Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)
Технические данные ZAZ Forza / Chery Bonus / A13 / Very / Fulwin 2
Технические данные
Технические характеристики автомобиля
| Марка | ЗАЗ (CHERY) | |||||||||
| Тип | А13 | |||||||||
| Коммерческое название | FORZA | |||||||||
| Версия | AF4854 | AF6854 | ||||||||
| Категория | М1 | |||||||||
| Расположение силового агрегата | переднее, поперечное | |||||||||
| Колесная формула / ведущие колеса | 2 х 4 / передние | |||||||||
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | седан / 5 | ||||||||
| Количество мест (передних / задних) | 5 (2 / 3) | |||||||||
| Размещение рулевого колеса | левостороннее | |||||||||
| Габаритные размеры, мм | длина | 4139 | 4269 | |||||||
| ширина | 1686 | |||||||||
| высота | 1492 | |||||||||
| Колесная база, | 2527 | |||||||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1448 / 1422 | |||||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1275 | |||||||||
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 1575 | |||||||||
| Технически допустимое распределение полной массы, кг | на переднюю ось | 875 | ||||||||
| на заднюю ось | 745 | |||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | |||||||||
| Время разгона от 0 км/ч до 100 км/ч, с | 16 | |||||||||
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, % | 39 | |||||||||
| Путь свободного качения автомобиля при начальной скорости 50 км/ч, м | 550 | |||||||||
| Эксплуатационные расходы, л/100км | Расход моторного масла | при движении с постоянной скоростью 90 км/ч | 6,0 | |||||||
| при движении с постоянной скоростью 120 км/ч | 8,8 | |||||||||
| Расход топлива | городской цикл | 9,7 | ||||||||
| загородный цикл | 5,8 | |||||||||
| комбинированный цикл | 7,2 | |||||||||
| Тормозной путь при начальной скорости 50 км/ч, м | Без нагрузки | 13 | ||||||||
| Полная нагрузка | 14 | |||||||||
| Тормозной путь при начальной скорости 80км/ч (двигатель выключен), м | 40 | |||||||||
| Тормозной путь при начальной скорости равной 80% от максимальной скорости (двигатель работает), м | 105 | |||||||||
| Подвеска | передняя | независимая, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| задняя | полузависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||
| Рулевое управление | рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с гидроусилителем | |||||||||
| Тормозная система | рабочая | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные; с АБС или без неё | ||||||||
| запасная | один из контуров рабочей тормозной системы | |||||||||
| стояночная | механический привод на тормозные механизмы задних колес | |||||||||
| Шины | размер | 185/55R15 | 185/60R15 | 195/55R15 | ||||||
| индекс максимальной нагрузки | 82 | 84 | 85 | |||||||
| категория скорости | Н | Н | V | |||||||
| Объем багажного отделения, м 3 | заднее сиденье установлено в положение для перевозки пассажиров | 0,300 | 0,370 | |||||||
| заднее сиденье разложено для перевозки груза | 1,300 | 1,400 | ||||||||
| Минимальный диаметр поворота; м, не более | 11 | |||||||||
| Дорожный просвет, мм | 139 | |||||||||
| Примечание. Расход топлива, приведенный в данном Руководстве, не является эксплуатационной нормой и замеряется по специальной методике на подготовленном автомобиле в условиях полигона. Максимальная скорость, время разгона, тормозной путь, путь свободного качения и максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, замеряются по специальным методикам. Допустимое отклонение значений: расхода топлива – плюс 10%, скорости – минус 6%. | ||||||||||
Техническая характеристика двигателя и коробки передач
| Наименование | Заправочный объем, л** | Обозначение, марка рекомендуемого продукта |
| Топливо | 50 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 93 |
| Масло моторное (включая масляный фильтр) | 3,7 | SAE: 5W-40, API: SL или выше SAE: 10W-40, API: SМ или выше |
| Масло коробки передач | 2,3±0,1 | SAE: 75W-90, API: GL-4 |
