Что меняют при замене сцепления
Что полезно менять вместе со сцеплением?
Что-то последнее время у меня материалы все чаще касаются сцепления Для Дэу Матиз.
Тема широкая и интересная, постараюсь как можно подробнее ее осветить и пойдем дальше.
Напомню, писал большую статью по сцепление Дэу Матиз: ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3 — пока еще в работе.
А, ну было еще несколько видео по этой же теме: про маховик Матиз, как сцепление 100% «убить» (если есть такое желание) и что бывает если сцепление ставят с грубой ошибкой.
Сегодня же представляю очередное видео по сцепе, ну и постараюсь ответить на типовые вопросы о том, что полезно попутно менять при замене сцепления. Традиционно принято менять три главных компонента механизма сцепления:
— диск
— корзина
— выжимной подшипник.
Такие запчасти обычно и продаются комплектами, хотя при желании их можно найти и по-отдельности.
Нередко приходится слышать вопросы по сцеплению Матиз примерно следующего характера:
«- А у меня диск еще живой, может, только корзину поменять?»
«- А старый выжимной можно оставить? Он же еще походит?» ну и тому подобные.
Замечу, что чисто технически это возможно, и никакой разницы для мастера лично нет — ставить ли при сборке обратно новую деталь или старую. Можно оставить старый диск, старую корзину или выжимной. Можно из экономии вообще не менять сцепление, а переключать передачи с хрустом на «прогазовках». Еще можно заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет и есть просроченные продукты — мы живем в свободной стране и никто подобного вам запретить не вправе. 🙂
Однако, давайте задумаемся о том, что автомобиль — система довольно сложная, и ее общая надежность зависит от каждого элемента этой системы. И помимо указанных трех элементов на эту самую надежность влияют и некоторые другие важные «мелочи», которые крайне полезно заменить одновременно с заменой сцепления.
Вот небольшой видеообзор таких рекомендаций:
Поверьте, не раз и не два приходилось сталкиваться с тем, что через несколько тысяч километров пробега старый задний сальник коленвала протекал, заливал маслом новенькое сцепление, и владельцу все приходилось делать заново — а значит платить дважды, терять время и так далее и так далее.
Ваш это путь или не ваш — определяйте для себя сами, а свои рекомендации я изложил в видео — они основаны на огромном опыте и практике по замене сцеплений на сотнях Daewoo Matiz.
Повторюсь, никого и ни к чему нее обязываю, вы можете следовать им или не следовать, но уверен — посмотреть будет полезно абсолютно всем матизоводам.
Замена сцепления и его обкатка. Что менять, а на чем можно сэкономить.
Как только пробег перевалил за сотку появились первые признаки неисправности сцепления — перестали включаться передачи. Проблема оказалась совсем не в сцеплении, а в штоке рабочего цилиндра под педалью, который мне заменили по-гарантии (об этом уже писал, останавливаться на этом не буду). Поездив некоторое время все было отлично и вдруг опять не втыкаются передачи (заталкивал со 2-3 раза), сцепление буксует, при трогании с места машина трясётся («в горку» глохнет, как будто первый раз сел за руль) и при наборе скорости совсем не хочет ехать. Было решено менять сцепление, думал дотяну на родном до 130т, но нет.
При поиске артикулов нашёл информацию, что все подходит от дореста и стоит подешевле, но рисковать не стал и заказал все для реста. Кстати корзины отличаются количеством и шириной лепестков. Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг:
• Ведомый диск — 4110026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco. Интересный момент, снятый диск был 2014г, купленный новый 2015г (долго же он лежал на складе дилера).
• Корзина — 4130026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco.
• Выжимной подшипник- 4142132000. В коробке Valeo, снятый с машины Valeo.
• Вилка — 4143023200. В коробке Hyundai/Kia, снятая с машины Hyundai/Kia.
• Шаровая опора вилки — 4147132000. В коробке Noname, снятая с машины Noname.
• Пыльник вилки — 4141722652. В коробке Noname, снятый с машины Noname.
• Задний сальник коленвала — 214432B020. В коробке Hyundai/Kia, снятый с машины Hyundai/Kia.
• Тормозная жидкость — 8834. LIQUI MOLY DOT 4. Подошло время замены.
