Фольксваген т5 проблемы авто
Первые проблемы с «народным вагоном»
Октябрь 2020. Купил Volkswagen T5 Multivan 4х4 2010 года с пробегом 169. Автобус огонь, всё мне в нём нравится, кроме Жоры.
И ещё я, как матёрый реношник, сразу стал недолюбливать ваген, из-за его ценовой политики и отношения к покупателю. Прочитав про историю автомобиля Гитлера, и про то как завод возник на кидалове всей немецкой нации, и про его аферу с мотором CFCA (он же 2.0 битурбо), и про известный обман с экологическими параметрами… Я до сих пор не понимаю за что так любят люди эту марку. Однако, вынужден терпеть, т.к. аналогов Мультивена никто не сподобился сделать.
Но сейчас не об этом. О жоре.
Жора очень жирный: 1,5 л / 1000 км, и обнаружился сразу как пригнал (850 км). Да, я знал что покупаю очередной говенный мотор от вагена, но из-за всех сил старался, чтобы мне повезло. Проверка дала зелёный свет: двигатель заводится, ни грамма не дымит, красиво шепчет и живо едет. Состояние машины косвенно говорило о том, что за ним следили.
Оказалось, что масложор никак нельзя диагностировать при покупке, если в авто живой катализатор. Я даже стал задумываться о приборе, чтобы вставить его в выхлопную, и увидеть, сколько мл масла этот мотор сжигает в час. Но таких приборов нет, и жаль…
Сразу подался к официалам, сделали полную проверку, замену всех масел (мотор, коробка, муфта). Ничего криминального не нашли. Измерили компрессию: 24 плюс минус.
После этого общался, наверно, с семью мотористами. Ох, как они любят склонять на капиталку! Все пошли лесом, и лишь на одном СТО предложили пройти от простого к сложному: сначала проверяем мембрану КВКГ, потом турбину, а потом сальники и втулки клапанов. Так и поступили. КВКГ и турбина масло не кидали. Сняли клапанную крышку, и увидели большой люфт клапанов. Сделали голову: заменили клапана, направляющие и сальники, проверили голову опрессовкой. Видя на видео, как визуально шатаются клапана, я был уверен что вот она причина! Я решил масложор без капремонта, малой кровью.
Но нет. Жор не снизился ни на грамм. Снова было много диалогов, мыслей, чтения матчасти, логики. И логика на сегодня вот что показывает:
Задумался про промывку масляной системы димексидом — это видимо единственный способ достать до МСК в дизеле. Но тут незадача: выдающийся димексидщик, CrazyMaxx не рекомендует ваги промывать, и причиной тому — наличие пластиковых деталей в масляном насосе. Димексид растворяет пластик и насосу приходит опзж. В данный момент ищу выход из ситуации, думаю как быть. У кого есть идеи — пишите.
ЗЫ: Применение пластика в таком важном и дорогом узле как маслонасос — ещё одна иллюстрация алчности и циничности этой отмороженной конторы.
ЗЫ 2: Это ещё не всё! Датчика уровня масла нет.
ЗЫ 3: Вернее, он есть, но вставлен в поддон как заглушка, а проводов к БК от него не идёт. Это мне официалы сказали, так с завода шло. Как вам?
ЗЫ 4: Буквально сегодня узнал, что датчик давления масла работает только выше 2000 оборотов! При умеренной езде можно ехать с пустыми картером долго…
То есть, всё сделано для того, чтобы вы положили мотор как можно быстрее. Я до сих пор не могу отойти от шока.
Покупаем Т5 или Т6 с пробегом, на что обратить внимание
Доброго дня, друзья!
Данная запись станет памяткой для тех, кто собрался приобретать Т5 либо делает это прямо сейчас! Делитесь своими знаниями в комментариях ниже и ваш опыт будет вынесен в основную памятку!
