат на четыре кольца, могу отдать остатки землякам в Ульяновске в Новом городе или севере, пишите в ЛС). И вот здесь мы встречаем первую трудность. Во-первых, стоит напомнить, что в металле двери штатно предусмотрено место для установки лишь 13см динамиков (для тех, кто не в курсе) и если мы хотим поставить туда 16см, то к бабке даже ходить не надо, придется резать металл двери. На левой двери идеально подошло вырезанное отверстие еще при прошлой установке акустики, т.е. динамик не мешал креплению стекла, а вот справа пришлось изрядно попыхтеть. К великому моему сожалению, я не сделал фото правой двери, но подрезал я почти до силового наплыва, отмечу красной линией на фотографиях ниже.
Дальше опять же, все как обычно. Немного виброизоляции на обивку и Битопласт на всю поверхность.
Что касается эффекта — акустика заиграла где-то на 30-50% лучше. На громкости в 35-40 раньше уже вся хрипела, сейчас держит приемлемое качество звучания вплоть до 45-50. Двери стали закрываться чисто от своего веса (об этом можете посмотреть в видео в конце поста). Снизился шум от дороги, появилось ощущение вакуума. Ну и, конечно же, эстетический вид, на мой взгляд, улучшился.
На этом об общем и целом все, перейду к частному, т.е. те подводные камни которые всплыли уже после установки. Либо я каким-то образом повердил динамик, либо он сам по себе начинает выходить из строя, либо не в самом динамике суть, но в общем, на следующий день после установки я услышал от правой двери нестерпимый зуд в такт музыке. Что издавало подобный звук, с первого раза, я даже не мог предположить. Все места контакта заизолированы Битопластом, а места наиболее подверженные вибрации — виброизолированы. Как я не прижимал обивку зуд все равно не проходил, значит дело было не в ней, а в динамике, либо проставке. Скинул снова все обивки (заодно купил новых пистонов, на замену старым), улепил Битопластом все, до чего только смог дотянуться, но дребезг не уходил, при этом уже дребезжало без обшивки. В итоге решил, что дребезжит пластиковая рамка вокруг динамика, оторвал ее, дребегз не ушел. Решил проверить, проблема эта динамика или все-таки косяк установки. С левой двери перекинул динамик на правую дверь — поет чисто. Правый же динамик перекинул на левую дверь. Если держать ухо рядом с динамиком слышен дребезг, когда диафрагма (или как она там по умному называется) начинает раскачиваться. Прижмешь ее пальцем дребезга нет. Я был расстроен, проблема в динамике. Слушать музыку с зудом было не комфортно. Решил пока поставить все как есть и искать какую-то замену «больному» динамику. Поставил все обивки на место, проверяю звук, и… нет дребезга. Вообще. Никакого. Тьфу-тьфу, надеюсь он и не вернется, потому что покупать два новых динамика из-за одного косячного ой как не хочется. Три дня ездил — все хоккей. Попутно заменил пистоны на дверях по кругу на новые. Взял от Приоры, по словам продавца. Калиновские не похожи на штатные Грантовские, они с елочкой, а от Приоры один в один.
На этом вроде все, посмотрим, как покажет себя «больной» динамик. Будет ли прогрессировать болезнь или нет. Если болячка все-таки всплывет, придется купить комплект таких же Хеликсов, только не компонентную (2 динамика).
Напоследок фото по окончании основной волны работ и после моего теста по городу, уже стемнело 🙂
С шумомером, к сожалению, пока не удалось проехаться, постараюсь осветить эффект от арок и передних дверей в ближайших записях в блоге отдельным упоминанием.
И, конечно же видео. Оно вышло немного длинным, но те, кто досмотрит его до конца получат от меня заочную благодарность 🙂
Спасибо за внимание и удачи на дорогах! Следующий на очереди у нас парктроник!
Установка динамиков через проставочные кольца: пять правил
При установке новых динамиков в двери далеко не все штатные места могут обеспечить их правильную посадку. В таких случаях выручают подиумы или так называемые «проставочные» кольца. Но в их установке тоже есть свои тонкости:
1. Самый правильный вариант крепления колец (и динамиков) — на металл двери. При этом кольца должны иметь такие размеры, чтобы динамик не играл под обивку (как на рисунке). В противном случае пространство между обивкой и металлом двери будет играть роль резонаторной камеры, и звучание вряд ли обрадует. Да и сама обивка будет заметно «подыгрывать».
2. Крепить кольца (и, соответственно, динамики) на обивку — тоже не самый лучший вариант. Обивка не обладает нужной жёсткостью и будет резонировать. Исключение могут составлять лишь среднечастотные динамики «эстрадных» систем, но только в том случае, если обивка делается предельно жёсткой, не подверженной вибрациям и надёжно (не на штатных пистонах) крепится к металлу двери. Штатные частично укреплённые обивки не обеспечивают динамикам должного акустического оформления.
3. Не бойтесь сделать подиумы тяжёлыми (в разумных пределах). Это уменьшит вибрации, которые динамик передаёт на дверь, звучание с массивными подиумами обычно намного лучше.
4. Старайтесь при изготовлении подиумов избегать образования «тоннелей» позади динамика. Это негативно влияет на звучание и является причиной резонансов на отдельных частотах. Если по-другому сделать сложно, оклейте внутреннюю часть подиума любым лёгким пористым звукопоглощающим материалом.
5. Самый распространённый материал для подиумов — фанера или МДФ. Не забывайте, что в автомобиле этот материал может впитывать влагу, поэтому обязательно защищайте такие элементы. Например, их можно покрасить любой подходящей для этого краской.
Информация подготовлена агентством автомобильных новостей «Автолайн»