Что лучше пробки или автомат в проводке
← →
Rouse_ © ( 2007-08-22 14:49 ) [1]
Тем что в случае автомата достаточно щелкнуть кнопкой чтоб восстановить как оно было, а не возиться с ввинчиванием/вывинчиванием пробок и изготовлением жуков (бо пробки уже достаточно проблематично купить) 🙂
Пробки надо потом покупать новые, а автомат многократного действия.
Я пробок больше 7 лет не видел. В Феодосии последний раз, и то «автомат» выполненный под пробку.
← →
clickmaker © ( 2007-08-22 14:52 ) [4]
> то «автомат» выполненный под пробку.
винную?
palva © (22.08.07 14:50) [2]
Пробки надо потом покупать новые, а автомат многократного действия
← →
diggiman ( 2007-08-22 15:04 ) [6]
Меня этот вопрос тоже интересует.
Электрик сказал, что стиральную машинку нужно через автоматы подключать, что и пришлось делать (пробки с пимпочками вылетали постоянно).
Как я понимаю, среднестатистический автомат выдерживает больший ток, чем среднестатистическая пробка?
так это уже и есть «автомат» под «пробку», т.е. вопрос теперь звучит так «А чем автомат лучше «автомата»?».
«настоящая» пробка это такая с плавким предохранителем внутри, при «выбивании» он перегорает, чтобы восстановить надо вывернуть и сменить (или жучка. ). нет наверное уже таких.
← →
Игорь Шевченко © ( 2007-08-22 15:07 ) [8]
> Как я понимаю, среднестатистический автомат выдерживает
> больший ток, чем среднестатистическая пробка?
именно.
> Piter © (22.08.07 14:59) [5]
Раньше были такие белые фарфоровые, с плавкой проволочкой внутри. Перегорает и все. Можно на перегоревшую пробку намотать жучок, но это «нарушение лицензии». Покупай новую. 17 копеек стоила.
← →
TohaNik © ( 2007-08-22 15:10 ) [11]
> среднестатистический автомат выдерживает больший ток, чем среднестатистическая пробка?
нет, просто «мощность»(?) автоматов бывает разная. поставь домой промышленный оттуда где сварка используется, и у тебя вся техника в доме посгорает а он даже не шелохнётся.
тот который в «пробковой оболочке» видимо очень слабый.
← →
clickmaker © ( 2007-08-22 15:13 ) [14]
> это как так? У нас вот до сегодняшнего дня стояли пробки,
> так там на пробке 2 таких штырька
а, ну есть еще автоматы-рубильники. Они, как правило, больше ампер держат
> diggiman (22.08.07 15:04) [6]
И автоматы, и пробки имеются в ассортименте, на различные номиналы.
Плавкие предохранители считаются быстродействующими, и имеют особые характеристики, крайне желательные для некоторых типов оборудования (например, полупроводниковой техники, микросхем..)
Автоматические выключатели имеют разные характеристики, как правило, на все случаи «бытовой» жизни.
На стиральную машину обычно ставят дифференциальные автоматические выключатели (или УЗО), это уже особого рода автоматы для обеспечения безопасности человека и контроля изоляции кабелей
← →
Rouse_ © ( 2007-08-22 15:16 ) [16]
> тот который в «пробковой оболочке» видимо очень слабый.
Они тоже разные, у меня на освещение 6-ти амперный стоит, а на розетки (холодильник, стиралка и т.п.) 10-амперный
← →
Desdechado © ( 2007-08-22 15:17 ) [17]
Автоматы со временем тоже теряют свои свойства, т.к. размыкатели срабатывают при меньшем токе.
> Как я понимаю, среднестатистический автомат выдерживает
> больший ток, чем среднестатистическая пробка?
С точностью до наоборот при равном номинале, на них написанном.
Хотя при импульсной перегрузке пробка может перегореть быстрее, чем отключится автомат. В этом случае у автомата есть шанс не сработать.