Ни для кого не секрет, что во время оформления сделки есть два счастливчика — один «фууух, наконец-то продал», а второй «ура, наконец-то купил». При чем нет разницы, автосалон это, рынок, частный покупатель или фирма — всегда рискует сторона «покупающая» и, как показывает практика, даже приобретение в именитом автосалоне не дает 100% гарантии того, что радость от покупки не развеется сразу же после подписания чека или совершения денежного перевода…
Вопросы юридические всем понятны и расписаны на большинстве доступных и бесплатных ресурсов в сети — тут и «пробивание» VIN на угон, и проверка истории жизни авто в страховой (считаю это крайне удобным нововведением, но это сугубо мое мнение) и еще очень много разных способов проверить именно юридическую «чистоту» (делитесь и этим опытом — обязательно включим его в отдельный абзац!), а вот тонкости осмотра именно Т5 — тут можно и нужно разобрать детально, т.к. у каждой марки и модели на планете есть так называемые «свои», уникальные «фишки» или «болячки». И так, на что следует обратить внимание помимо базовых нюансов, таких как к примеру краска на капоте, лобовое стекло, одинаковая толщина краски зазоров между деталями кузова, а также отсутствие жидкостных подтеков на силовых агрегатах и трансмиссии:
Обязательно купить Васю-диагноста или китайски VCDS! Если у еще нет — ОЧЕНЬ странно для владельца авто VAG концерна его не иметь! Эта самая полезная штука которую я приобрел еще за пол года до покупки VW))))) Окупится моментом!
Кузов
— состояние кузова на предмет бит не бит, так как оцинкованный после дтп начнёт гнить и ржаветь
— на счёт краски — если до 9-10 года то практически все частично крашенны, т.к. капот, арки в основном и где ручки у них болезнь
— кромка капота (у всех машин)
— Боковые стойки
— Стекло почти у всех лопается от камней особенно на машинах часто ездящих по трассам.
— Кромки арок колес (перед-зад).
— Нижние внутренние кромки передних дверей.
— Пороги дверных проемов
— Стойка и порог кузова в районе сдвижной двери (у многих не отрегулирована дверь!).
— Внутренняя часть нижняя, кромка сдвижной двери
— ЛКП вокруг ручки сдвижной двери
— Задняя «хлопушка» (краска) — кромка, вокруг ручки, вокруг номерного знака и пластиковой накладки подсветки! Вокруг дублирующего стопа-лампы… подсветка номера у каждого 2-3 не работает т.к. перегнивает проводка или лампочки от влаги
— 90% машин с выгоревшими отражателями фар ближнего света — некоторые ставят линзы (с завода если стоят линзы — шел омыватель фар)
— на днище часто идет пластиковая защита — она у не аккуратных водителей вся поломана или в сплошных трещинах…
—
—
комментируйте и ваш опыт станет одним из пунктов
Двигатель и КПП
— Двигатель и коробку на отсутствие течей, подтеканий и влажных элементов. Желательно чтоб двигатель был грязный и сухой))) Уровень и состояние масла… понюхай))) топливом не должно явно пахнуть… Желательно чтоб двигатель был холодный — проверить как он заводится, прогревается и как работает на холодную.
— На прогретой машине открутить маслозаливную пробку и приложить руку (не знаю есть ли разница на дизеле в отличии от бензиновой но…) — рука не должна сильно втягиваться и отбрасываться… Жидкости в бочках и других емкостях не должны вызывать сомнений и настораживать своим цветом или наличием чего-то в жидкостях…
— Коробка механика — проще и надежнее. Автомат — до 2010 года тоже хорош, но бывают у многих минимальные пинки между 2-3 или 3-4 если не сильные то возможно поможет частичная замена масла с фильтром (+ изучение состояния масла и сетки фильтра) и далее с периодичностью 4-8-15-30тыс по 4 литра менять, а потом каждые 20-30тыс…
—
—
комментируйте и ваш опыт станет одним из пунктов>
Диагностика
— БОЛЕЗНЬ 60-70% сдвижные двери с автоматическим закрытием и с датчиками защемления — без должного ухода стирается полоска-датчик положения двери и закисают микрики дверей
—
—
комментируйте и ваш опыт станет одним из пунктов
Подвеска и управление
— как крутится руль на месте до полного выворота + в движении — не должно быть похрустываний и подклинивания. Часто бывает внешняя граната быстро изнашивается и требует частой замены
—
—
комментируйте и ваш опыт станет одним из пунктов
Салон
— ручки/накладки верхние дверей водителя и пассажира часто царапаются и истираются сильно
— состояние кожаного руля и накладок педального узла на истирание, состояние водительского сиденья слева (износ).
