Чем заменить спицы на мотоцикле

Чем заменить спицы на мотоцикле

Общепринято, что кастомизация отечественного оппозита немыслима без установки широкого, желательно спицованого, заднего колеса. Методика изготовления последнего общеизвестна: обод от 401-го Москвича с удаленной серединой, отверстиями и потаями под спицы, стандартный тормозной барабан или самодельная ступица под дисковые тормоза и, конечно, набор самодельных спиц. Спицы, как правило, используются «родные», укороченные до необходимой длинны. Укорачивание производится просто: штатная резьба прогоняется плашкой дальше по стержню спицы, затем лишнее отрезается (как правило, вместе с участком штатной резьбы). Поскольку штатная резьба делается методом накатки, а не нарезки (если это не самодельные днепровские спицы из гвоздей), стержень спицы имеет диаметр, недостаточный для ее качественного удлинения с помощью плашки. Нипель на такой «укороченной» спице держаться не будет. Неоднократно мне приходилось видеть такие спицы (причем на довольно аккуратных мотоциклах), намертво прихваченные к нипелям электросваркой – признак полного отчаяния кастомайзера. Следовательно, укорачивать спицы следует с другого конца, сохраняя заводскую резьбу. Эта работа достаточно трудоемка и требует, кроме ножовки и «болгарки», специальной оправки (см. чертеж, фото 1.), а также наличия поблизости газосварочного аппарата. Указанная оправка изготавливается на фрезерном станке и, желательно, закаливается, хотя практика показывает, что даже сырая оправка выдерживает изготовление одного комплекта спиц. Перед началом работы следует, с помощью расчетов или опытным путем, вычислить длину заготовки с учетом припуска на изгиб и формирование шляпки.

1. Отрезаем от исходной спицы «лишнее» (Фото 2-а.)
2. Нагреваем конец спицы и гнем его в оправке. (Фото 2-б, 3, 4.)
3. Зажимаем изогнутый конец спицы в оправке, греем выступающий кончик пламенем газосварки докрасна и расклепываем его в гнезде. (Фото 5.) Надо признать, что эта операция требует определенной сноровки, поэтому процент брака поначалу велик.
4. Вынимаем полученную спицу из оправки и обрабатываем ее на точильном камне, надфилем, либо наждачной бумагой. Теперь можно наносить гальваническое покрытие. (Фото 2-в.)

Изготовленные подобным способом спицы, если и уступают по надежности заводским, то не намного. Их можно периодически подтягивать без боязни сорвать остатки резьбы.

В заключение можно привести еще один способ укорачивания стандартных спиц, недостойный, на мой взгляд, истинного гаражного кастомайзера, не ищущего легких путей. Можно, вооружась картой города или района, обойти два-три десятка предприятий, занимающихся металлообработкой. Есть определенная вероятность, что у какого-то из токарей найдется специальная прокаточная плашка под резьбу необходимого размера. Тогда, за сумму, экв. 0,2 доллара за спицу, вам удлинят штатную резьбу, насколько необходимо, после чего останется только укоротить спицы по месту.

Источник

Депо Анальгин

Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг

Замена и регулировка спиц колеса мотоцикла

О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.

Что для нее понадобится?

Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.

Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.

Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.

Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.

Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!

Если необходимо выправить серьезную вмятину или восьмерку, первое, что нужно сделать – это снять с колеса покрышку и залить все ниппеля спиц проникающей смазкой типа ВД-40 или соляркой. Несмотря на хромирование, анодирование и прочие ухищрения, ниппеля спиц часто «прикисают», а если не удаётся расшевелить больше 3-5 ниппелей, придется покупать новый набор спиц и переспицовывать колесо. Наша фотомодель была долго лишена мужского внимания, в результате чего стала весьма капризной – удалось открутить всего 9 спиц из 36. В связи с чем были куплены новые спицы: 18 коротких и 18 длинных.

Демонтируем тормозные диски.

Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,

… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.

На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.

Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.

Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).

Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).

Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).

Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.

Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.

Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.

Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.

Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.

Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.

Дополнение от марта 2017.

Источник

Чем заменить спицы на мотоцикле

Сообщение LifeHighway » 05 июл 2010, 11:22

Если решение все таки уже выдержанное, жуть как чешутся руки и не хочется кататься в течение минимум нескольких дней, то можно переходить к работе Далее я буду говорить только о переднем колесе.