На чем можно сэкономить при замене сцепления? Во-первых можно выбрать разных поставщиков при заказе запчастей (или разные магазины), но тут на свой страх и риск. Я все заказывал в Автодоке выбрав поставщиков «Дилер» и «Дистрибьютор», на этом я НЕ сэкономил примерно 2500₽, зато гарантированно получил оригинальные запчасти. Во-вторых что-то тупо не менять, а что именно, каждый решает сам по мере износа. Ниже я приведу состояние моего сцепления при пробеге 113097км, стиль езды скорее агрессивный, чем спокойный.
• Выжимной подшипник. При работе не издавал посторонних шумов. Крутился без заеданий, но уже слышно, что подшипники вращаются без смазки — срок службы походит к концу.
• Ведомый диск. При работе были пробуксовки. Износ накладок >90%. Износ демпфирующий пружин и их посадочных мест отсутствует. Износ демпфирующий пластин между фрикционными дисками присутствует (практически полностью сжаты) — срок службы подходит к концу.
• Корзина. При работе не полностью прижимала ведомый диск к маховику. Присутствует износ пластин в месте сопряжения с выжимным подшипником (канавка). Часть лепестков 30% находятся на разных уровнях (на фото пометил белой краской «вдавленные» лепестки). Износа в плоскости ведомого диска (царапин, задиров) нет. Самое главное, что нет износа и на маховике — ведомый диск заменён вовремя!
• Сальник КВ. Не тёк, резина не задубела, без трещин, пластик не рассохся. Повреждения на фото — следы демонтажа. Рекомендуется заменить, т.к. если он потечёт, то прийдется опять скидывать коробку и скорее всего ещё раз менять диск.
Замена сцепления собственными руками
В один прекрасный момент привезла меня машина из соседнего города и на светофоре отказало сцепление. Педаль провалились и все. Дотащил меня родной дядька на гранте в гараж. После анализа выяснил, что лопнула гидротрубка нажимного подшипника, возле прокачного штуцера. Точнее не лопнула, а уже развалилась – последствие ДТП предыдущего хозяина. Трубка была замазана герметиком и не пойми чем ещё. В общем, я так и ездил до этого момента, не зная об этом. В итоге я решил менять сцепление целиком. Но так как нам сказал премьер-министр «Денег нет, но вы держитесь» решено, что буду менять самостоятельно. Яма для замены в гараже имеется.
Были заказаны и куплены выжимной Luk 510 0090 10 в желтой коробке, Комплект сцепления Valeo 826 303 в зеленой коробке. Выжимной диск на шесть пружин. Центровочная втулка для диска идет в комплекте. Общая стоимость 8500 рублей. Тормозная жидкость 250 рублей.
Начал с того, что поставил машину более менее ровно над ямой, так как затолкали почти по диагонали. Далее открыл капот и начал разбирать все, что мешает снятию КПП.
Открутил и снял аккумулятор, открутил, разъединил 3 разъема и снял «мозги» авто. Затем снял подставку аккумулятора, снимаем гофру до дроссельной заслонки и корпус воздушного фильтра.
Снимаем оба троса коробки передач. Ту часть троса, которая присоединяется к коробке передач, необходимо сжать с двух сторон и потянуть вверх.
Второе крепление на этом же тросе, которое ближе к перегородке моторного отсека снимается нажатием на кнопку, и вытаскиваем вверх.
Второй трос освобождаем таким же способом.
Следующее, что необходимо снять это датчик коленвала, который держится на двух болтах (ключ на 10).
Все провода и тросы можно закрепить повыше стяжками, чтобы не мешали при установке коробки. Далее необходимо открутить стартер от коробки там 3 болта. Вынимать его не нужно. Поднимаем две скобы трубки гидравлического подшипника (возле прокачного штуцера) и вынимаем трубку на конец которой надеваем резиновый пыльник с прокачного штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
Сверху пока что всё. Демонтаж подушки КПП и её крепление к кузову произведем, когда разберем всё снизу. Подкладываем под задние колеса противооткаты (кирпичи, бруски и т.д.), машину ставим на скорость, дергаем ручник.
Для замены сцепления я решил, что буду вынимать не только левый привод, но и правый, для того, чтобы не порвать сальник правого привода во время манипуляций с коробкой.