— пластик центральной панели на истирание и обесцвечивание кнопок климат контроля и аварийки)))
— основание передних сидений и посвети фонариком под сиденья (там бывает тихий ужас с виду, но не всегда критичен… там располагается некоторая проводка и блоки электронные…).
— сиденья бывает подклинивает при перемещениях… диван бывает не двигается (нужно смазать), бывает в механизме обламывается тросик на сложение /разложение спинки…
— сдвижные форточки почти ВСЕГДА текут! Решение — ставят глухие или заклеивают наглухо или дорабатывают уплотнения…
— верхний-задний климат контроль бывает не работает или глючит… блок в потолке или задняя печка… все должно работать и переключаться… Есть режим когда на прогретом выключенном двигателе нажимаешь кнопку «Rest» и должен включиться насос и теплый воздух от двигателя должен идти в салон пока двигатель окончательно не остынет. У многих не работает…
—
—
комментируйте и ваш опыт станет одним из пунктов
Метки: vw_t5&t6, volkswagen t5&t6
Комментарии 18
А «Вам», это кому? Статью пишем совместно 🙂 У каждого свое видение по поводу Т5, я лишь стараюсь собрать все мнения воедино, а какие именно пункты учитывать/не брать во внимание — тут уже сугубо личное дело каждого 🙂
Ну что господа коллеги внесу сюда своих два слова😁
Многое из выше перечисленного так и есть поддерживаю полностью!
Если в двух словах то т5 это большое ломучее ведро с болтами😂 но есть одно НО! Это не самое ломучие ведро из всего современного автопрома, нынче уже не те времена, что можно было бы как раньше брать авто с Прибалтики с пробегом 150 т км и ездить еще 200 без особых проблем😁 Сейчас машина это расходник на 2-3 года…
По моему мнению скажу👇
1) Краска ГАВНО! 80% крашенных
2)Ходовая нормальная! Если и ломается то копейки все! Можно и не деагностировать!
3) Движки 2,0 180лс
только после 2012г. либо 140лс от 2010г но если вам хватит этих 140 сил😬мне МАЛО…( все остальное для пенсионеров)
2,5 дорейсталинг 174лс. хорошо едит🔥Но если рядом НЕТ недорого сервиса котороый может его сделать, брать не стоит! Этот мотор вас обанкротит🤑
А вообще нормальных движков на т5 нету!
Сделали бы дизель 3,0 от 220 сил и выше!
4) Коробки! Тут кому что! Механика морал но СПОКОЙНеЙ! Но В городе мусолить ПАЛКУ это издевательство!
НЕ НАДО боятся DSG. на комерческих машинах стоит мокрая DQ 500 которая переваривает много л.с. и при своевременном обслуживании прослужит не мало но удовольствия от вождения подарит очень много!
Старый АВТОМАТ на до 2010г надежный но тупой как валинок))
5) По салону особо мозги ниче не делает. с электроникой проблем не наблюдал.
P.S. Всю выше перечисленное не сранится с теми эмоциями и тем удобством что дарит эта машина КАЖДЫЙ☝️День. она с лихвой окупит ВАМ все вложенное в него)))
✌️
Я вот тоже не понимаю боязни DSG, да она заработала плохую репутацию! Но связка наших моторов и DQ500 самая надёжная. Стоит обратить внимание на то что с Германии очень много машин приходит именно на DSG. Как известно с Германии не бывает машин с малым пробегом 150- 200 тыс по любом и нормально DSG всё переживает! Так-же стоит обратить внимание на на то сколько люди тратят денег на ремонты сцепления тут ремонт выходит тоже очень не гуманный.
если районный городок или исключительно трасса я за механику! А все остальное DSG. мне кстати реакции дсг на положении D не в егда хватает, приходится в спорт режим ставить.