| Охлаждающая жидкость | 7,0 | Антифриз для охлаждения двигателя EDS-M-8207 (94545096), разбавленный деминерализованной водой в соотношении 1:1. Допускается использование других антифризов рекомендованных специалистами уполномоченных СТО. |
| Рабочая жидкость системы гидроусилителя руля | 1,0 | ATF III. Допускается DEXTRON II – D или GM DEXTRON III, масло рулевого управления М-8017-В (94545018) по EDS-M-8017. |
| Тормозная жидкость, рабочая жидкость системы гидропривода сцепления | 0,5 | Тормозная жидкость EDS-M-8205 (94545094) или «Нева-Супер» (DOT- 4) ТУ У 6-05761264.046-96. Допускается использование других тормозных жидкостей рекомендованных специалистами уполномоченных СТО. |
| Рабочая жидкость системы стеклоомывателя | 1,4 | Жидкость омывателя стекла М-8206 (94545095). Допускается использование других жидкостей рекомендованных специалистами уполномоченных СТО. |
| Хладагент кондиционера, г | 0,450 | Газ R-134а |
| Примечание. ** Для хладагента кондиционера – грамм (г) | ||
Основные конструкционные параметры двигателя
Дозаправка автомобильного кондиционера своими руками
На форумах нарыл преинтереснейший девайс autoprotect.com.ua/produc…t-134a-oil-test-konnektor
Видел эти штуки продаются и отдельно. Но взял набором — ибо подарок)))
Проблемы с кондиционером у меня ещё с прошлого года, когда после зимы он просто не включился. Заехал на СТО, вердикт — негерметичность системы. Нашли подтеки на радиаторе кондиционера в нижнем правом углу — видимо был какой-то камень, радиатор слегка подмят. Подсчитали, что на тот момент ремонт порядка 100$, это снятие кондиционера, пайка, установка его на место и заправка. Лето подходило к концу и жары критической не было, решил отложить.
Каково же было моё удивление, когда в этом году кондиционер включился! Но дул теплым воздухом. При нажатии на нипель трубки низкого давления — шипит. Принял решение заправить, а там видно будет. Заправка на СТО сравнима со стоимостью всего данного набора (а то и дороже), решил приобрести потестить, тем более — рекомендовали…
Набор состоит из тест-коннектора для дозаправки (безымянного)
баллона хладагента R134a (уже с маслом), который применяется у нас в системе
и в подарок дали баллончик WD-40.
Итак, выкручиваем кран на коннекторе (иголка втягивается внутрь), вставляем туда прокладку, которая идёт в комплекте (о ней кстати, немного позже)
накручиваем сюда баллон плотно. С другой стороны коннектор — оттягиваем и надеваем на наш нипель на трубке низкого давления — как на картинке, заводим двигатель и включаем кондиционер…
и видим… что и требовалось доказать — давление в зоне LOW, примерно 15 PSI.
При данной температуре должно быть примерно 35-40 PSI. Откручиваем кран возле баллона (без фанатизма), переворачиваем баллон, чтоб хладагент начал течь в систему. Наблюдаем за манометром, он резко дёрнется и поползёт обратно, со временем плавно набирая давление. В эти моменты сам баллон охлаждается, тест-коннектор тоже сильно охладевает, с крана даже конденсат иногда капает.
Через некоторое время баллон опустеет (тут индивидуально — нужно подогнать давление на манометре до 40 PSI, в моём же случае — практически пустой системы, чтоб обеспечить давление пришлось вдуть туда полный баллон на 650 ml).
Процесс у меня занял примерно 2-3 минуты. Результат не сфоткал, но стрелка была тут
Открыл дверь, залез в салон, а там… холодина! :)))
Через 45 минут езды с воздушной заслонкой, направляющей обдув «на лобовое», на нём с внешней стороны образовался конденсат, верх руля был очень холодным! )))
Теперь о приколах. Прокладка эта оказалась ерундой — тут нужно что-то доколхозить — она нормально не прижимает кран к баллону, а давление там приличное. И в момент переворачивания баллона у меня хладагент немножко просачивался наружу, шипел и немножко капал в этом месте
ИТОГ. Как ни крути — это РАБОТАЕТ! При том работает отлично!))) Если ваш кондей жив, без дырок в радиаторах и его нужно просто заправить — эта штука — идеальное решение. Баллон на 500 ml стоит в магазине порядка 160 грн.