Снимаем защиту двигателя. Разбираем левую сторону. головкой на 30 сдергиваем гайку ступицы (нужен рычаг в виде трубы. чем длиньше, тем лучше). Сразу сдергиваем гайку ступицы и справой стороны пока машина на колесах. Срываем 4 болта крепления колеса. Поднимаем машину домкратом и ставим машину на надежные опоры. Снимаем колесо и переднюю часть подкрылка. Далее по левой стороне открутил рулевой наконечник вроде на 14 ключ.
Вынимаем из креплений датчик АБС и тормозной шланг, чтобы не порвать. Открутил стабилизатор поперечной устойчивости ключ на 16 и амортизационную стойку от поворотного кулака головкой на 18. Открутил гайку и вынул болт шаровой опоры головкой и накидным ключом на 18. Выбиваем рычаг с шаровой из поворотного кулака – одна из самых сложных задач. Чтобы вынуть шаровую желательно вставить монтажку или зубило в разрез поворотного кулака и разжать, что бы вынуть шаровую.
Вынимаем амортизационную стойку из поворотного кулака. И поворотный кулак снимаем с привода. Затем лезем под авто и сливаем масло с КПП откручивая гайку сливного отверстия. Масло сливаем в емкость. Его можно будет залить назад.
Потом вынимаем левый привод. Я пользовался кувалдой с тросом. Получалось что-то вроде обратного молотка.
Трос зацеплял у основания привода, там где внутренняя граната, и с размахом дергал кувалдой. За привод дергать не советую, так как сорвете внутренний пыльник с привода.
Когда привод вынули принимаемся за правую сторону. Проделываем те же операции. Только на приводе откручиваем кронштейн навесного подшипника 3 болта ключом на 13. Привод вытаскивается без проблем и усилий. Далее откручиваем и снимаем заднюю опору двигателя головкой на 18.
Следующее, что необходимо снять — это передний подрамник. Для этого снимаем бампер (2 винта в подкрылках с каждой стороны и сверху под капотом поворачиваем отверткой и вытаскиваем клипсы крепления бампера 6 шт.). Подвешиваем тросом (веревкой) радиатор охлаждения двигателя к верхней поперечной балке. Там где были подкрылки есть кронштейн переднего подрамника. Он держится на 4 болтах – откручиваем головкой на 13.
Проделываем туже операцию с другой стороны. Выкручиваем два болта подрамника спереди головкой на 18. И сзади по гайке слева и справа ключом на 13. Снимаем передний подрамник. Подставляем домкрат под двигатель, второй под коробку передач. Я коробку и двигатель обвязал веревками и подцепил к трубе, которая под потолком гаража у меня. Затем под капотом откручиваем головкой на 16 опору КПП и 4 болта крепления опоры к кузову. Теперь откручиваем коробку по кругу. Там несколько болтов сверху остальные снизу. Дополнительно требуется выкрутить две направляющие шпильки (одна у стартера, вторая с противоположенной стороны у радиатора). Я их вначале не открутил, потом жалел об этом пока сдвигал коробку. Выкручиваются шпильки торксом на 4. На этом всё. Я коробку не снимал. Опасаясь что мне одному её не поставить на место. Я сдвинул её до упора в право и всё. Места достаточно чтобы засунуть руку с воротком и второй рукой светить туда фонариком.
Ну а теперь самая легкая часть работы это замена сцепления. Откручиваем корзину по кругу – там несколько болтов. Для откручивания вставляем мощную отвертку между зубьев маховика придерживая её – второй рукой откручиваем болты. Корзина падает нам в руки вместе с диском сцепления. Откручиваем в коробке два болта ключом на 10 гидравлический подшипник и вынимаем его. Вставляем новый подшипник и прикручиваем его болтами. Если у Вас сухо под старым диском сцепления, ставим новый диск. Диск ориентируем выпуклой стороной к коробке передач. Устанавливаем корзину нанизывая болты крепления корзины к маховику. Вставляем центровочную втулку по центру корзины и диска сцепления (втулка шла в комплекте со сцеплением). Затягиваем крест накрест корзину. После вынимаем втулку. И крепим коробку к двигателю. Собираем всё в обратной последовательности.
