Что менять при замене грм

Замена ремня ГРМ. Периодичность замены ГРМ

Не забываем смотреть видео, прикрепленные к записи, в которых вы узнаете о том, как правильно менять ремень ГРМ

В данной статье мы поговорим о том, зачем нужен ремень ГРМ и как часто его следует менять — периодичность его замены.

Зачем нужен ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) обеспечивает нешумное и гибкое соединение между распредвалом и коленвалом, а также открытие и закрытие клапанов синхронно с действием поршней. Работа ремня ГРМ заключается в том, чтобы поворачивать распредвал со скоростью, точно равной половине скорости оборота коленвала.

Когда ремень ГРМ ломается или соскакивает, поршень ударяет в открытый клапан и гнет его, в результате чего требуется дорогостоящий ремонт двигателя.

Надежность ремня ГРМ особенно важна в двигателях, где поршни и клапана находятся в одном блоке. Так как в таких двигателях поршни и клапана делят одно и то же пространство, то благодаря ремню ГРМ они никогда не дотрагиваются друг до друга.

Для примера приведем автомобили ВАЗ десятого семейства, у которых на двигателях 21120 объемом 1,5 литра при обрыве ремня ГРМ — поршни сталкивались с клапанами, в следствии чего предстоял дорогой режим. Но в последствии, на двигателях 21124 объемом 1,6 литра эту проблему решили сделав в поршнях двигателя выемки под клапана. В итоге, на данных двигателях при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.

Периодичность замены ремня ГРМ

Ремень ГРМ ломается без предупреждения, поэтому его нужно периодически менять и следить за его визуальным состоянием.

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и об этом сроке можно узнать из технической документации. Многие авто мастера рекомендуют менять ремень ГРМ при пробеге автомобиля более 50 000 километров. Если вы не знаете, когда в последний раз менялся ремень ГРМ или менялся ли вообще, то следует его внимательно осмотреть на износ визуально. Если он износился, то можно будет увидеть следы износа в виде микро-трещин на его корпусе.

Не думайте, что если появились на ГРМ появились трещины, то он сразу же оборвется. Это не так, ведь внутри ремень имеет металлическую основу, т.к. состоит из тонких металлических прутьев. Это сделано для того, чтобы он мог многократно удерживать ударные нагрузки и при это не ломаться продолжительное время.

Для некоторых автомобилей существуют так называемые ремни ГРМ с усиленным металлическим кордом. Как правило, они служат как минимум на 30 процентов дольше обычного.

Во многих современных автомобилях ремень ГРМ делают из резино-металлического материала, который имеет ограниченный срок эксплуатации. Такой ремень починить нельзя, только заменить на новый. Замена ремня ГРМ следует производить не только по причине его поломки. Ремень может ослабнуть или износиться, в результате чего он может неплотно прилегать и не обеспечивать синхронную работу поршней и клапанов. В результате этого машина ведет себя намного хуже — двигатель хуже заводится.

В 90% случаев при замене ремня ГРМ требуется и замена водяного насоса (помпы). Никакой связи между ними нет, кроме того, что при замене ремня ГРМ удобно заменить и водяной насос. На многих машинах водяной насос проживет до конца жизни автомобиля. Но на некоторых автомобилях он периодически выходит из строя. Если на моделях вашего автомобиля водяной насос имеет тенденцию ломаться, то лучше его заменить вместе с ремнем ГРМ.

Замена ремня ГРМ можно произвести как в авто сервисе или самостоятельно. Чтобы сделать операцию своими руками нужно иметь техническое знание устройства, документацию по замене ремня ГРМ и необходимый инструмент. Как правило, замена ГРМ не занимает много времени, и если у вас уже есть опыт, то его можно заменить за 30-40 минут.

Спасибо, что прочитали статью до конца 👍
Удачи на дорогах 😉

Источник

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Источник

«Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ

Многие считают, что заменить ремень ГРМ – задача трудная и, может, даже непосильная. Однако это не так. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками. Конечно, только в общих чертах – моторы, как руки, бывают разными, поэтому некоторые отличия в процессе есть. Но в общих чертах алгоритм замены будет везде одинаковым.

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

А что нам надо.

Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.

Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата «Цепь VS Ремень» могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда королями дорог являлись Mercedes-Benz W140 и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

Главное – не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.

Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.

Источник

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на любом автомобиле происходит по одним и тем же правилам. Но есть технические моменты, которые необходимо знать применительно каждой модели двигателя.

Устройство системы ГРМ двигателя.

Первое условие заключается в том, что один оборот распредвала должен соответствовать двум оборотам коленчатого вала. Поэтому диаметр приводной шестерни коленчатого вала в два раза меньше диаметра шестерни распредвала или распредвалов.

