шумоизоляция арок (снаружи)
Этим летом сделал шумоизоляцию автомобиля в частности: задняя часть автомобиля: полка задние стойки, колесные арки, багажный отсек, перегородка между багажником и салоном, под задним сиденьем, до пространства для ног; также все 4 двери. В перечисленных местах шумоизоляции от производителя не было практически совсем! А вот на полу что-то есть толщиной где-то 1см в виде твердого параллона, а перегородка моторного отсека резиной такойже толщиной. Двери проклеивал изнутри вибрухой 4мм и спленом 4мм и под обшивкой двери. В результате радикально улучшилось звучание родных колонок особенно бас! Полку тоже с вибрухой и спленом с двух сторон. остальное проклеивалось только спленом. Результат оправдал время и деньги на 100%. Шум от глушителя исчез совсем, да и остальные шумы. Долго думал как уменьшит шум от передних колес и наткнулся на наружную шумоизоляцию и вот в выходные воплотил!
Приехал на дачу свесил Nissan и снял колеса, после чего все вымыл кэршером и приступил к работе.
1. Снимаем подкрылки. Ищем все возможные крепления: болты, саморезы, пистоны, скобы и открепляем. Пистоны снимаются не трудно и пригодны к повторному использованию (как и всё). В пистоне есть с четырех сторон пазы под отвертку. В любой удобный для вас паз вставляем отвертку и поддеваем после чего выдергиваем сердцевину до упора, затем пистон легко вынимается. саморезы тоже все выкрутились без проблем. Вытаскиваем подкрылок. На переднем подкрылке было чуть-чуть шумки и на кузове полоска 11-40см 2сантиметровый сплен.
2. Снова все промываем авто мойкой и обязательно моем губкой и шампунем вручную, затем все смываем мойкой. оставляем все это дело сушиться. Для достоверности я просушил и прогрел все поверхности монтажным феном. Заключительным этапом перед нанесением изоляционных материалов было обезжиривание бензином.
3. Начинаем клеить вибруху 3мм. Я клеил небольшими кусочками, чтобы не было никаких складок. Прогревал феном и сглаживал края в ноль, если материал клеился внахлест. Эта процедура довольно кропотливая и долгая.
4. Наносим шумку. Сплен 4мм. Этот процесс гораздо быстрее, чем виброизоляция. Также я проклеил шумкой Кузов в районе переднего крыла.
5. Замазываем все стыки мастикой. Я использовал мастику для кровли гибкой черепицы (осталась от беседки).
5. Покрываем все Анти гравием в 2-3 слоя
6 собираем все в обратном порядке.
Не смотря на то, что задние арки я уже зашумил изнутри, проделал эту операцию и снаружи.
За 1 полный день я сделал только 2 арки.
Результат: Гул от колес на асфальте с крупной фракцией уменьшился, но не очень сильно, а вот прохождение стыков, трещин, заплаток и неровностей на трассе стало бесшумным это очень ощутимо.
Своими руками #1: Советы по шумоизоляции колесных арок от Авто-Локер
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.
Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.
Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей
I. Начнем с подготовки к работе.
1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.
2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.
4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.
5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.
6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.
7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.
II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов
8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.
9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.
10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.
11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.
III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.
Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).
В качестве заключения…
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.
Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.
Шумоизоляция арок, проверено на себе 😁
Давненько я ничего не писал в бортжурнал, хотя есть что 😏
Давно во мне сидел червячок, который подталкивал меня к тому, чтобы я зашумил арки (о чем потом пожалел, столкнувшись с таким объемом работы 😂), и вот в июне я таки собрался и сделал это)
Пошел я, как говорится, «на все бабки» и купил очень хорошие материалы, а именно:
1. Вибруха
STP Bimast Bomb Premium 4.2 мм
STP Aero Premium 2 мм (утонченные но качественные листы), кстати всем известный AcademeG именно таким шумил салон антигелика, но я сделал это первее 😏
2. Сплэн 8 мм
Кстати он в большей степени ТЕПЛО, а не ЗВУКОизоляционный материал (в отличии от Акцента), но его выбрал исходя из того, что он не впитывает влагу, а поскольку находиться он будет практически на улице, то это очень важно!