Если маховик в масле после снятия сцепления, то необходимо посмотреть сальник коленвала за маховиком. Маховик крепиться также на болтах. Снимаем-меняем-собираем всё в обратной последовательности.
Собирается все проще и быстрее чем разбиралось. Собрал всё за вечер. И ещё у меня был нюанс один при установки правого привода с подвесным подшипником. Я сначала прикрутил коробку уже и вот при установки привода он не как не лез. Чтобы он встал нужно было немного опустить коробку по отношению к двигателю, но я уже все прикрутил и сил на это уже небыло. Я пошел по другому пути и открутил с привода навесной подшипник. Попшикал ВД-40 на него и молоточком сколотил с привода в сторону колеса. Вставил привод в коробку и установил подвесной подшипник на место. Вот и все нюансы.
После сборки прокачиваем сцепление. По мануалу шприцом не получилось. Сделал так как прокачивал на «классике». Выдвинул штуцер для прокачки (там одна скоба должна быть приподнята, а вторая опущена) на конце шланга шприц так и весел пустой. Сел в машину 2-3 раза нажал на педаль и подпёр её в нажатом положении палкой упором в сидение. Вылез из авто — шприц полон. Отсоединил пережав шланг, вылил шприц в ёмкость, опять подсоединил и сел в машину. Опять нажал на педаль 2 раза – подпёр педаль. Проделал те же действия. В итоге все прокачал. Скобу прокачного штуцера опустил вниз. На этом всё. Удачи в ремонте! Глаза бояться, а руки делают.
И напоследок фото снятых деталей:
Замена сцепления, масла в МКПП и сальников.
Всем привет!)
Вот и подошло время для очередного недешевого, но нужного ТО, а именно — замена сцепления… Предпосылки к его замене были простые: схватывало оно уже в самом конце + были дерганья при трогании с места… Какой марки сцепление покупать даже не думал, как и большинство взял Valeo. Единственное, что оно бывает двух вариантов:
Valeo 834056 в зеленой коробке и Valeo PHC DWK-045 в синей коробке (Valeo Pyeong Hwa Co. и Valeo Pyeong Hwa International Co.) — Совместная жизнь Корейской компании Pyeong Hwa (PHC) и французской Valeo.
По цене Valeo PHC на 500 рублей дешевле, как оно ведет себя при эксплуатации и есть ли какое-то отличие — гуглить не стал, взял Valeo 834056 за 6000 рублей.
Старое сцепление оказалось не в таком уж и плачевном состоянии, еще бы походило без проблем… Но менял я его по большей части для своего комфорта.
Так же для замены прикупил еще несколько позиций:
1) Задний сальник коленвала 96376569 на случай, если при замене сцепления обнаружится, что старый подтекает. Просто так его менять не стоит, так как было много случаев, что люди меняют сухой родной сальник, мол все равно туда полезли, а новый дает течь (брак сальника или неправильная установка) и, как следствие, о5 скидывать коробку со всеми вытекающими…) В моем случае сальник уже подтекал, поэтому его поменяли.
2) Сальники приводов 25187787 — 2 штуки, опять же на случай, если мои подтекают. В итоге поменяли оба, один уже не хило подтекал, а другой потел.
3) Так же решил поменять масло в коробке, так как на старом проехал уже около 60 тысяч + было понятно, что из-за текущих сальников уровень масла был ниже нужного. Масло взял в сервисе на разлив — Yokki 75w-90 2 литра (до момента, как масло начинает вытекать из заливного отверстия, что и есть уровень, уходит примерно 1.8 литра)
4) Прокладку поддона МКПП на 10 отверстий 96179241 (на машинах до 2008 года выпуска поддон на 10 болтов. На машинах 2008 года могут быть, как на 10, так и на 11, поэтому нужно смотреть… На машинах после 2008 года на 11).
Тормозную жидкость покупать не стал, так как недавно менял ее на ATE, а на долив при прокачке у меня были остатки. А так, лучше ее заодно поменять.