Я спортом часто пользуюсь, DSG ещё призвана топливо экономить и в обычном режиме этим и занимается. В спорте бодрее едет гораздо.
Могу сказать только свою точку зрения по этому поводу — есть люди, для кого маленькая потертость лака вызывает инфаркт, а есть люди, для кого главное чтобы во время дождя на лицо не лилось, а дыру в полу можно и ковриком прикрыть, т.к. главное чтобы машина на ходу была 🙂 К огромному счастью людей, находящих баланс между теми и теми — в разы больше 🙂
Не претендую на 100 истину, но за все время насобиралось большое количество пометок, которые делал перед покупкой и которые обнаруживаю уже после и до сих пор…
Все что ниже — из рубрики ИМХО:
(!) Обязательно купить Васю-диагноста или китайски VCDS! Если у еще нет — ОЧЕНЬ странно для владельца авто VAG концерна его не иметь! Эта самая полезная штука которую я приобрел еще за пол года до покупки VW))))) Окупится моментом!
+ не помешает купить толщиномер или взять у кого-то в долг! Хотя бы будешь знать что в машине заводское или красилось/менялось, ремонтировалось… Да и в любой момент его можно использовать при продаже своего авто и при следующей покупке нового авто… Кстати у дилеров тоже не всегда честные новые авто…
Что смотреть:
1. Двигатель и коробку на отсутствие течей, подтеканий и влажных элементов. Желательно чтоб двигатель был грязный и сухой))) Уровень и состояние масла… понюхай))) топливом не должно явно пахнуть… Желательно чтоб двигатель был холодный — проверить как он заводится, прогревается и как работает на холодную.
2. На прогретой машине открутить маслозаливную пробку и приложить руку (не знаю есть ли разница на дизеле в отличии от бензиновой но…) — рука не должна сильно втягиваться и отбрасываться… Жидкости в бочках и других емкостях не должны вызывать сомнений и настораживать своим цветом или наличием чего-то в жидкостях…
3. Коробка механика — проще и надежнее. Автомат — до 2010 года тоже хорош, но бывают у многих минимальные пинки между 2-3 или 3-4… если не сильные то возможно поможет частичная замена масла с фильтром (+ изучение состояния масла и сетки фильтра) и далее с периодичностью 4-8-15-30тыс по 4 литра менять, а потом каждые 20-30тыс…
4. Слабые места по салону — ручки/накладки верхние дверей водителя и пассажира часто царапаются и истираются сильно… Смотри также состояние кожаного руля и накладок педального узла на истирание, состояние водительского сиденья слева (износ).
* Пластик центральной панели на истирание и обесцвечивание кнопок климат контроля и аварийки)))
* Основание передних сидений и посвети фонариком под сиденья (там бывает тихий ужас с виду, но не всегда критичен… там располагается некоторая проводка и блоки электронные…). У меня основание сидений покрыто рыхлой ржавчиной… но на всех других Т5 которые я смотрел такого не было…
* Сиденья бывает подклинивает при перемещениях… диван бывает не двигается (нужно смазать), бывает в механизме обламывается тросик на сложение /разложение спинки…
* Сдвижные форточки почти ВСЕГДА текут! Решение — ставят глухие или заклеивают наглухо или дорабатывают уплотнения…
* Верхний-задний климат контроль бывает не работает или глючит… блок в потолке или задняя печка…
5. Проверка работы климат контроля. Все должно работать и переключаться… Есть режим когда на прогретом выключенном двигателе нажимаешь кнопку «Rest» и должен включиться насос и теплый воздух от двигателя должен идти в салон пока двигатель окончательно не остынет. У многих не работает…
6. Проблемные места по кузову (сколы, ржавчина, некачественный ремонт, повреждения, гниль и т.п.) — кромка капота (у всех машин), Боковые стойки, Стекло почти у всех лопается от камней особенно на машинах часто ездящих по трассам. Кромки арок колес (перед-зад). Нижние внутренние кромки передних дверей. Пороги дверных проемов (!). Стойка и порог кузова в районе сдвижной двери (у многих не отрегулирована дверь!). Внутренняя часть нижняя, кромка сдвижной двери + БОЛЕЗНЬ вокруг ручки… Задняя хлопушка — БОЛЕЗНЬ кромок, вокруг ручки, вокруг номерного знака и пластиковой накладки подсветки! Вокруг дублирующего стопа-лампы… ПОДСВЕТКА НОМЕРА У КАЖДОГО 2-3 НЕ РАБОТАЕТ! БОЛЕЗНЬ перегнивает проводка или лампочки от влаги!
