Повреждения подвески
Удары по днищу бывают разные. Есть касательные, прямые или косвенные, направленные в выступающие части технических агрегатов. Каждый из ударов представляет ту или иную опасность.
Как правило, прямые удары возникают при проезде по грунтовым дорогам с торчащими кусками арматуры или выпирающими камнями. Автомобиль чиркает металлическими частями по ним, и раздается пугающий скрежет.
Как правило, это не имеет последствий, так как все технические агрегаты скрыты в специальных полостях. Даже картер двигателя, крышка автоматической коробки и выхлопная система уведены на уровень днища. Если заглянуть под машину, то почти не увидишь выпирающих частей. Только ровное дно. И лишь впереди выглядывают рычаги передней подвески, тяги рулевого механизма и валы привода колес, которые трудно скрыть.
Удар в стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги на скорости до 30 км/ч обычно не приводит к серьезным последствиям. Рычаги очень крепки, хотя столкновение на высокой скорости может вывести шасси из строя и существенно повредить управляемость машины, после чего ее эксплуатация будет невозможна до устранения неисправности.
К такому удару приводит наезд на свободно лежащий на дороге предмет, к примеру, на большой камень, на отвалившийся кусок рессоры грузовика или на торчащую арматуру. Если скорость машины свыше 40 км/ч, то тягу рулевого механизма можно разрубить и машина будет рыскать по дороге. Однако такие удары случаются редко. Подавляющее большинство касаний рычагов, стабилизатора или валов происходят при медленном движении по грунтовым трассам или при маневрировании на паркинге. В этом случае рычаг царапается, но не разрушается. В лучшем случае страдают его резинометаллические опоры или пыльники шрусов. Если в разрыв резинового кожуха попадают вода и песок, то они приводят к постепенному разрушению механики. Снижается ресурс технического узла.
Удары в заднюю балку переднеприводного автомобиля почти безвредны. Чтобы помять ее, необходима слишком высокая энергия удара.
Удар в днище
Многие автомобилисты устанавливают защиту картера для предохранения от ударов двигателя и автоматической коробки снизу. Касание картером посторонних препятствий случается лишь при наскакивании сверху, к примеру, при переваливании через высокие кочки на бездорожье, при езде по горным каменистым дорогам с диагональным вывешиванием колес и т. д. Но чаще всего в городах картером бьются, когда пытаются наехать одним боком на тротуарный бордюр или стараются влезть на холмик в поисках свободного места для стоянки.
Нужно сказать, что защита картера помогает избежать сильных повреждений двигателя при наскоке. Но такие проникающие удары случаются редко. При этом картер и без того спрятан в центре защищающего подрамника, и, чтобы попасть в него, необходимо хорошо прицелиться. Поэтому не всегда установка металлического листа снизу моторного отсека обоснована для легковых машин.
Еще меньше шансов повредить шланги тормозной системы или топливопроводы, которые идут в открытых каналах под днищем. Они достаточно хорошо спрятаны и редко подвергаются касательным ударам.
Чаще всего машина просто хлопается днищем о препятствия. Эти удары пугающи, так как отзываются эхом по корпусу автомобиля, но не несут опасности. Однако при касательных ударах глубокие царапины на порогах могут в будущем окраситься рыжими пятнами ржавчины.
Удар в выхлопную систему
Катализатор не выдерживает прямых ударов. Его керамические ячейки крошатся, а затем оплавляются, что приводит к последующей их непроходимости для выхлопных газов. Вышедший из строя лямбда-зонд может программно заблокировать зажигание. Автомобиль перестанет заводиться.
Часто такие повреждения наносятся не прямыми ударами, а косвенными, если задеть выхлопной трубой бетонный блок при движении задним ходом. Энергия удара проходит через трубы выхлопа и бьет в банку катализатора, которая гнется и трескается.
В общем, выхлопная система — это наиболее уязвимый технический узел переднеприводного автомобиля. Удары в нее приводят к сбоям в работе силового агрегата, после чего блок управления выдает ошибки.
Как за 5 минут в одного освободить автомобиль, севший на днище в снег.
