Что лучше икз или модуль
Замена ИКЗ на модуль от 8v.
После мойки двигателя начала моросить одна катушка. Было решено сразу пределать систему зажигания под восьмиклапанный модуль, который надежнее, и что не мало важно дешевле.
Для переделки понадобится:
— Модуль зажигания 8кл Н.О с треконтакных штекером
— Высоковольтные провода 1.5 16кл
— Коса проводки от индивидуальных катушек, с которой берем трехконтактный разьем для катушки, и пятиконтактный разьем самой косы.
Соединяем все это дело по вот этой схеме.
Коректировка прошивки не требуется, все и так прекрасно работает.
Вот так это теперь выглядит, родная крышка встает, но криво.
Лада 2112 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 29
Как ты крепил мз к крышке? Я уж всю голову изломал, крепление мучу сижу
работает что с и кз что с модулем одинаково. и никакой там тяги и стабильности не прибавляеться. если хотите утверждать обратное дайте данные осцила с икз и модулем а потом уже делайте выводы не вводите людей в заблуждение необоснованными разговорами, вам любой это скажет. если вы почитаете внимательно что я написал, я не переделываю с икз на модуля.
ИКЗ от перегрева дохнут часто и стоят дороже. Чтобы поставить нормальные ИКЗ надо порядка шести тысяч. Один ИКЗ Bosch стоит от 1500 до 2000 тысяч.А эта передела обойдется около двух тысяч конечно если не придется перешивать мозги(стоимость от 1500 до 2000 тысяч).
икз зачастую дохнут изза конченых свечей либо моек в основном и такие авты каждый день приесжают, по теме, мозги придеться прошивать в любом случае ибо это все колхозинг. нужно менять врямя накопления искры для мз в прошивке. у меня приора проехела 230000 тк и ни одна катушка не крякнула. стоят завод. ну тут дело хозяйское что и как ставить, отговаривать от этого нестану никого но и не посоветую никому
Можно еще ИКЗ в термоусадку закатать в пару слоев уже лучше будут работать а то они в основном на корпус пробивать начинают.Люди ездят и понять не могут чего это у них двигатель потряхивает и пропуски идут.
икз зачастую дохнут изза конченых свечей либо моек в основном и такие авты каждый день приесжают, по теме, мозги придеться прошивать в любом случае ибо это все колхозинг. нужно менять врямя накопления искры для мз в прошивке. у меня приора проехела 230000 тк и ни одна катушка не крякнула. стоят завод. ну тут дело хозяйское что и как ставить, отговаривать от этого нестану никого но и не посоветую никому
Какое время накопления у икз на 16кл?
работает что с и кз что с модулем одинаково. и никакой там тяги и стабильности не прибавляеться. если хотите утверждать обратное дайте данные осцила с икз и модулем а потом уже делайте выводы не вводите людей в заблуждение необоснованными разговорами, вам любой это скажет. если вы почитаете внимательно что я написал, я не переделываю с икз на модуля.
Модуль это не панацея, как выяснилось, летом поставил, отъездил 14000, первые серьёзные морозы и приветики, новый АКБ, новые модали икз, новый жгут, сэкономил блин
вот вот. у нас все склоняется к одному. охото дешего и навсегда, такого не бывает практически. если какаято ситема создавалась для работы с икз значит там должны быть икз все остальное будет так сказать не совсем корректно. темболее я понимаю если цены на сие детали были бы расхожи в разы. а так образно провода рубль модуль рубль ну и прошивка где рубль два или три. стоимость техже катушек впринцепе такая же вот и вывод из всего. надежность так сказать одинаковая, но опятьже икз практичнее, модуль обычно сгорает либо по 2 цилиндра либо дохнет сразу. к примеру вдруг на трассе не дай бог в мороз. на практике случаев много таких, икз кучами не сгорают. каждая икз это отдельный модуль. сгорит один всегда на трех или даже пусть на двух но ты доедешь.
Моя была мёртвая вся, 3 катушки из четырёх, решил попробовать
Две катушки 8 кл. вместо ИКЗ.
Как-то наткнулся на интересную статью в БЖ у Руслана. Очень понравилась идея и решил сделать себе также т.к. мои ИКЗ были все четыре разных фирм и состояния, нормальной искры на турбе я бы с ними точно не получил.
Плюсы такой системы налицо:
1. Дешевизна комплектующих (лично я купил катушки по 500р + ВВ провода проспорт за 1000р) и продал свои ИКЗ за 1500р));
2. Более мощная искра (т.к. в стандарте эта катушка трудится на два цилиндра), как следствие не приходится заморачиваться с зазором в свечах при наддуве.