7. 90% машин с выгоревшими отражателями фар ближнего света — некоторые ставят линзы (с завода если стоят линзы — шел омыватель фар)
8. На днище часто идет пластиковая защита — она у не аккуратных водителей вся поломана или в сплошных трещинах…
9. 4motion — очень круто, но я бы не решился усложнять себе жизнь… ИМХО))) Чем больше наворотов в машине — тем больше гемора можно хапнуть… НО ТУТ КАК ГОВОРИТСЯ НУЖНО СУДИТЬ ПО ТОМУ ЧТО ЕСТЬ И В КАКОМ ОНО ОБЩЕМ СОСТОЯНИИ!))) Мне попалась относительно простая комплектация, чему я иногда даже болше рад… меньше гемора… а его и так хватает)))
10. Электроника авто.
* БОЛЕЗНЬ 60-70% сдвижные двери с автоматическим закрытием и с датчиками защемления…
* Постоянно проскакивают какие-то ошибки по электронике. Компом удаляешь и какое-то время их нет. А потом опять появляются… Если после удаления не появляются что значит что-то подглючивает… БОЛЕЗНЬ в всех почти VAG — микрики дверей.
11. Ходовая в целом не плохая, но шумноватая…
Проверь как крутится руль на месте до полного выворота + в движении — не должно быть похрустываний и подклинивания. Часто бывает внешняя граната быстро изнашивается и требует частой замены…
В общем в Т5 много всяких детских болячек и глюков по проводке. Мне повезло нарваться на хороший экземпляр и пока кроме мелочевки я ничего не делал серьезного… но читая БЖ других ребят — надо быть ОСОБЕННО внимательным к двигателю, коробкам и уже потом к полному приводу, ходовой… последние приносят меньше проблем…
Желательно иметь в запасе и в уме сумму минимум 1000-2000$ на форсмажеры и крупные поломки. На последние деньги — машину можешь и не потянуть…Если не повезет — то бус может начать сыпаться сильно, серьезно и очень затратно…
Может что-то упустил или преукрасил, но в целом картина такая!
По последнему пункту очень легко нарваться на такое если как раз реальный пробег за 200 тыс и при этом кроме масла ничего не меняли.
Не претендую на 100 истину, но за все время насобиралось большое количество пометок, которые делал перед покупкой и которые обнаруживаю уже после и до сих пор…
Все что ниже — из рубрики ИМХО:
(!) Обязательно купить Васю-диагноста или китайски VCDS! Если у еще нет — ОЧЕНЬ странно для владельца авто VAG концерна его не иметь! Эта самая полезная штука которую я приобрел еще за пол года до покупки VW))))) Окупится моментом!
+ не помешает купить толщиномер или взять у кого-то в долг! Хотя бы будешь знать что в машине заводское или красилось/менялось, ремонтировалось… Да и в любой момент его можно использовать при продаже своего авто и при следующей покупке нового авто… Кстати у дилеров тоже не всегда честные новые авто…
Что смотреть:
1. Двигатель и коробку на отсутствие течей, подтеканий и влажных элементов. Желательно чтоб двигатель был грязный и сухой))) Уровень и состояние масла… понюхай))) топливом не должно явно пахнуть… Желательно чтоб двигатель был холодный — проверить как он заводится, прогревается и как работает на холодную.