Когда-то давно я хорошо так сел на пузо в глубоком сугробе и долго и нудно лопатой пытался откопать слой снега из-под машины. А когда мимо проезжавший внедорожник тросом сдёрнул меня с этого сугроба, я с удивлением обнаружил, насколько относительно оставшегося под днищем снега я откопал! Практически ни о чём — так, «подадкусывал» с разных сторон. Больше вспотел. (Ну, я ж говорил — сугроб хороший был).
И вот это меня так задело за живое, что я аж «кюшать не мог» — хотел что-то простое и действенное придумать, чтобы так не попадать. Я ж даже мобильный чуть в этом сугробе не оставил — он с пояса вместе с футляром отстегнулся, и я потом возвращался и рыл снег в его поисках.
В общем, лёг я спать, но сон не идёт, всё в голове мысли крутятся про этот сугроб. И тут приходит в голову одна интересная идея. До того простая, что как-то не верилось, что сработает. С нетерпением ждал удобного случая, чтобы провести эксперимент. И когда случай мне предоставился, результат превзошёл все ожидания!
Видеоотчёт после проведения эксперимента и выводы(проводился вдвоём):
А тут продолжение — видео самого процесса в модификации для применения способа одним человеком и с использованием браслетов для ещё более основательного закапывания и посадки на днище автомобиля:
Я очень доволен тем, насколько мало времени и усилий по сравнению с работой лопатой требуется, чтобы здоровый автомобиль вызволить из снежного плена. Берите на заметку! Я думаю, что так даже грузовик или автобус можно будет вытаскивать. Как-нибудь проверю))
Месть подается холодной для авто
Доброго времени суток и хорошего настроения всем.
в жизнен много бывает инцидентов и не приятных эксцессов, обычно это все сразу выплескивается на нужу и потом уже все стабилизируется и устаканивается. Но тут разговор пойдет для тех кто очень злопамятный и при любом хочет наказать не хорошего человека.
И так что можно и как это сотворить с с авто.
Забить в глушитель, к примеру, картофелину. Тогда машина и свистеть не будет — она просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя, придется как минимум снимать и резать глушитель
Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.
Hекоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку — волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру.
Так же еще можно с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики.
Машины с не утопленными ручками. В хозяйственном магазине покупается от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит от чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, можно ездить и с ними (причем весь ужас положения поймут не сразу). Только представьте — огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины» Будет только два выхода из сложившейся ситуации — или пилить замки, или разбирать двери
Чтобы доставить неприятность в отдаленном будущем, выкрутить из колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их «со всей дури». Когда в дороге спустит колесо и его придется снять, проклянут все на свете.
Сперва полить на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла — в дождь когда поедет весь «засаленный».
Набросать на авто размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что будет не очень приятно, гарантировано.
Hе менее просто пройти мимо машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать. Что бы угробить кузов, особенно если паркуется машину на газоне, в землю вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой также можно полить и саму машину. В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на протравленной поверхности держаться не будет.
Еще можно облить авто валерьянкой — вызвав экстаз всех местных котов (а кошачья моча ой как въедлива и пахуча).
Над тормозами тоже поработать можно… но это не стоит того. Брызнуть, к примеру, из масленки на тормозные диски и капнуть маслица в тормозные барабаны. В этом случае рискует стать участником ДТП уже в собственном дворе. Так как масло легко заметить, его можно заменить на силиконовый спрей. (Если на кто-то серьезно ополчился, запросто может слегка надрезать лезвием тормозной шланг — это уже очень опасно).
Зимой, в сильный мороз, залить в барабаны и диски воды. Размораживать машину, прежде чем тронуться, придется долго. Чтобы надругаться над ходовой и обеспечить автовладельцу дорогостоящий ремонт, понадобится всего лишь подходящий острый предмет, которым порезать, к примеру, пыльники ШРУСов или шаровых опор. Времени на это уйдет меньше минуты.
Можно взять обычный шприц, накачать туда яичный белок, и вспрыснуть внутрь салона через щели в двери — когда через пару недель яйцо стухнет окончательно, то аромат будет внутри авто…
Также можно взять клей момент или аналогичный, которые в маленьких тюбиках продаются, и приклеить им дворники к стеклу.