Заранее предупрежу. Я это делал в декабре 2008 года, поэтому в цифрах могу ошибаться.

а) ураловские спицы все одинаковые по длине (во всяком случае я разных не нашел) и длиннее стидовских: длиннее коротких стидовских примерно на 25-27 мм и длиннее длинных стидовских примерно на 7-10 мм. Соответственно при обрезке, резьбу надо будет дорезать или нарезать заново (смотря что и как обрежешь )

в) найти 100+ идеально красивых блестящих ураловских спиц непросто, тем более, что при покупке, наверняка, будет не понятно, хорошая спица или плохая, т.к. по-хорошему они продаются покрытыми коричневой заводской смазкой.

е) покупать следует только спицы с навернытыми на них крепежными гайками. Старые стидовские туда не подойдут.

2. Разбираем стидовское колесо. Разбортируем покрышку, вынимаем камеру, снимаем резиновую ленту. Лента может быть также как и спицы покрыта ржавчиной. У меня так и было, я ее выкинул, потом вырезал новую из старой автомобильной камеры. Рекомендую сначала лучше снять всего по одной длинной и короткой спице. Да, чтобы полностью снять по одной спице нужно будет открутить несколько соседних спиц (штук 10 примерно).

4. Разгибание ураловских спиц. «Грибок» обматываем тряпочкой, чтобы его не повредить, зажимаем в тисках и руками разгибаем спицу до требуемого угла (60-70 градусов). Я разгибал даже не в тисках, а дома перед телевизором, используя струбцину помощнее. Сначала придется померить угол, но поверьте, после 20ой спицы, дело пойдет быстрее Если разогнете на чуть больший угол, это не так страшно. При сборке все поправится. Еще раз скажу, китайские спицы гнуться очень плохо и не там, где надо

5. Нарезание резьбы. Еще раз повторю, лучше это делать до укорачивания спиц. Как нарезать резьбу, думаю, расписывать не надо. Опять таки можно найти это в интернете. Нужна плашка М4, удобный плашкодержатель и машинное масло. И опять таки, китайские спицы очень сложно поддаются нарезанию резьбы, плашка сильно греется, тупится и даже масло не помогает.

6. Теперь можно и укоротить наши спицы (отрезать лишнюю резьбу болгаркой). Эта операция самая быстрая. 50+ штук можно укоротить за полчаса.

7. Если все удалось и страха перед неизведанным не осталось, то продолжаем разбирать наше колесо, одновременно рассверливая дрелью каждую освободившуюся дырочку для ураловской спицы (точнее гайки, стидовская гайка меньше в диаметре чем ураловская), вставляя новые спицы.

8. После замены имеем красивое блестящее колесико, но это еще не все. Танцы продолжаются. Одеваем на обод резиновую ленту, закрывающую гайки спиц, одеваем камеру, и покрышку. Накачиваем колесо до нормального давления и ставим его на мотоцикл. Теперь покрутим руками вывешенное переднее колесо. Тут то и приходит время удивиться, насколько оно стало кривым. Немного паникуем, успокаиваемся и продолжаем работать

9. Чтобы убрать все вертикальные и горизонтальные (восьмерка) биения надо вооружится накидным ключиком для подтягивания спиц, кусочком мела и терпением. Технология проста и стара, использовалась еще в детстве при ремонте колес после поездки по лестницам и бордюрам . Чтобы убрать восьмерку (горизонтальное биение) держим рукой мелок так, чтобы при вращении колеса на боку резины рисовалась белая линия. Из-за наличия восьмерки, линия то будет появляться, то пропадать. Там где линия будет жирнее всего, там и следует подтягивать спицы в сторону противоположную от мелка.
Та же процедура при обнаруживании вертикального биения, только мелок держим сверху. И так в течении нескольких часов с проверками и перепроверками до достижения необходимых результатов.

10. Ну в общем и все. Снимаем колесо, идем балансируем, ставим обратно, катаемся и выпендриваемся новыми блестящими спицами

Источник

Чем заменить лопнувшую спицу без снятия/разбора колеса?

Планирую некую конструкцию в виде маленького талрепа. Чтобы можно было замутить надёжную растяжку, не вращая гайку спицы (чтобы не повредить камеру).