Всем добра и прохлады и спасибо, что Вы со мной 🙂
Таблица норм заправки фреоном кондиционеров Vortex
Таблица норм заправки фреоном кондиционеров Vortex
Нормы заправки фреоном автомобильных кондиционеров, Таблица норм заправки фреоном кондиционеров, Таблица заправки автокондиционеров, нормы заправки фреона, Нормы заправки фреона автокондиционеров, Нормы заправки автокондиционеров Vortex
Автокондиционер Vortex Tingo I / Tingo FL 2010-2013
| Хладогент | Кол-во хладогента, г | Тип масла | Кол-во масла, мл | |
| R134a | 700 | — | — | 9 |
Автокондиционер в Vortex Estina 2008-2011
| Хладогент | Кол-во хладогента, г | Тип масла | Кол-во масла, мл | |
| R134a | 825 | — | — | 9 |
Нормы заправки фреоном автомобильных кондиционеров. Таблица заправки автокондиционеров
По нормам для автокондиционеров небольшая утечка фреона, примерно 10-15% за год,является вполне допустимой. Но в системе множество шлангов и резиновых сальников, которые изнашиваются при перепадах температуры и под воздействием вибрации, что приводит к дополнительным потерям хладагента. Чтобы компенсировать эти потери для корректной работы системы кондиционирования, ее необходимо регулярно заправлять и проверять.
А сколько же нужно фреона и масла для заправки? Ведь если заправить меньше необходимого количества, может возникнуть «голодание», которое приводит к сильному износу компрессора. Если же, наоборот, добавить слишком много – система кондиционирования также не будет корректно работать, ведь ухудшается мощность охлаждения и повышается нагрузка.
Второй момент – необходимо знать тип фреона и масла, подходящие именно вашему автомобилю, чтобы не допустить поломки кондиционера. Все эти данные зачастую указаны в табличке под капотом вашего авто, но эта табличка может быть повреждена или затерта. Поэтому для корректной заправки автокондиционеров была составлена специальная база с нормами. В ней найдете необходимое количество фреона и масла для каждого автомобиля.
Таблица норм заправки фреоном и рекомендованного количества масла системы охлаждения
Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).
Антифризы различают по входящим в него присадкам:
Заменяют охлаждающую жидкость на Chery Bonus (A13) по нескольким причинам:
Признаки, по которым определяют состояние отработанного антифриза в Чери Bonus (A13):
Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Чери Bonus (A13) с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.
Замену антифриза (охлаждающей жидкости) на Чери Бонус (А13) необходимо делать минимум 2 раза в год: весной и осенью. Если же в год, машина проезжает больше 50 тыс. км, то замену антифриза на Chery Bonus, лучше делать 3 раза в год.
Стоимость замены антифриза:
| Вид работы: | Замена |
|---|---|
| Замена антифриза | от 800 руб. |
| Замена антифриза с промывкой | от 1200 руб. |
Где поменять антифриз Чери Бонус (А13) в Санкт-Петербурге:
Если антифриз резко ушел или уровень постоянно уменьшается и приходиться доливать, срочно обратитесь на СТО. Если вовремя не заметить что антифриза мало, а в машине отсутствует или не работает должным образом датчик уровня антифриза и датчик температуры двигателя, то ГБЦ перегреется и это опять же приведет к дорогостоящему ремонту.
Когда делать замену:
— антифриз постоянно куда-то уходит;
— мутный цвет антифриза;
— наличие пены, осадков и т.п. в расширительном бачке;
Антифриз представляет собой особую незамерзающую при низких температурах жидкость, предназначенную для регулирования температурного режима двигателя автомобиля. Кроме того, действие охлаждающей жидкости направлено на предотвращение образования коррозии в системе охлаждения транспортного средства. Поскольку двигатель автомобиля является основополагающей деталью машины, замена антифриза должна проводиться регулярно и надлежащим образом. Своевременное техническое обслуживание авто позволит продлить срок его эксплуатации. В предложенной на рассмотрение публикации представлена информация о тонкостях самостоятельной замены антифриза на автомобилях марки Чери, требуемых для этого инструментах, а также предложены советы по выбору качественной охлаждающей жидкости.
Причины необходимости смены ОЖ
Замена антифриза на автомобиле, согласно рекомендациям специалистов, должна проводиться регулярно и в соответствии со сроками, указанными в инструкции по эксплуатации к транспортному средству. Что касается автомобилей марки Чери, то замена охлаждающей жидкости, по советам производителей, должна проводиться каждые 4 года или при достижении 40 тысяч километров пробега авто. При необходимости замены антифриза на Чери лучше руководствоваться вторым показателем, поскольку в зависимости от ситуации, интенсивность эксплуатации машины у разных автовладельцев может отличаться, а значит, используемый хладагент быстрее утратит свои свойства.