Суперклей вливается в максимально возможных объемах в замочные скважины автомобиля — владелец долго пытается понять, почему его ключ больше не подходит.
Последний способ из сей категории годится для авто, у которых крышка горловины топливного бака не закрывается. Скручиваем крышку, намазываем резьбу суперклеем. Закручиваем крышку обратно. Все, приехали!
Берем моток толстой рыболовной лески и приматываем как можно большим количеством оборотов бампер автомобиля жертвы к бамперу рядом стоящего автомобиля. Сматываем две тачки леской, короче. Если хоть один из бамперов не оторвется, то, по крайней мере, леска громко хлопнет.
Для другого способа нужна отвертка. Скручиваем номера у двух соседних машин (только по одному с каждой, иначе смысл прикола пропадает) и меняем местами.
Так же есть конторы в которых выдаются автомобили для передвижения сотрудников по рабочим делам и авто находится в личном распоряжении сотрудника, но при увольнение с работы бывают такие ситуации что происходит конфликт с начальство и в вам говорят что оставьте авто в надежном месте… так почему ее не поставить на дорогую и оплачиваемую парковку… а джек пот будет хороший если про нее еще и забудут на несколько недель.
Ну и самый жесткий метод с яйцом — для счастливчиков, получивших доступ к двигателю. На крышке мотора откручиваешь горловину, в которую масло заливают, и выливаешь туда яйцо (без скорлупы). Двигатель заводится и работает нормально где-то полчаса, после этого с вероятностью 70% клинит. Диагноз в любом автосервисе — «эээ… да у вас тут это… масло минеральное… давно меняли-то? ну вот, оно у вас свернулось… мотор надо другой покупать…». Опять же последний прикол «крайний», т.к. это уже не шуточки, а реально крупное западло.
Покупается десятка три маленьких дешевых петард, затем они последовательно запихиваются в глушитель (желательно какой-нибудь палочкой пропихнуть их в резонатор — иначе их выбьет выхлопом и только-то). Машина заводится, стартует, температура в глушаке постепенно растет… Эффект (особенно в отечественных авто) — громоподобный.
ВНИМАНИЕ! Глушак может и разорвать, и тогда, если узнают, что это ты — порвут как грелку. Способ экстремальный и подходит только как «в крайнем случае».
А монтажная пена вообще открывает простор для фантазии, особенно в части герметизации кузовных зазоров, бензобаков и выхлопных труб…
Как вытащить машину самостоятельно
Движение по незнакомой местности, дорогам часто приводит к тому, что автомобиль застревает в грязи, песке или снеге, особенно в плохую погоду. Безопасным методом вытаскивания автомобиля считается вызов эвакуатора. Но это не всегда возможно.
Если принято решение своими силами освобождать авто, нужно знать, как вытащить машину самостоятельно, не нанося вред узлам, конструкции.
Что делать, если машина застряла
Если автомобиль застрял, нельзя паниковать, усиленно давить на педаль газа. Следует выйти из него, оценить ситуацию. Схема дальнейших действий определяется конкретной ситуацией и местом происшествия.
Авто увязло в грязи:
Машина засела в снегу:
Автомобиль не может выехать из песка:
Продумывая, как вытащить автомобиль в одиночку, стоит помнить – если попытки не дают результата, потребуется помощь службы эвакуации или проезжих авто.
Эксплуатируя авто, лучше хранить в багажнике специальный инструмент – лопату, домкрат, веревку. Это поможет вытащить транспорт, если он застрянет. Также стоит знать, как вытащить машину с помощью веревки.
Действенные способы:
Подобные схемы – это мощные рычаги, позволяющие с меньшими усилиями сдвинуть авто, особенно когда нужно сделать все самому.
Допускается ли буксировка на авто с АКПП?
Буксировка – метод, способствующий быстрому освобождению другого авто, если оно застряло или у водителя не получается выбраться своими силами. Автомобили с АКПП требовательнее к нагрузкам, условиям эксплуатации, в сравнении с МКПП.