2. На прогретой машине открутить маслозаливную пробку и приложить руку (не знаю есть ли разница на дизеле в отличии от бензиновой но…) — рука не должна сильно втягиваться и отбрасываться… Жидкости в бочках и других емкостях не должны вызывать сомнений и настораживать своим цветом или наличием чего-то в жидкостях…
3. Коробка механика — проще и надежнее. Автомат — до 2010 года тоже хорош, но бывают у многих минимальные пинки между 2-3 или 3-4… если не сильные то возможно поможет частичная замена масла с фильтром (+ изучение состояния масла и сетки фильтра) и далее с периодичностью 4-8-15-30тыс по 4 литра менять, а потом каждые 20-30тыс…
4. Слабые места по салону — ручки/накладки верхние дверей водителя и пассажира часто царапаются и истираются сильно… Смотри также состояние кожаного руля и накладок педального узла на истирание, состояние водительского сиденья слева (износ).
* Пластик центральной панели на истирание и обесцвечивание кнопок климат контроля и аварийки)))
* Основание передних сидений и посвети фонариком под сиденья (там бывает тихий ужас с виду, но не всегда критичен… там располагается некоторая проводка и блоки электронные…). У меня основание сидений покрыто рыхлой ржавчиной… но на всех других Т5 которые я смотрел такого не было…
* Сиденья бывает подклинивает при перемещениях… диван бывает не двигается (нужно смазать), бывает в механизме обламывается тросик на сложение /разложение спинки…
* Сдвижные форточки почти ВСЕГДА текут! Решение — ставят глухие или заклеивают наглухо или дорабатывают уплотнения…
* Верхний-задний климат контроль бывает не работает или глючит… блок в потолке или задняя печка…
5. Проверка работы климат контроля. Все должно работать и переключаться… Есть режим когда на прогретом выключенном двигателе нажимаешь кнопку «Rest» и должен включиться насос и теплый воздух от двигателя должен идти в салон пока двигатель окончательно не остынет. У многих не работает…
6. Проблемные места по кузову (сколы, ржавчина, некачественный ремонт, повреждения, гниль и т.п.) — кромка капота (у всех машин), Боковые стойки, Стекло почти у всех лопается от камней особенно на машинах часто ездящих по трассам. Кромки арок колес (перед-зад). Нижние внутренние кромки передних дверей. Пороги дверных проемов (!). Стойка и порог кузова в районе сдвижной двери (у многих не отрегулирована дверь!). Внутренняя часть нижняя, кромка сдвижной двери + БОЛЕЗНЬ вокруг ручки… Задняя хлопушка — БОЛЕЗНЬ кромок, вокруг ручки, вокруг номерного знака и пластиковой накладки подсветки! Вокруг дублирующего стопа-лампы… ПОДСВЕТКА НОМЕРА У КАЖДОГО 2-3 НЕ РАБОТАЕТ! БОЛЕЗНЬ перегнивает проводка или лампочки от влаги!
7. 90% машин с выгоревшими отражателями фар ближнего света — некоторые ставят линзы (с завода если стоят линзы — шел омыватель фар)
8. На днище часто идет пластиковая защита — она у не аккуратных водителей вся поломана или в сплошных трещинах…
9. 4motion — очень круто, но я бы не решился усложнять себе жизнь… ИМХО))) Чем больше наворотов в машине — тем больше гемора можно хапнуть… НО ТУТ КАК ГОВОРИТСЯ НУЖНО СУДИТЬ ПО ТОМУ ЧТО ЕСТЬ И В КАКОМ ОНО ОБЩЕМ СОСТОЯНИИ!))) Мне попалась относительно простая комплектация, чему я иногда даже болше рад… меньше гемора… а его и так хватает)))
10. Электроника авто.
* БОЛЕЗНЬ 60-70% сдвижные двери с автоматическим закрытием и с датчиками защемления…
* Постоянно проскакивают какие-то ошибки по электронике. Компом удаляешь и какое-то время их нет. А потом опять появляются… Если после удаления не появляются что значит что-то подглючивает… БОЛЕЗНЬ в всех почти VAG — микрики дверей.