Второе условие, которое всегда соблюдается это то что верхняя мертвая точка поршня должна соответствовать полному закрытию клапанов первого цилиндра. В противном случае если поршень подойдет к ВМТ а клапана будут открыты. Поршень ударится о клапана и погнёт их. Но самое важное в том, что при нахождении поршня в ВМТ происходит воспламенение топлива и осуществляется работа цилиндра. В этот момент клапана должны быть закрыты. А кулачки распредвала находится развернутыми своей выступающей частью от клапанов или коромысел в зависимости от конструкции системы ГРМ.

Как итог коленчатый вал и распредвал должны работать синхронно. Обеспечивает эту синхронность в нашем случае ремень ГРМ. На разных конструкциях двигателей вместо ремня для передачи вращения от коленчатого вала могут применяться цепь или шестерни.

Преимущества Ремня ГРМ

Ремень ГРМ имеет ряд преимуществ перед другими способами передачи вращения коленчатого вала.

Во первых простота конструкции. Цепь и шестерни требуют подведения к ним каналов для смазки. Соответственно механизм ГРМ имеет общую полость с двигателем автомобиля. Для натяжения цепи применяются гидронатяжители которые используют систему смазки двигателя. Это усложняет конструкцию соответственно и стоимость двигателя. Конструкция где применяется ремень ГРМ не связана с картером двигателя. Шкивы коленчатого вала и распредвала расположены в защитном кожухе, который легко снять для замены и обслуживания ремня ГРМ.

Во вторых ремень ГРМ значительно снижает шумность двигателя. Двигатель работет тише из за

Недостаток применения ремня ГРМ

Основной недостаток заключается в том что срок службы при котором происходит замена ремня ГРМ значительно ниже чем у цепи или шестерен. Связано это с тем что резинотехнические изделия быстрее выходят из строя. За счет трения, и свойств резины становится менее эластичной со временем. Это приводит к образованию трещин. Обрыву корда ремня. Поэтому максимальный срок эксплуатации ремня не должен превышать 60000-80000 км пробега автомобиля. Но этот недостаток легко компенсируется более низкой ценой механизмов ГРМ и простотой замены деталей.

Метки шкивов ГРМ

Замена ремня ГРМ требует правильно выставить коленчатый вал и распредвал если он один или два. Для этого на большинстве двигателей автомобилей имеются специальные метки. Сначала устанавливается шкив коленчатого вала. Согласно имеющихся меток на самом шкиву, и на корпусе двигателя. Например, метки ГРМ на автомобиле ВАЗ 2109 выглядят следующим образом.

Это положение коленчатого вала соответствует нахождению поршня первого цилиндра в ВМТ.

Затем необходимо выставить по меткам шкивы распредвала, или распредвалов. Они также имеют соответствующие метки на шкиву, и на корпусе защитного кожуха. Так выглядят метки на автомобиле ВАЗ 2109

На каждой модели двигателя применяются различные способы обозначения положения распредвалов. Но объединяет их одно. Кулачки распредвала обращены в обратную сторону от клапанов или коромысел. В этом положении впускные выпускные клапана закрыты и соответствую такту работы двигателя, при котором происходит сжатие топливной смеси.

На некоторых моделях двигателей метки отсутствуют. Такие двигателя устанавливаются на автомобилях Форд, Рено, Хёндай и тд. Для того чтобы правильно выставить положение коленвала и распредвалов предусмотрены специальные приспособления, позволяющие зафиксировать валы в определенном положении.

Для того чтобы вставить коленчатый вал как правило применяется специальный болт с резьбой. Он вкручивается в блок двигателя, после удаления заглушки. Болт имеет определенный размер. В него упирается противовес на коленчатом валу. Упираясь противовесом во вкрученный болт коленчатый вал фиксируется в необходимом положении. Для распредвалов на таких двигателях предусмотрены приспособления, которые фиксируют либо шкивы. Либо с другой стороны вала имеются специальные прорези. В которые вставляется пластина необходимого размера. Тем самым находится требуемое положение валов.

Как правило, на двигателях глее предусмотрено применение приспособлений. Шкив на коленчатом валу не имеет шпонки. Он удерживается в своем положении только усилием торцевого болта. Для замены ремня необходимо снять шкив. Чтобы установить ремень. Шкив начинает свободно проворачиваться на валу. Тем самым сбивается положение шкива относительно коленчатого вала.

Поэтому если самостоятельно производить замену ремня необходимо все таки правильно выставить шкивы по меткам или использовать для этого приспособления.

Замена ремня ГРМ

Отличие ремней

Прежде чем приобретать новый ремень ГРМ необходимо знать следующие параметры

Если шкивы при каждой замене ремня менять не обязательно, то помпа, натяжной и обводной ролик подлежат обязательной замене вместе с новым ремнём. Будет очень обидно и неприятно если после установки нового ремня через непродолжительное время эксплуатация. Появится звук от разваливающегося подшипника ролика. Или появится течь антифриза от приходящей в негодность помпы. Тем более их стоимость ниже стоимости самого ремня.