Но если возникает вопрос, можно ли на автомате вытаскивать другую машину, ответ – можно. Главное, правильно подойти к выполнению задачи.
Тонкости буксировки на автомате:
Важно исключить повреждения АКПП, поэтому учитывают характеристики машины и вес авто, которое вытаскивают. Если оно крупнее, стоит исключить буксировку, даже на МКПП.
Возможность буксировки моделей с автоматом
Машины с автоматической коробкой также застревают в снегу, песке или грязи. И если обычные методы не позволяют выбраться, рекомендуется вызвать эвакуатор или буксировать. Стоит обратить внимание, можно ли вытаскивать машину на автомате.
Метод подходит не для всех моделей, некоторые только эвакуируют. В инструкции к транспорту указывается возможность буксировки, скорость, допустимое расстояние.
Например:
Превышать показатели нельзя – масляный насос не работает, возрастает износ элементов, произойдет перегрев. Предварительно заливают дополнительную рабочую жидкость, ее сольют потом в сервисе. В процессе вытаскивания мотор работает, АКПП находится в режиме N.
Как выбраться, если авто село на днище?
Ситуации, когда автомобиль садится на брюхо, возникают во время путешествий, поездок за пределами города. Преимущественно, в осенний, весенний период, когда погода меняется.
Если предполагается дальняя поездка, желательно подготовить снаряжение, которое может потребоваться для вытаскивания машины. Не лишним будет узнать и номер службы эвакуации, действующей в этом районе. Но если помощи нет или ее придется ждать долго, а машина села на днище, как вытащить ее могут подсказать опытные водители.
Для начала нужно выйти и оценить ситуацию, затем следовать плану:
Главное условие успешного освобождения – это возможность понять, что держит машину и постараться быстрее устранить причину.
Как освободить машину, используя трактор
Если все методы испробованы или подручных средств нет, а машина села на пузо, как вытащить ее – звонить знакомым с большими джипами, искать трактор. Для вытаскивания лучше использовать стропы, но не стальные тросы, вырывающие проушины, бампера, элементы кузова.
Важные моменты:
Осторожности, внимания требуют моменты буксирования большой техникой, тракторами.
Рекомендации для водителя буксируемой машины:
Если перечисленные способы не дают требуемых результатов или нет трактора, подключают пассажиров, ищут помощь, чтобы своими силами вытолкнуть транспортное средство.
О необходимости защиты днища
Часто, в среде людей с которыми я общаюсь возникают споры, на предмет необходимости защиты днища…
Обычно сторонники теории ездить без защиты мотивирую тем, что так проходимость выше, я же в свою очередь не являюсь однобоким сторонником ездить с защитой или ездить без защиты… важна конкретика…на чем ездить, как, где и если защита есть…то важно понимать какая…
Итак, кому-то может быть интересно и предостережет от потери лишнего времени и денежных знаков, а кому-то все и так ясно и читать далее смысла нет, кто-то не согласится со мной…но так или иначе я уважаю чужое мнение, но стараюсь передать другим свой опыт на благо.
Часть первая – а нужно ли оно вообще?
Ответ прост и сложен одновременно – все зависит от того о какой технике идет речь – о её если так можно выразиться конструктивных особенностях.
Если автомобилю не нужна защита днища — пожалуй это самый идеальный вариант.
И чаще всего это означает что у вас нет поперечин расположенных значительно ниже продольных лонжеронов рамы, все агрегаты подняты на уровень или выше опять же продольных лонжеронов, на агрегатах отсутствуют всякого рода хрупкие элементы которые могут быть повреждены не только прямым ударом о препятствие но и косвенно, спрессованным снегом, льдом, плотным грунтом и т.п…( речь преимущественно об электроприводах… ), также это скорее всего означает наличие передней зависимой подвески (возможно не всегда, но у всех независимых что я знаю стоят поперечины между рычагами…), по итогам описания марка автомобилей легко угадываема…искренне убежден для этих автомобилей защита не то что не нужна а пожалуй даже вредна…кроме пожалуй каких-то локальных элементов…либо особого конструктива защиты про который напишу в конце.