Собственно надо купить две такие катушки
И подключить к жгуту проводов по следующей схеме
Я переделал жгут от ИКЗ. Разъёмы на катушках одинаковые.
Для заземления выводов сделал наконечники с проводами. Пока оставлю их в таком виде, а потом сделаю с колпачками.
Стал вопрос: Куда крепить?! И приглянулось мне вот это место около датчика давления масла. Вроде и свободно и находится близко.
На ГБЦ есть четыре прекрасных отверстия для крепления. На два из них, заодно, сделал пластину фиксации крышек распредвалов
И сварил такой вот кронштейн вместе с пластиной для крепления катушек из стали 2,5мм.
Покрасил, прикрутил на своё место и всё подключил
Место крепления считаю оптимальным т.к. катушки находятся вне двигателя и будут меньше греться. Заодно накинул пайпинг и теперь это выглядит вот так
Состоялся первый запуск двигателя. Забыл сразу подкорректировать прошивку под большие форсунки и была ооочень богатая смесь, заливало свечи и стояла жуткая копоть, режущая глаза, в гараже.
Затем разобрался что и где надо подправить, прошил, и двигатель заработал как часики! Радости не было предела! Доставал провод и смотрел искру- она мегамощная по сравнению с ИКЗ!
Замена индивидуальных катушек зажигания на модуль зажигания 16кл. ВАЗ
Всем привет, дорогие друзья.
Давайте я сразу оговорюсь — катушка зажигания, для кого то «модуль зажигания», является именно катушкой а не модулем, о которой пойдёт речь в этой статьте. А речь идёт о катушке зажигания нового образца для 8кл. двигателей ВАЗ. Фото:
А вот что, как я выяснил начитавшись интернета, называется именно модулем:
То что он называется модулем я и раньше знал, но и катушку нового образца называл модулем, ошибочно предполагая, что разницы между ними нет.
А разница заключается в том, что в модуле реализована также и электронная часть, которую в последствии перенесли непосредственно в ЭБУ. Отсюда и разница конструкций и названий. Катушка нового образца — обычный трансформатор без какой либо электроники.
Переходим к сути статьи.
Было принято решение перейти с ИКЗ (индивидуальных катушек зажигания) на цельную катушку зажигания от 8кл. двигателя. Почему решение было принято я опишу в конце статьи, чтобы не заставлять читателя, которому интересен только кронштейн, читать ненужную для него информацию.
Итак, кто хорошо знает электр. схему ВАЗа, осознаёт, что с технической точки зрения сделать подобный переход невероятно просто. Покупаются 2 фишки: для катушки и для 5-пиного разъёма зажигания. Общий плюс вяжется к центральному проводу, а остальные 4 провода превращаются в 2. Первый и четвёртый контакт замыкаются в один и тоже самое делаем со вторым и третьим контактом. На фото всё понятно и без знаний схемы:
Значит мы просто связываем данный переходник, обязательно пропаиваем скрутки, чтобы не колхозить. Не забывайте, что паяльный флюс надо смыть спиртовым раствором или чем то другим (в зависимости от типа флюса). Мой товарищ утверждает, что даже нейтральные флюсы лучше смывать. Он большой специалист и спорить с ним не вижу смысла, да и не трудно потратить несколько секунд на смывку остатков флюса.
Новую косу обвязываем изолентой через определённые расстояния для убористости и заправляем всё в гофру по типу той, что используется на самой косе ЭБУ.
Находим в старых запасах ВВ провода, те что ставили на первые 16кл. моторы. Новые, на момент написания статьи, стоят порядка 1200 руб. немного накладисто. Но можете легко найти на разборах или на авито.
Дальше просто втыкаем нашу «косичку» в разъём зажигания, а второй конец в КЗ, накидываем ВВ провода, запускаем двигатель и убеждаемся какие мы молодцы. Всё работает ровно, никаких провалов и намёков на данное явление.
Но секундочку… Куда теперь весь этот огород пристроить? Да, на головке цилиндров есть намеченные отверстия, но они для модуля зажигания. И вот отсюда мы начинаем переходить к самой сути.
Согласитесь, если этого осьминога не закрепить, то это тотальный колхоз. Нужно изготовить крепление. После рассматривания вариантов решения этой задачи, я осмелился немного заморочиться. Проектируем листовое тело в Компасе 3Д. Видео:
Готово, теперь делаем чертёж развёртки тыкнув несколько раз мышкой. Комплитед.