3. Мастика со звукоизоляционным эффектом (1 банка). Производителя не помню, но я думаю они все примерно одинаковые.
4. Прикаточный ролик (взял у друга)
Вдовесок к этому взял с собой воду, тряпки, кисточки, обезжириватель, инструменты
Собственно сам процесс шумоизоляции не сложный, но физически тяжелый из-за того, что под арками все это приходится делать в разных позах камастуры и особого удовольствия это не доставляет 😂 — сильно устают ноги и спина.
Начал работу с задних колес. Поддомкратил, снял колесо (советую закрыть диск и суппорт пакетом или мешком, потому что при снятии подкрылка вся грязь и пыль посыпятся на них). Сам подкрылок держался на стандартных фордовских винтах под торрекс и зажимных шайбах.
К моему удивлению внутри оказалось достаточно чисто, лишь небольшой слой пыли и главное практически никакой коррозии (вспомнил грустный опыт автоваза 😂)
Пыль вытер, обезжирил, дал просохнуть и перешел к самому интересному 😃
Bimast Bomb единственный вариант вибры, который нужно греть (строительным феном), поскольку он самый толстый из всех и в нем используется немного другая смесь, увеличивающая эффект, а вместе с тем и вес 😃 (на минуточку, 1 лист весит порядка 4.5 кг). Поэтому даже лежа под солнцем в +25 он сильно не смягчился и фен нужен был в любом случае).
Сам процесс работы:
1. Измерил рулеткой нужную область поклейки
2. Вырезал нужного размера кусок вибры
3. Нагрел ее феном
4. Приложил к нужной области и раскатал валиком (но еще раз немного погрел феном, особенно края куска)
Кстати, не забывайте, где находятся отверстия для крепления локера! Поэтому пока вибра нагрета и пластична лучше сразу их выковыривать, иначе потом будет намного сложнее!
Таким образом белое превращается в черное 😃
5. После того как все, что я хотел обклеил, начал промазывать стыки кусков мастикой, заодно обработал и другие места без вибры для профилактики. Как говорится «мастики много не бывает» 😃.
6. Теперь настало время все это добро заТЕПЛО-ЗВУКоизолировать). Берем сплэн и прям огромными кусками фигачим везде, где хотим. Сам сплэн — самоклеящийся, поэтому легко липнет к вибрухе, главное получше его «погладить» рукой.
А поскольку мои руки не совсем прямые и я весь усрался мастикой, то и сплэн я тоже весь обосрал 😂😂😂 но на его свойства это не влияет, нарушилась лишь эстетическая состовляющая.
Собственно с другой стороны все аналогичным образом делалось, ситуацию осложнили лишь топливные магистрали, пришлось побольше поизгаляться.
Итог задних арок: на обе стороны ушло 2 листа Bimast, 2 листа Сплэна, примерно 0,4 кг мастики.
В следующий выходной занялся передними арками (точнее успел только одну), в общем и целом там все аналогично, но не так удобно из-за трубочек, бака омывайки и прочей мелочи.
Но тут в дело вступает подкрылок, т.к. он пластиковый, а не «валенок».
Кстати, кто не знает внутри крыла, со стороны двери есть вот такая подушечка, которая играет роль штатной шумки.
По поводу подкрылка, тут вообще все по жести, поскольку я на него поклеил и вибру (Aero) и сплэн, стал он весить раза в три тяжелее 😂, стал менее гибкий, что впоследствии усложнило его установку обратно в арку.
Если постучать по аркам, звук глухой, как в танке)
Ныне выглядит он так:
Итог по переду: на обе стороны ушло 2 листа Bimast, 4 листа Aero и где-то так же 0,4 мастики.
И что же я получил в результате? Честно, не скажу, что стало офигеть как тише, ведь шум идет от дверей, днища и т.д. Однако определенный профит есть! Стыки, рельсы, и подобное стали заметно глуше, а некоторые и вовсе не слышно, шум от асфальта уменьшился процентов на 40 где-то. И это при том, что я использовал очень хорошие качественные материалы!