Камеру не повредишь, там между камерой и гайкой еще резинка стоит. Только меняй спицу на спущенном колесе.

Так стандартную спицу по-любому не вставить, мешает кожух цепи.

Так стандартную спицу по-любому не вставить, мешает кожух цепи.

Снять колесо 5 минут.

Тем более нечего бояться.
Я раньше много ездил на Урале. Там спицы расходный материал, особенно со старыми дисками где они разной длины. Никогда для замены колесо не разбортовывал. На одно колесо даже делал спицы из нержавейки, вот их не рвет.

не знаю как на мото. но на веле очень часто просто стыковал спицы сломанные между собой методом «крючка». До 5-8 спиц так соединял. потом подбирал момент и менял их на штатные одним разом.На «уралах» и «днепрах» сельских. часто видел на заднем колесе приваренные спицы из прутка.

На «уралах» и «днепрах» сельских. часто видел на заднем колесе приваренные спицы из прутка.

Делал я такую конструкцию, причем аккуратно, все вымерял как положено. На низких скоростях нормально, но когда разгоняешься до 80 мотоцикл прыгает как бешеный, балансировать нужно. Идеальный вариант на Урал ступица алюминиевая нового образца и самодельные спицы из нержавейки.

Пробовал заменить две лопнувшие спицы, согнув их дугой.

Одна благополучно встала на место и натянулась, а у другой на гайке резьбу сорвало))

В гайку спицы с сорванной резьбой планируется завернуть подобие рым-болта и прихватить его электросваркой

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сказать, что колеса отечественных мотоциклов крепки и надежны, может лишь тот водитель, который эксплуатирует свой мотоцикл по ровным асфальтовым дорогам, причем не сильно его нагружая. Первенство по ненадежности колес традиционно принадлежит тяжелым «Днепрам» и «Уралам». Тут, я думаю понятно всем, мало того что моторы у них мощные так и не всегда их правильно эксплуатируют, потому и летят спицы и обода. Не чувства меры грузоподъемности у хозяев мотоциклов, да и сами производители не сильно старались.

Поэтому, бывает, можно встретить на дорогах мотоциклы с задними колесами, где вместо проволочных спиц наварены то металлические полосы или прутки, то куски водопроводных труб. Последнее время «самоделкины» начали делать более аккуратные конструкции и колеса обретают более прикольный вид.

Как же сделать стальные сварные колеса дома самому? Вот и поговорим на эту тему:
Стальные сварные колеса (ССК) обладают высокой жесткостью за счет отсутствия перемещения обода и ступицы, благодаря большой упругости деталей, их составляющих. Прочность обеспечивается качественной сваркой всех деталей и достаточным сечением спиц. Сварка на кондукторе исключает осевое биение обода, а одинаковая длина спиц — радиальное. Обод для изготовления ССК должен быть новым и не иметь повреждений.
Кондуктор для штучного производства ССК очень прост. Это ось с резьбой М10 — М12. закрепленная на идеально ровной плите, которой может быть кусок большого швеллера, балка и т.п. (рис. 1).

Кондуктор: а — с плитой; б — со швеллером.

На ось с одинаковым боковым зазором надевается стальная ступица (без подшипников) и притягивается к плите гайкой через шайбу. При необходимости под ступицу помещается подкладка, обеспечивающая ее осевое смещение относительно обода. Здесь требуется добиться перпендикулярности оси ступицы к плоскости плиты. Затем на плиту укладывается обод так, чтобы его центр совпал с центром ступицы (измеряется линейкой), при необходимости под обод устанавливаются подкладки. После этого он прихватывается точками в 5-10 местах либо к плите, либо к приваренным к плите подкладкам. Еще раз хочу отметить, что обод изначально должен быть идеально точным!
Спицы изготавливаются из трубы прямоугольного сечения. Их количество и сечение зависят от нагрузки, назначения колеса и эстетических соображений. Практика показала, что пяти спиц сечением 25×25 мм (толщина стенки — не менее 2 мм) вполне достаточно для заднего колеса мотоцикла массой 150-200 кг. Для переднего колеса такого мотоцикла достаточно и четырех таких спиц.
Для мотоциклов «Минск» и «Восход» рекомендуются спицы 25×28 мм (детали от школьной и конторской мебели) — 4 на переднее колесо и 5 на заднее.
Спицы должны иметь строго одинаковую длину, плотно прилегать к ободу и ступице в местах сварки, вставать на место с небольшим натягом (от нажима рукой).
При сборке колеса гайка, крепящая ступицу, немного ослабляется, что дает возможность ступице точно отцентриро-ваться спицами внутри обода. После сборки гайка снова затягивается.
Электросварка (ручная, дуговая или в среде защитного газа) производится крест-накрест прихватками. За один прием допускается приваривание одной грани трубы к ступице или к ободу. Провариваются все швы, к которым удается подобраться без снятия колеса с кондуктора. При необходимости кондуктор с колесом кантуется для обеспечения удобства работы и отсутствия вертикальных швов. Так необходимо проварить не менее 75% сварных поверхностей.
После этого колесо снимается с кондуктора и довариваются остальные швы.
Во избежание коробления обода отверстия для ниппелей спиц желательно заваривать на кондукторе после 75% сварки, но можно и по окончании работы — так удобнее. Здесь допускается газовая сварка, которой подручнее греть выступы у отверстий для их рихтовки.
До снятия колеса с кондуктора желательно проварить два кольцевых шва вдоль обода, у загнутого борта (рис. 2). Это увеличит жесткость обода.