Причины замены антифриза на автомобилях марки Чери
В большинстве случаев автовладельцы не следят регулярно за сроками замены антифриза на автомобиле Чери, поэтому во избежание появления серьезных поломок следует обратить внимание на признаки, свидетельствующие о необходимости смены хладагента.
Замена антифриза на Чери требуется при наличии одного из перечисленных ниже факторов:
Этапы работы с заменой
Вне зависимости от того на какой модели автомобиля Чери требуется замена антифриза, будь то Чери Тигго, Чери Фора, Чери Индис, Чери Кимо, сам процесс замены не будет отличаться существенным образом. Однако это не означает, что процедура смены антифриза в зависимости от модели авто не имеет отличительных особенностей. Следует обратить внимание на тот факт, что отличаются двигатели автомобилей и их объемы, поэтому необходимо ответственно подходить к выбору хладагента и тщательно изучать инструкцию на банке охлаждающей жидкости. К примеру, антифриз для Чери Кимо С12, Чери Фора, Амулет и иных моделей данной марки может отличаться.
Вариации выбора антифриза для Чери:
Необходимые в процессе замены антифриза на автомобиле марки Чери инструменты:
Пример замены антифриза на Чери Тигго т11:
Слив и промывка охладительной системы
Для правильного осуществления процедуры замены антифриза на автомобиле марки Чери, требуется последовательно пройти три этапа. Сам процесс не отнимает много времени, поэтому справиться с заменой охлаждающей жидкости сможет даже начинающий автолюбитель.
Заливка нового антифриза
Заключительным этапом процедуры замены антифриза на Чери станет заливка подходящей по инструкции охлаждающей жидкости.
Как правильно проверить уровень?
Как известно, антифриз играет существенную роль для надлежащего функционирования транспортного средство. Исходя из этого, важно не только своевременно менять охлаждающую жидкость в автомобиле, но и регулярно проверять уровень хладагента. В особенности это важно делать с наступлением летнего и зимнего сезонов. Регулярная проверка уровня хладагента в автомобилях марки Чери практически исключает протечку охлаждающего вещества или нарушение работы системы охлаждения.
Оптимальным считается уровень антифриза, при котором охлаждающая жидкость находится в пределах между отметками минимум и максимум. Если хладагент будет располагаться на уровне отметки минимум, это может привести к серьезным последствиям для транспортного средства (перегрев двигателя машины, нарушение работы системы охлаждения). Если хладагент располагается на уровне отметки максимум, тогда при повышении температуры мотора охлаждающая жидкость под давлением будет переливаться из резервуара.
Если в модели автомобиля марки Чери установлен полупрозрачный расширительный бачок, тогда проверить уровень ОЖ достаточно просто, поскольку хладагент обладает ярким оттенком, а на стенках бачка имеются отметки, свидетельствующие о минимальном и максимальном показателе. При отсутствии в модели автомобиля марки Черки такого бачка проверить уровень можно, открутив крышку радиатора.
Важно знать, что проверка уровня антифриза а транспортном средстве осуществляется строго при остывшем двигателе автомобиля. Во — первых, если мотор нагрет, охлаждающая жидкость расширяется и данные после проверки будут неверными. Во — вторых, при проверке уровня хладагента с помощью радиатора можно получить увечье, поскольку раскаленная жидкость создает давление и выплескивает горячий хладагент через горловину.
Антифриз для Chery Very
В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Chery Very,
выпускавшийся с 2011 по 2014 год.
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 2011 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Havoline, AWM, G-Energy, Freecor |
| 2012 | бензиновый, дизельный | G12+ | красный | 5 лет | Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G |
| 2013 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI |
| 2014 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT |
Антифриз для Chery Bonus 3
В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Chery Bonus 3,
выпускавшийся с 2013 по 2020 год.
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 2013 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI |
| 2014 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT |
| 2015 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Frostschutzmittel A, FEBI, VAG |
| 2016 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | MOTUL, VAG, Castrol Radicool Si OAT, |
| 2017 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | Freecor QR, Freecor DSC, FEBI, Zerex G |
| 2018 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | VAG, FEBI, Freecor QR, Zerex G |
| 2019 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | MOTUL, VAG, Glysantin G 40, FEBI |
| 2020 | бензиновый, дизельный | G12++ | красный | от 5 до 7 лет | MOTUL, Glysantin G 40, FEBI, VAG |