Заодно вышло так, что я не успел зашумить оба передних подкрылка сразу, и сделал сначала только пассажирский. Пока ездил неделю с одним пустым, у меня начал гудеть ступичный подшипник, как раз с той стороны, где не было шумки, и когда я ее сделал, гул от подшипника стал менее надоедливый.
Итоговый итог: Зашумить можно, но не ждите космического результата. Такие дела 😉
Правильная шумоизоляция арок колес автомобиля своими руками
Колесные арки являются одним из самых сильных источников шумов в автомобиле, так как через них в салон проникает гул от дороги (резины и шипов). В этот раз разбираемся, как сделать шумоизоляцию арок автомобиля снаружи своими руками, а также какой материал для этого лучше выбрать.
Автомобили Лада Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY имеют аналогичную инструкцию по монтажу шумовиброизоляции (ШВИ). Различия могут быть лишь на стадии снятия подкрылков (локеров).
Шумоизоляция колесных арок листовым вибродемпфером
Рекомендации по выбору материалов для шумоизоляции арок колес снаружи:
Также можно выбрать подходящий виброизоляционный материал самостоятельно, например, при помощи этой таблицы:
Общий план действий:
Процесс также показан на видео:
Если на автомобиле нет пластикового локера, существует вариант покрыть наклеенный слой вибродемпфера аэрозольной битумной мастикой.
Стоит отметить, что такой способ шумоизоляции арок колес менее популярный, чем мастики или жидкая резина (см. опрос в конце статьи).
Жидкая шумоизоляция арок колес
Чаще всего в качестве материала для внешней шумоизоляции колесных арок используют мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя (купить отдельно, либо воспользоваться услугами СТО).
Обработка арок мастикой, а также замеры шумов в салоне автомобиля после этого показано в этом видео-ролике:
Обработка колесных арок жидкими подкрылками на Лада Веста:
Стоит отметить, что выполняя шумоизоляцию только колесных арок, добиться высокого результата не получится. Эффект после такой доработки будем мало заметен, либо не почувствуется вообще:
Чтобы оценить шумоизоляцию не только шумомером, но и на слух придется выполнить комплекс мероприятий. Заметьте, в первом случае обрабатывались не только металлические части кузова, но обклеивались виброметариалом и пластиковые подкрылки. А во втором случае, материал наносили на все днище машины.
А какие отзывы о шумоизоляции арок колес можете оставить вы? Стоит ли таким образом дорабатывать свой автомобиль или это пустая трата денег и в салоне автомобиля все равно тише не станет? Напомним, уменьшить шум в салоне можно при помощи установки дополнительных уплотнителей и шумоизоляции дверей.
Шумоизоляция арок снаружи. Есть ли смысл?
Привет друзья!
Долго ли коротко ли… Да нет, не долго, но и не коротко! Сегодня у нас заключительная часть моей мини эпопеи по шумовиброизоляции Толстяка материалами от СТП.
После окончания всех работ по салону остались не тронутыми лишь арки снаружи. Для меня это один из самых важных этапов при шумоизоляции. В Крете, как и в большинстве современных авто шумка арок напрочь отсутствует. Каждый камушек, каждая капелька, отлетающая в подкрылок, отдаётся барабанным стуком в ушные перепонки. Я уже не говорю про гул колёс…
Кто-то помнит, что я год назад ставил себе дополнительные подкрыли с шумоизоляцией? Они помогли, но не совсем. А после того, как в салоне стало тихо, звук арок стал выделяться намного сильнее. Очень, очень сильно, в разы сильнее чем был до этого…
Благо, зная об этом, материалы у меня были закуплены сразу))
Для шумоизоляции я остановил свой выбор на вибродемпфирующей мастике STP NOISE LIQUIDATOR.
Мастика двухкомпонентная и состоит из двух банок. В одной мастика, в другой отвердитель. Необходимо на каждую арку по такому комплекту.
Помимо снятия вибрации с металла, производитель гарантирует еще и антикоррозионный эффект! А это здорово, это хорошо!
Итак, выбрав один из выходных приступаем к работе.