После замены выехал и офигел от того, насколько мягкая педаль сцепления…) По началу было чуть-чуть не привычно. Вообще сцепление мягкое и плавное, не для агрессивной езды, но зато очень комфортное!) В пятницу уезжали из города в область, конечно же были пробки, передвигаться в которых стало намного комфортнее…) По дороге нашёл местечко где сделал пару фоточек с новым бампером…) Кто-то меня просил скинуть фотки именно с боковым ракурсом… )
Замена сцепления
Как описывал в предыдущей записи, начали с хрустом включаться передачи. Почитав записи, съездив на сервис и покрутив шток сцепления пришел к выводу, что надо заменить сцепление. Заказал сцепление Valeo PHC и масло в коробку.
Поехали в сервис менять сцепление, замена заняла 2,5 часа. При замене были сняты:
— Клеммы от АКБ.
— Полностью воздушный фильтр, датчики на нём.
— Шрусы с обеих сторон.
— Выпрессованы шаровые опоры.
— Сняты датчики с КПП, ну и сама КПП.
Т.е. замена сцепления сама по себе не вызвала особых затруднений. После установки нового сцепления, осмотрел старое сцепление:
Диск сцепления мог бы еще послужить минимум 30 тыс., т.к. на нем еще осталось фрикции дай боже.
А вот выжимной подшипник стерся просто ужасно,
вместе с этим на корзине сцеления образовалась борозда 1-1,5 мм (и это ужасно, т.к. судя по мануалу: Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.), отсюда понятно зачем нужен регулировочный шток сцепления, но не понятно до каких пор его можно крутить, т.к. в мануале ни одного упоминания об этом, лишь надпись: вворачивайте шток в вилку штока или выворачивайте из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта (как понять, что оно необходимое, решать самим?).
Ну и вот после замены сцепления пришел к выводу, что если у вас пробег не более 100 тысяч км., то просто меняйте корзину и подшипник, т.к. диск остается практически новым.
Так же прикупил сальник первичного вала КПП, но он не понадобился.
.
Пробег на данный момент указан ниже. По мануалу масло в КПП надо менять каждые 60 тыс., но когда сливали масло из КПП, даже сервисмен был поражен тому какого цвета оно было. Лично у меня возникло ощущение как будто масло сливали не из КПП, а из ДВС, оно было темно черное, по сравнению с новым которое было светло желтое. Поэтому советую менять масло в КПП каждые 30 тыс.
Вместе с заменой сцепления и масла в КПП, решил заменить клодки, купил колодки, пылники направляющих суппорта, втулки направляющих суппорта, медную смазку. Все коды взял вот тут: www.drive2.ru/cars/kia/sp…ax-47/journal/50769/#post
но при замене возникла проблема, закисли:
— Скобы тормозного суппорта.
— Направляющие суппорта.
Сервисмен, решил выкрутить направляющие нагрев ту область суппортов где находятся направляющие с помощью газовой горелки. Три направляющих были выкручены, но вот беда, четвертый был сломан, оставшующся часть высверлили. Поехали мы с другом искать направляющие, объехали весь свой небольшой городок в котором 6-7 магазинов с автозапчастями, есть некоторые солидные, но ни у одного не оказалось даже одного направляющего. Ну ничего, сервисмен вышел из ситуации, обточил обе части сломанного направляющего, состыковал, мы с другом съездили заварили состыкованные части. Сервисмен говорит, что можно кататься на таком направляющем, но что-то мне сыкотно (он объяснил, что если сломается направляющая, тупо суппорт упрется и будет тереться об внутреннюю сторону колесного диска), я не стал рисковать и испытывать судьбу, поэтому отъехав от сервиса поставил машину на парковку возле дома. Сервисмен сказал, что нужно заменить направляющие и скобы суппортов, т.к. они закисшие и находятся в очень плачевном состоянии. Заказал их в экзисте.
Вот заказ наряд:
Когда спрашивал цену у менеджера сервиса, замена сцепления и масла в КПП стоила — 4000р., по факту вышло — 4500 и был другой менеджер, на вопрос почему отличается цена, он мне ответил следующее:
— Видимо проводились «какие-то» дополнительные работы.
Но б**ь, 4000 за замену сцепления это уже перебор! Само сцепление стоит 2600р. Ну что ж тут поделать, это единственный сервис где есть толковые люди, т.к. остальные еще хуже.
Направляющие суппорта я не менял, менял только втулки направляющих суппорта и пыльники направляющих суппорта.