Заваривание кольцевых швов на ободе
После сварки следуют очистка, грунтовка, окраска и монтаж шины, не требующие пояснений.
Значительно сложнее изготовить стальную ступицу, особенно в том случае, когда для заднего колеса требуется применить кожух цепи.

На рис. 3,а изображена ступица переднего колеса с фланцем для тормозного диска. Рис. 3,б предлагает простейшую ступицу с барабанным тормозом и редуктором привода спидометра. Аналогичную конструкцию имеет ступица заднего колеса, где ведомая звездочка крепится на тормозной барабан (рис. З.в).
Звездочку можно закрепить и на отдельном фланце с другой стороны от тормоза (рис. З.г). Анкеры с колодками и редукторами спидометра используются от серийных мотоциклов.
Для » ИЖей» (кроме «ИЖ-ПС») следует использовать корпус подшипников с фланцем, к которому привариваются тормозной барабан и второй фланец для крепления спиц.
Спицы следует приваривать только к фланцам. Швы на цилиндрической ступице могут вызвать коробление ступицы, что влечет за собой несоосностъ гнезд подшипников и их, термическую деформацию.

Существует несколько способов изготовления тормозного барабана: точить из болванки всю ступицу: делать сборную ступицу, используя вырезанный из алюминиевой ступицы тормозной барабан; подобрать подходящую трубу для изготовления барабана; согнуть барабан из стальной полосы.
В любом случае (кроме первого) после сварки необходимо расточить барабан для обеспечения его соосности с осью колеса.
Стальная ступица «Урала» идеально подходит для изготовления ССК. Ее же можно использовать и для других мотоциклов, запрессовав в подшипники переходную втулку для оси (диаметр оси «Урала» — 20 мм). Кроме готового изделия вы получите достаточно сильные тормоза. Соблюдение перечисленных выше рекомендаций позволит изготовить крепкие, красивые и долговечные колеса, избежав ошибок.

Конечно вариант изготовления годится больше для рабочих «лошадок», но если ко всему подойти более аккуратно, то можно и чем «покрасивше» сделать! Надеюсь вам пригодиться данная статья. Удачи в ваших инженерных роботах.

Самодельные «жесткие спицы» на колеса: 2 комментария

Здравствуйте!
Пожалуйста, проверяйте материалы хотя бы на наличие орфографических ошибок перед публикацией!
Считается, что для ровных дорог как раз подходят жёсткие колёса, а для внедорожной езды – с натяжными спицами. У вас тут наоборот. Не знаю ни одного мотоцикла для фрирайда или супермото с жёсткими колёсами. Говорят, что при наезде на кочку лучше погнуть спицы, чем обод. А старые bmx и почти все квадроциклы почему-то имеют как раз литые.

Но и спицы тоже не такие хрупкие. Ведь их использовали на первых автомобилях.
Спасибо.

Девушка, Вы читали статью? В ней речь идет о спицах для тяжелых «Уралов» и мх сородичей, которые используются в сельской местности и просто для роботы! Тут не говориться о байках супермото и фрирайда! Но спасибо за замечание! Я рад!)))))

Источник