Первым делом нам необходимо очистить от грязи арки. Для этого снимаем подкрылки и мчим на мойку, где очень тщательно вымываем как арки, так и сами подкрылки.
Приезжаем в гараж и снимаем колёса и что же мы видим? А видим мы, что очень посредственно отмылось у нас всё.
Как в том анекдоте, толи дуб хреновый, толи хрен дубовый. Видимо грязь настолько сильно спрессовалась, что под струёй АВД не сдалась…
Поэтому отковыриваем пластиковой лопаткой
Вот такую кучу наковырял
И тщательно вымываем всё щёткой с жёстким ворсом
Очень тщательно прикатываем. То еще удовольствие, скажу я вам. Так извернуться и изогнуться под силу только гимнастам, ну и тем, у кого желание основательно зашумить свой автомобиль придаёт кучу сил и энтузиазма)))
Разводим мастику по инструкции.
В закромах гаража было найдено некое подобие шампура, которое в совокупности с шуруповёртом и совами «аххалай-махалай» превратилось в миксер))
Очень интересный состав мастики, с блёстками, выглядит здорово и красиво!
Нужно еще отдать должное, мастика почти не пахнет. Вернее пахнет, но не воняет. Запах отдалённо напоминает мне запах краски для волос. И если обычно все остальные мастики воняют растворителями и прочей химией так, что аж голова кружиться начинает, то эта вполне себе нормально пахнет и через 2 минуты принюхиваешься и уже почти не замечаешь запах. Так что можно смело работать в гараже и даже без противогаза!
Для защиты тормозных механизмов накидываем на них пакет
Наносим мастику с помощью кисти, идущей в комплекте.
От себя, настоятельно рекомендую использовать резиновые перчатки. Именно резиновые. А не хб. Иначе ваши руки будут выглядеть вот так
Так же на пол гаража, особенно если пол у вам хороший, лучше постелить что-то. Потому что засохшую мастику с него удалить ну очень тяжело…
Вот результат нанесения мастики.
По ощущениям слой получился не менее 5мм, а в совокупности с виброй вообще супер!
Пока мастика подсыхает начинаем заниматься подкрылками. На них мы монтируем СТП АЭРО. Это позволит нам снизить шум от камней и воды при проезде по лужам и гравию.
После салона у меня осталось некоторое количество обрезков АКЦЕНТ премиум. Не выкидывать же))) Нет конечно, я тот еще Плюшкин! Поэтому по максимуму заклеиваем стык в стык.
Да, соглашусь с вами отчасти — оригами, да колхоз, да лучше всего работает данный материал при поклейке целиковыми кусками, НО!
1) Хуже точно не будет
2) Оригами не видно
3) Мне так спокойнее
Места крепления пистонов и прилегания подкрылков оставил не оклеенными, чтобы всё село на свои места без проблем.
Ставим на место подкрылки. Вторые подкрылки с шумоизоляцией так же ставим (вы же помните про кашу и масло?))!
В итоге у нас получился такой вот не хилый бутерброд:
1) Бимаст бомб
2) Нойз ликвидатор
3) Акцент премиум 6/10мм
4) СТП АЭРО
5) Подкрылок
6) Подкрылок с шумоизоляцией.
Вот теперь в салоне стало гармонично. Остался небольшой гул от колёс, но очень похоже, что идёт он от стёкол. А прозрачную виброизоляцию, к сожалению, еще не придумали…
Есть ли результат? Конечно же есть! Особенно порадовал эффект при проезде асфальта срезанного фрезой при ремонте. Раньше салон наполнялся таким шумом, что разговаривать даже на повышенных тонах было проблематично, теперь же раз в 10 тише стало! Общий уровень шума при езде что по трассе, что по городу так же заметно снизился. Когда еду по луже, больше не подпрыгиваю от испуга и не бьюсь головой об потолок)))
В общем всем рекомендую! Тихо, классно, хорошо, отлично! Поэтому, отвечая на вопрос, озвученный в названии поста скажу, нужна! Обязательно нужна шумоизоляция арок!
На этом пора заканчивать, всем любви и акустического комфорта!