← →
clickmaker © ( 2007-08-22 15:17 ) [18]
> особого рода автоматы для обеспечения безопасности человека
тут уж лучше калашникова нету
🙂
← →
Суслик © ( 2007-08-22 15:17 ) [19]
А у меня под нагреватель 40 амперный.
← →
Rouse_ © ( 2007-08-22 15:18 ) [20]
Кстати вот выдержка:
«Основная линейка автоматов выпускается с номинальным током в 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 А. Чтобы не допустить перегрев и возгорание электропроводки, номинальный ток автомата должен быть чуть меньше чем максимально допустимый ток проводников. На каждую линию желательно установить отдельный автомат. Для примера на медный провод сечением 2,5 мм² стоит устанавливать автомат с номинальным током 20А, а для сечения 4 мм² – 32 А. На практике бывают случаи, когда по причине постоянного срабатывания, правильно подобранный автомат заменяют на более мощный по току. Для примера вернемся к самым распространенным лет 20-30 назад алюминиевым проводам сечением 1,5 мм и рассчитанные на ток в 7,5 ампер. Для данных проводов нужно устанавливать автоматы на 6 ампер. Для маломощных электроприборов, таких как телевизор, этого вполне достаточно. Подключив стиральную машину, мощностью 2 кВт и потреблением 9 ампер, автомат разорвет цепь. Не задумываясь о последствиях, автомат заменяется на 10 или 16 амперный. Автомат уже не размыкает цепь и с первого взгляда владельца все хорошо. Но на самом деле риск повреждения или возгорания электропроводки от перегрева становиться очень большим. «
← →
oldman © ( 2007-08-22 15:24 ) [21]
> А чем автомат лучше пробок?
← →
EvS © ( 2007-08-22 15:25 ) [22]
Автоматические выключатели наиболее предпочтительны в многофазных сетях.
В однофазных выигрыш в том что при срабатывании менять не надо, но при этом поскольку имеют только тепловой расцепитель не спасут например от скачков напряжения.
← →
oldman © ( 2007-08-22 15:32 ) [23]
> Суслик © (22.08.07 15:17) [19]
> А у меня под нагреватель 40 амперный.
← →
Плохиш © ( 2007-08-22 15:38 ) [24]
> Проводка выдержит?
Если не выдержит, то сыграет роль пробки :-))
← →
Суслик © ( 2007-08-22 15:45 ) [25]
> [23] oldman © (22.08.07 15:32)
вроде 5 медь.
должно быть ок
это под проточный водонагреватель
← →
oldman © ( 2007-08-22 15:48 ) [26]
Мне под проточник вели отдельный кабель, ставили отдельный счетчик с отдельным автоматом.
А то при КЗ утюга автомат на 40А выдержит. А я сгорю.
← →
Суслик © ( 2007-08-22 16:00 ) [27]
> [26] oldman © (22.08.07 15:48)
ну и у меня так же
← →
EvS © ( 2007-08-22 16:34 ) [28]
> вроде 5 медь.
Такой не бывает.
1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 и т.д.
> А то при КЗ утюга автомат на 40А выдержит. А я сгорю.
Вообще-то назначение автоматов, в отличие от предохранителей и УЗО,- провода защищать, а не тебя
← →
oldman © ( 2007-08-22 16:42 ) [29]
> EvS © (22.08.07 16:34) [28]
> Вообще-то назначение автоматов, в отличие от предохранителей
> и УЗО,- провода защищать, а не тебя
Ага. Тот, кто их разрабатывал, заботился о сохранении запасов меди.
Блин, как дети! Ей, богу!
> Вообще-то назначение автоматов
Защищать от кз и теплового перегрева всю контролируемую им цепь, включая провода и объект потребления, а также внешнюю цепь и источник (преобразователь) энергии.