Особенности при замене ремня ГРМ

Первое это правильно выставить валы, как уже сказано выше. Согласно схемы по меткам. Которая предусмотрена для каждой модели двигателя.

Второе после установки ремня на шкивы сразу необходимо его натянуть со стороны обводного ролика, если он присутствует. Он устанавливается на двигателях где применяются два распредвала. Если распредвал один то ремень устанавливается на шкиву коленчатого вала затем натягивается рукой и устанавливается в натянутом положении на шлицы шкива распредвала. Это важно для того чтобы при натяжении ремня с помощью натяжного ролика не произошло смещение распредвала относительно коленчатого вала. То есть если ремень будет в этом месте провисать и при натяжении провернется шкив распредвала на величину провиса. Это сместит положение распредвала относительно коленчатого вала. И углы фаз газораспределения будут нарушены.

После того как ремень натянут со стороны обводного ролика или при его отсутствии. Необходимо натягивать ремень натяжным роликом. Постоянно следить за тем, чтобы ремень не проскочил в зубьях шкивов. Не очень удобная процедура, но её необходимо выполнять.

Натяжной ролик имеет смещение относительно своей оси и фиксируется центральным болтом. То есть если проворачивать ролик относительно оси, произойдет его смещение в сторону ремня. Что и вызовет его натяжение. Проворачивается ролик при помощи специальной вилки, которая вставляется в отверстия ролика. С помощью вилки регулируется и усилие затяжки. После того как ремень натянут затягивается центральный болт.

Усилие натяжения ремня ГРМ как проверить

Это сложный вопрос, потому что сделать сложно из за неудобного доступа к ремню и механизму натяжения. Особенно сложно применить какой то динамометрический инструмент. Поэтому лучше проверить натяжение простым способом. Которым также проверяется и натяжение поликлиновых ремней. Необходимо в доступном месте провернуть ремень на 90 градусов относительно его оси. Усилия пальцев должно хватить на это. Если провернуть на 90 градусов не получается то ремень лучше ослабить. Если удаётся провернуть ремень и дальше то натяжка слабая ремень необходимо подтянуть.

Сильное натяжение ремня приведет к его интенсивному износу и преждевременному растяжению. Избыточное натяжение ремня создаст нагрузку на подшипники натяжного и обводного ролика, а также на подшипники помпы. Это так же приведет е их быстрому износу Недостаточное натяжение вызовет сильное биение ремня и возможно он сможет перескочить через зубья.

Конечно этот метод относительный но на практике он наиболее применим и актуален.

Проверка правильности установки ремня ГРМ

После того произведена замена и натяжение ремня ГРМ. Необходимо:

Обычно ошибка происходит при установке ремня. Как написано выше необходимо правильно натянуть ремень во время его установки со стороны противоположной натяжному ролику. Провис ремня не позволяет выставить шкивы по меткам правильно. То есть шкивы должны стоять строго по меткам, а ремень натянут между шкивом коленчатого вала и шкивом распределительного вала. Это условие должно соблюдаться и в случае наличия обводного ролика. Ремень со стороны противоположной натяжному ролику должен быть натянут и одет на шлицы шкивов. При последующем натяжении ремня все шкивы останутся на своих местах. Метки не сместятся

2. Пока еще не установлены защитные крышки требуется завести двигатель и внимательно посмотреть на то как во время вращения ремень располагается на шкивах. Требовать, чтобы ремень находился идеально по центру шкивов не получится. Все таки существуют допустимые расхождения между самими шкивами. Но ремень не должен съезжать со шкивов и свисать с них. Даже если он занял положение по краю шкива это нормально.

Если нарушений нет, то можно закрывать крышки и пользоваться автомобилем

В каких случаях требуется менять ремень ГРМ

В статье я объединил общие моменты, которые встречаются при замене ремня ГРМ на разных моделях двигателей. То есть, то, что их между собой объединяет. Безусловно разные конструкции имеют и свои нюансы. Такие как:

Замена ремня ГРМ процедура требующая внимательного и серьёзного отношения. От того как правильно сделана работа зависит работа двигателя автомобиля. Так же необходимо знать признаки по которым может оборваться ремень. Чтобы своевременно произвести его замену. Последствия обрыва могут привести к порче всего двигателя. Система впрыска и газораспределения автомобилей стремится к показателям максимального сгорания топлива. В первую очередь это необходимо для соблюдения требований охраны окружающей среды. Как следствие этого процесса увеличение мощности двигателя при уменьшении расхода топлива. Основной инструмент в этом является уменьшение камеры сгорания для увеличения степени сжатия топлива. Поэтому поршень достает открытый клапан если он находится в не в своей фазе газораспределения. И гнет его. И не только. Ломаются направляющие втулки клапанов и повреждается поршень. В результате такого воздействия бывает, что головка блока цилиндров становится не подлежащей для ремонта.

Замена ремня ГРМ должна производится своевременно.

Источник