А вот если вы ездите на чем то другом, представленном гораздо большим разнообразием и имеющем переднюю независимую подвеску (все что будет ниже это применительно к Great Wall), то окажется что такая конструкция имеет ряд технических особенностей выраженных в большей или меньшей мере:
Низко расположенные поперечины рамы – а их у нас аж 3 штуки – 3-5 см. ниже продольных лонжеронов…это 3 дополнительных якоря не считая мостов.
Низко расположенная раздатка (коробка расположена отлично, а вот РК – ее бы поднять сантиметров на 5-ть особенно если кузов лифтован – как вариант пересверлить отверстия крепления к коробке и повернуть ее градусов на 15-20 например…- но один крен погоды не сделает – поперечины все равно очень низко) – также потенциальный якорь на мягких грунтах и потенциальный пострадавший если ездить по камням.
Электропривод подключения передней полуоси, (особенно актуально для “опущенных” мостов – от чего по моему мнению гораздо больше зла чем пользы), находится в высочайшей опасности повреждения не только от прямого удара о препятствие, но также и от давления спрессованным грунтом, снегом, льдом при попытке разбивания колеи без защиты…можно сказать 100% повреждение.
Электропривод управления раздаткой – ничем не защищен, вероятность повреждения невысока ибо расположен он довольно удачно, но удачность эта определяется только лишь относительно малыми размерами самого электропривода, а также тем, что он защищен спереди раздаткой, а сзади поперечиной рамы, при ударе снизу очень высока вероятность его повреждения, что влечет потерю возможности управления трансмиссией…- на мой взгляд риск хоть и маловероятен но последствия его слишком высоки…
Здесь хочу сделать небольшое отступление – надо было раньше писать но как получилось – так получилось…на мой взгляд принципиальное отличие автомобиля для бездорожья не в размере колес, не в наличии блокировок и т.п. хотя это все приятные дополнения которые позволяют меньше выходить из автомобиля на бездорожье и в общем делают преодоление непростых участков гораздо более комфортным. Главное это степень надежности автомобиля, уровень его подготовленности благодаря которому автомобиль ездит без повреждений там, где другой давно бы встал из-за поломки, и особенно это актуально если автомобиль используется для поездок экспедиционного формата на большие расстояния…
Итак лирическое отступление окончено…
Суть – в моем понимании для автомобиля с указанными выше особенностями конструкции нижней части автомобиля защита необходима ибо это один из важнейших элементов повышающих защищенность автомобиля
Часть 2 всякая ли защита хороша.
У меня ранее стояла защита днища – сплошная от радиатора и до поперечины- что торсионы держит – лист стальной 3 мм, и это был худший из возможных вариантов.
Накапливание грязи сверху на защите, недостаточная прочность и при этом совершенно невероятная способность прилипать везде…собственно что и можно было ожидать от ржавого стального листа площадью грубо метра на два.
Далее защита днища была переделана, материал не слишком распостраненный, но сейчас мне это кажется лучшим решением с некоторыми локальными нюансами.
Суть — гладкая лыжа с низким коэффициентом трения под днищем, количество скапливающейся на ней грязи в разы меньше чем со сталью, так же как в разы меньше и эффект прилипания
Но это не все – над лыжей металлический каркас защищающий кпп и раздатку, шайтамашинку и картер переднего моста от ударов – по сути это чисто силовой элемент.
Суть этого дела – сделать днище максимально плоским, обеспечить возможность скольжение через препятствие опираясь на каркас/лыжу без большого риска повреждения агрегатов, минимизировать проваливание автомобиля на слабых грунтах
Защита указанная выше это наверное не для всех, а для особых маньяков, вероятно так-же что можно сделать алюминиевую или вообще от нее отказаться но оставить лишь металлический каркас защищающий основные агрегаты и уязвимую электрику, равно как и на мостовом автомобиле локально аналогичным же каркасом также можно прикрыть уязвимые элементы.
Резюме :
Для мостовых скорее всего вообще не нужна или в минимальном объеме, для наполовину независимых – очень и очень полезный элемент.
Какой же вариант лучше?
Да наверное все они хороши, главное – уметь правильно пользоваться.