Отправляем на лазерную резку. Стоит это очень гуманно и выглядит превосходно. Немного отклоняясь от темы скажу, что не так просто найти «не тормозов» среди подобных компаний. По крайней мере так было в моём городе, но я нашёл такую. И о чудо, они находятся недалеко от меня (я живу за городом, а они в моём же населённом пункте). Ребята молодцы, всегда отвечают, с ними сотрудничаю достаточно давно. Радует то что я не получаю отказ на свои «смешные» по стоимости заказы.
Получаем заказ… Эм… нам конечно нужна была 1 штучка, но минимальный заказ от 500 рублей. И мне сказали, что могут сделать 14 штук за те же деньги. Да, в целом если судить о подобной переделке, то 500 рублей за кронштейн недёшево, но я принял решение отдать эти деньги и иметь зачем то ещё 13 штук :DDD
Приехав за заказом, я забираю 24 штуки))) Такие приятные сюрпризы от них случаются частенько)
Рассматриваем, выглядит отлично. Приятно, что металл без намёков на ржавчину
Сразу же опытный глаз, который постоянно производит какие либо замеры, замечает какой то визуальный обман. И глаз не подводит. Я вижу, что расстояние между 2-мя отверстиями меньше нужного. Открыв чертёж и заподозрив компанию, убеждаюсь, что я сам дурак, ошибся при выставлении расстояния между отверстиями на чертеже. Скорее всего, поставил размер, который рассчитывался именно между отверстиями как межосевой. Расстроился не сильно, так как быстро понял как буду исправлять:
Делаю пропилы. Готово, теперь всё в норме. Дальше самое сложное — аккуратно сделать гибы. Если у вас есть хорошие тиски, с которыми всё ок, они не сильно люфтят, хорошо примыкают и их губки не находятся на высоте с разницей в 5 мм друг от друга, то для вас это не должно составить большого труда. У меня с тисками картина обратная. Повертев их в руках можно предположить, что этими тисками пользовался ещё Николай II. И великомучеником его назвали не просто так. Но немного помучавшись я получаю нужные гибы и обнаруживаю, что катушка залазить не хочет, потому что я не учёл, что контуры самого трансформаторного узла немного выходят на линию между отверстиями.
Берём снова болгарочку, ставим заточной диск и делаем выборку. Пара минут и это проблемка решена.
Далее, чтобы всё наше огородие могло нормально крепиться и при необходимости демонтироваться, я привариваю болты М6. Тут можно было и не крепить катушку, а просто вставить болтики, подзатянуть гайками сверху, накинуть сверху катушку для того чтобы убедиться, что болты попадают в отверстия или же при необходимости немного поправить и снова снять катушку. Но я решил, что от 1 точки полуавтоматом КЗ не загорится и не стал заморачиваться. Потом конечно, сняв катушку, поставил ещё по 1 сварной точке для надёжности
Теперь, убедившись что всё встаёт на двигателе, красим. Резьбу болтов, хотя бы сверху, прикрываем от краски, на всякий случай
Ближе к вечеру устанавливаю всё на свои места. Гайки использовал с нейлоновыми вставками, просто потому что нашёл такие. Тут главное соблюсти принцип контрения самораскручивания
Хотел бы также отметить из плюсов этой конструкции её дистанцированность от двигателя, что позволяет снизить термопередачу на КЗ. Говорят… старые модули грешили перегревом именно по причине плотного контакта с крышкой головки цилиндров. Хотя я предполагаю, что это была проблема электроники. И сам, честно, никогда не сталкивался с проблемами, эксплуатируя авто с модулем зажигания, в том числе на 16кл. двигателе. Была у меня машина 1.5 16кл.
А теперь кому интересно именно о причинах перехода с ИКЗ. Я постараюсь максимально коротко. У меня как и у гигантского кол-ва других владельцев 16кл. с ИКЗ, с потрясающей регулярностью летят эти катушки. Может раз в пол года, может раз в год, но умирают. Не все сразу конечно, а по одной. И тут ты должен взять 1000 рублей и пойти в магазин за новой. К слову катушка от 8кл. стоит 1000 рублей. Одна на весь двигатель. При этом она (по моему мнению) намного надёжнее ИКЗ. Думаю со мной многие согласятся. Забегая вперёд и предрекая комментарии: «Я купил свою приору, проехал 230 000км и у меня ни одна ИКЗ не сломалась», я скажу — ребят, ну повезло вам, вас таких везунчиков на самом деле много. Но у меня история такая. И у всех моих знакомых с ИКЗ история та же.
Почитав подобную тему, я понял, что есть два лагеря. Одним из интересных аргументов в сторону перехода было то, что турбированные ВАЗы переводят на единую катушку, ссылаясь на то, что ИКЗ там совсем не живут. Это конечно не совсем моя история, но всё же подталкивает.