← →
oldman © ( 2007-08-22 16:58 ) [31]
> Jeer © (22.08.07 16:53) [30]
> Защищать от кз и теплового перегрева всю контролируемую
> им цепь, включая провода и объект потребления
И ссылочку на источник, пожалуйста.
← →
oldman © ( 2007-08-22 16:59 ) [32]
> oldman © (22.08.07 16:58) [31]
> И ссылочку на источник, пожалуйста.
Не в смысле, что я не верю, а как раз наоборот.
> oldman © (22.08.07 16:58) [31]
> И ссылочку на источник, пожалуйста.
Если думать башкой, то ссылка не нужна.
Предположим, имеем дрель (объект) с коллекторным двигателем с зажатым по какой-либо причине валом.
При подаче питания возникает практически режим кз.
Автомат в этом случае защитит также объект, как и провода.
А объект исправен, но механически заклинен. После устранения причины заклинивания, возможна нормальная работа объекта.
← →
Piter © ( 2007-08-22 17:17 ) [34]
Игорь Шевченко © (22.08.07 15:07) [8]
Это автомат
хм, а электрики это почему-то называли пробками. И предложили заменить на автоматы. Развод?
Rouse_ © (22.08.07 15:16) [16]
у меня на освещение 6-ти амперный стоит, а на розетки (холодильник, стиралка и т.п.) 10-амперный
на стиралку 10 ампер? офигеть. У нас машинка стиральная автоматическая, так вот автомат 25А выбивало иногда, когда она воду грела. Теперь поставили автоматы на 40А. Я так понимаю это фигово, потому что вроде как получилось, что и освещение и все остальное тоже на автомате 40А стоит.
> а электрики это почему-то называли пробками. И предложили
> заменить на автоматы.
Автоматические пробки защищают только от кз, автомат еще и от перегрева.
> У нас машинка стиральная автоматическая, так вот автомат
> 25А
← →
EvS © ( 2007-08-22 17:55 ) [37]
>Предположим, имеем дрель (объект) с коллекторным двигателем с зажатым по какой-либо причине валом.
> При подаче питания возникает практически режим кз.
> Автомат в этом случае защитит также объект, как и провода.
Ага только сначала регулятор оборотов сгорит и процентов на 90 коллектор. Регулярно с этим встречаюсь.
← →
EvS © ( 2007-08-22 17:59 ) [38]
← →
Prohodil Mimo © ( 2007-08-22 18:15 ) [39]
Piter © (22.08.07 17:17) [34]
офигеть. машинка
← →
Piter © ( 2007-08-22 18:19 ) [40]
Jeer © (22.08.07 17:36) [36]
Учитывая, что кроме стиралки, могут быть еще потребители на этой линии
Стиралка вырубается только когда начинает воду греть. Автомат 25А выбивает, может просто плохой автомат был.
Prohodil Mimo © (22.08.07 18:15) [39]
что за модель?
а хрен ее знает, итальянская какая-то, но по лицензии как я понимаю логотипо заменены на «АМО», помните была такая фирма, которая в сериалах рекламировалась «ама, ама, ама, моя вторая мама» :)))
Меняем старые «пробки» на автоматы
Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.
Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.
Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.
В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.
Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:
Из используемых материалов потребуются:
Начало работы.
Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.
Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.
Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.
Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.
В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.
В нашем случае гайки нет.
Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.
Остается только голая арматура с патронами.
Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.
Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.
Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.
На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.
Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.
Отключаем верхние, отходящие провода.
Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.
Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.
Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.
Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.
Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.
Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.
Демонтаж колодок предохранителей.
Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.
В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.
Но в этом случае, такого делать не пришлось.
Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.
Монтаж автоматов.
Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.
Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.
Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.
Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.
Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.
Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.
Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.
Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.
Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.
Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.
Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.
Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.
Длина их не должна превышать 10 мм.
Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.
Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.
Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.
Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.
Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.
Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.
Подключение проводов к автоматам.
Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.
Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».
Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.
Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.
Теперь если что, есть дополнительный запас.
Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.
После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.
Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.
Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.
Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.
И так же прожимаем все соединения еще раз.
Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.
Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.