Особо внимательные могли заметить, что «косичка» зажигания имеет какие то лишние элементы. Дело в том, что изначально, слабо разобравшись в вопросе, я связал косу именно под старый модуль. Она кстати и с ним едет, но в определённых режимах даёт знать пинками/рывками, что с системой зажигания не всё хорошо (при обычном стиле езды их крайне трудно поймать). Потом я просто решил припаять параллельно вторую фишку, оставив как опцию подключение старого модуля. В каких то экстренных случаях, кто знает, может и пригодиться. Не вижу смысла убирать уже припаянную фишку. А старых модулей у меня в запасе 2 штуки.
Если вдруг кому нужны эти пластинки под подобную переделку — пишите, отдам за копейки.
Из искры возгорелось…2 года спустя. Развернутые результаты.
Основные, достаточно часто повторяющиеся результаты / проявления после внедрения доработки.
Постарался обобщить присланные отзывы и свои ощущения:
1. Старт двигателя.
1.1 Более быстрый старт — прокрутка стартером до старта сократилась примерно вдвое, вне зависимости от температур. На холодную — особо заметно!
1.2 Резвый набор оборотов — по холодной погоде стрелка тахометра более резко подпрыгивает с НУЛЯ до «прогревочных» оборотов
1.3 Исчезли подергивания.
2. Рабочий режим
2.1 Стабильный ХХ без «вздрагиваний» и провалов
2.2 Разгон мягче и динамичнее, без подергиваний и провалов
2.3 Исчез звон катколлектора — стало заметно тише, особенно при начале движения на не прогретом движке.
2.4 Тяга на малых оборотах ощутимо возросла.
2.5 Стал мягче переход при смене момента в движении — от разгона к торможению двигателем и наоборот.
2.6 Несколько снизился расход по городу, примерно 0,2-0,5л/100 км в разных авто. За городом — без изменений.
3. Отключения двигателя
3.1 Более мягкий выбег с задержкой в 1-1.5с, без вздрагиваний. Многие отметили — глохнет гораздо мягче.
Негативные результаты доработки:
— по работе ЭСУД и двигателя в целом — не замечено
— по взаимодействию с автосигнализациями с использованием автозапуска: единичные случаи некорректной работы автозапуска, скорее всего связанные с частичным выполнением доработки, без переноса питания.
Дополняйте, если что упустил 🙂
Итак, вернемся к основной теме — электрические и энергетические результаты доработки СЗ.
Все измерения проведены на авто — с двигателем ВАЗ 21124, ЭБУ Январь 7.2+(I205DP57) с исправными (протестированными) ИКЗ Bosch 0 221 504 473, Tesla CL800, свечи DENSO Q20TT с зазором 1.1 мм и пробегом менее 5 тыс км. — полностью укладываются в статистику, накопленную за 2 года по аналогичным авто, с выполненной в полном объеме доработкой. Напряжение борт сети 14,3В с отклонениями не более ± 0.15В. Сведены к минимуму дополнительные погрешности и факторы их обуславливающие. Приведенные графики и цифры принадлежат к средним и преобладающим значениями, полученными в результате измерений.
Имеем: пульсации в стоковом варианте питания СЗ – >2.5В. после доработки — стабильные 
Напомню ситуацию — провалы по напряжению в точке питания катушек зажигания
Что лучше икз или общая катушка
Всем привет, вообщем вот такой вопрос)) если лучше общая катушка, то киньте ссылку на переделку) всем добра
Лада 2112 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 14
Не дергайся, вот совет. ИКЗ пытаются поменять на катушки, катушки на икз. ИКЗ можно поменять по одной.
Модуль летит сразу 2 котла.
Уже лучше на 2 катушки переходить.
Модуль понадежней будет, но катушки можно поменять по одной. Так что переделка на мой взгляд смысла не имеет. Проще при выходе из строя ставить качественные катушки.
Проще ИКЗ запасной с собой возить, если уж так стремно. Не так часто и горят.
Икз.
Поставил оригинал АвтоВАЗ. Никаких проблем.
Вот такие 3 года назад комплект поставил и забыл про них. 800р штука, ничего не колхозил в цепь ИКЗ
Есть свои плюсы и минусы. Общая катушка не такая дорогая как ИКСЗ. Но если общая катушка сгорает, то машину уже не завести. А на ИКСЗ можно хоть как-то до сервиса доехать пердя и чихая)))
Что мешает всегда возить с собой запасную общую? Чем мучиться с этими иксз? Я от них отказался два года назад и вздохнул спокойно
Если поставить оригинальный бош, то и мучаться не придется.