11. Ходовая в целом не плохая, но шумноватая…
Проверь как крутится руль на месте до полного выворота + в движении — не должно быть похрустываний и подклинивания. Часто бывает внешняя граната быстро изнашивается и требует частой замены…
В общем в Т5 много всяких детских болячек и глюков по проводке. Мне повезло нарваться на хороший экземпляр и пока кроме мелочевки я ничего не делал серьезного… но читая БЖ других ребят — надо быть ОСОБЕННО внимательным к двигателю, коробкам и уже потом к полному приводу, ходовой… последние приносят меньше проблем…
Желательно иметь в запасе и в уме сумму минимум 1000-2000$ на форсмажеры и крупные поломки. На последние деньги — машину можешь и не потянуть…Если не повезет — то бус может начать сыпаться сильно, серьезно и очень затратно…
Может что-то упустил или преукрасил, но в целом картина такая!
Быстро читал, может пропустил так что не суди, про маховик ничего не нашёл, тоже надо обратить внимание.
Очень полезная информация для владельцев T 5, спасибо автору!
Основные болезни т5 и стоит ли их пугаться.
Проанализировав свой личный опыт общения с этими моторами, просмотрев большое количество информации по многим форумам, отечественным и зарубежным, я пришел к следующему выводу:
Болезни моторов:
— износ распредвала, компенсаторов, коромысел в головке т5 2,5tdi, а иногда и 1,9tdi.
— возникновение задиров, снятие плазменного напыления со стенок цилиндров даже на автомобилях с небольшими пробегами 2,5tdi, износ цилиндров и задиры на 1,9 tdi;
— выход из строя водяного насоса (помпы) т5 2,5tdi;
— попадание в масло антифриза, то же – появление налета на крышке маслозаливной горловины;
— заклинивание обгонных муфт генератора и кондиционера и муфты свободного хода кондиционера 2,5tdi;
— у немцев ещё бытует мнение о частом износе шатунных вкладышей на 2,5 tdi;
— износ механизма двухмассового маховика, более характерно для 1,9tdi;
— выход из строя тандемного топливного насоса 1,9 – 2,5 tdi;
— достаточно частый выход из строя турбины;
Износ рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов) и кулачков распредвала, и, соответственно, вкладышей распредвала, и, соответственно, коромысел, и, соответственно стенок цилиндров, и, соответственно, вкладышей распредвала может происходить только ПРИ НЕДОСТАТКЕ СМАЗКИ. Почему «соответственно» – потому, что причины одни, и они общие!
При падении давления масла, а следственно, и уменьшении количества масла, подаваемого в головку двигателя, ухудшается и смазывание блока шестерен, так как масло туда поступает самотеком из головки двигателя. Отсюда и увеличение громкости работы шестерён двигателей R5 TDI.
Дальше происходит следующее:
Где больше давление: газов внутри блока двигателя или в системе охлаждения?
Пока двигатель холодный – в полости блока давление картерных газов больше, поэтому масло в небольших порциях попадает в систему охлаждения ( как раз через уплотнения водяного насоса). Отсюда возникает легкий грязевой налет в расширительном бачке системы охлаждения.
Как только двигатель прогревается, давление охлаждающей жидкости в системе охлаждения повышается, превышая давление картерных газов, и охлаждающая жидкость начинает поступать потихоньку, малыми порциями, во внутреннюю полость блока цилиндров через полость блока шестерен. Там АНТИФРИЗ СМЕШИВАЕТСЯ С МАСЛОМ, ухудшая его свойства, и на крышке маслозаливной горловины появляется легкий налет цвета кофе с молоком.
А для этих двигателей, в связи с повышенными нагрузками – насос форсунки все-таки, применяется специальное, дорогое масло (VW 50501, 50601). И тут эти качества моментально теряются. Получаем не масло, а адскую смесь. И НА ЭТОЙ СМЕСИ мы ездим ещё и НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ и ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ МАСЛА.
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА:
Узел насос форсунка – коромысло очень напряженный, характеризуется большими вибрациями. Форсунка в своем гнезде не стоит абсолютно «мертво». Она в некотором смысле шевелится под воздействием коромысла. В результате чего изнашиваются уплотнительные резинки форсунка –гнездо в головке двигателя и даже само гнездо. При сильном износе резинок топливо начинает попадать в полость цилиндра. Такова конструкция. Часть топлива сгорает, часть превращается в сажу, а часть попадает в поддон, разжижая таким образом масло. Давление масла падает. Износ резко возрастает.
ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТУРБИНЫ по тем же причинам.
Вот такая «картина маслом», как говорил один, надеюсь всем известный и полюбившийся, персонаж известного фильма!
Но здесь не кино, здесь плакать хочется!
Что же делать? Не покупать автомобили с этими двигателями вообще? Если купил – тогда срочно продать? А сколько VW T5 и TOUAREGов с такими двигателями бегают по просторам!
Кто не ездил за рулем VW T5 2,5 tdi – попробуйте. Великолепная приемистость. Управление легкое и приятное, как легковым автомобилем. Выполнение любого желания. Надо обогнать – пожалуйста, в горку – легко. Ели бы не эти проблемы с двигателем… да ещё некоторые, но о них в другой раз.
Как обойти проблемы двигателей VW R5 2,5TDI (касается и 1,9tdi):
1. Стараться не ездить на низких оборотах, лучше придерживаться 2000-3500 об/мин.
2. Внимательно следить за состоянием водяного насоса, периодически осматривать, прочищать и промывать дренаж, очищать дренажный штуцер и полость помпы.
3. Если выделения в полость водяного насоса масла или антифриза большие – её лучше заменить.
4. Если работа клапанного механизма очень шумная – немедленная разборка и при достаточном износе хоть одного компенсатора — замена распредвала, компенсаторов, вкладышей распредвала, коромысел, при необходимости. Если во впускном тракте «пыхает» — тем более. И обязательное определение причины масляного голодания.
5. Если износ компенсаторов и распредвала очень серьёзный – замена распредвала, вкладышей, компенсаторов; проверка состояния водяного насоса, давления масла на низких и высоких оборотах, снятие поддона, масляного насоса, проверка редукционного клапана насоса, при необходимости – замена насоса. Проверка состояния шатунных вкладышей и замена их, при необходимости.
6. Применение только рекомендованных масел. В наших условиях достаточно VW50501 и более частая замена масла. В зависимости от режима эксплуатации – каждые 7-10 т.км но не более 15т.км и не реже 1раза в год.
7. Увидел налет в расширительном бачке – срочно чисти дренаж помпы и все проверяй;
8. Если у Вас с таким мотором всё в порядке – просто не губите его своим бездействием или неграмотными воздействиями некомпетентных работников. Обслуживание у официального дилера не гарантирует качественное выполнение работ ввиду отсутствия у последних грамотных и добросовестных специалистов, по причине нежелания работать за копейки, предлагаемые им руководством. Короче – ищите грамотных специалистов. Далеко не факт, что в Германии они есть у каждого дилера.
9. Своевременное обслуживание, бережное отношение и эксплуатация с учетом вышеописанного – и Вы будете ещё долго наслаждаться «пением» отличного двигателя и приятным времяпровождением за рулем Вашего низколетящего лайнера или комфортабельной ракеты!
Вопрос: Каковы причины масляного голодания двигателей R5 2,5tdi, 1,9tdi?
Ответ: — недостаточное давление масла на низких оборотах (до1500 об/мин);
— плохая производительность масляного насоса вообще;
— заедание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении;
— большие зазоры в местах трения с подводом масла под давлением, износ вкладышей распредвала, шатунных и т.д.
— разжиженное дизтопливом масло ввиду износа уплотнительных колец форсунок, при этом повышается уровень масла;
Вопрос: Что такое достаточный износ?
Ответ: — компенсаторов – малейший минус металла в месте контакта с кулачком распредвала, несколько вогнутая горизонтальная поверхность, царапины и задиры контактной поверхности; указанная поверхность должна быть идеально ровной, разве что – отполированной;
— вкладышей – явное уменьшение толщины нанесенного слоя по отношению с месту с наименьшим на него воздействием; у распредвала, как правило, изнашиваются нижние вкладыши;
— кулачков распредвала – отсутствие фаски на вершине кулачка, появление пятен разных слоев металла на вершине кулачка, закругленный продольный профиль вершины кулачка;
Вопрос: Особенности замены водяного насоса на R5 2,5tdi.
Ответ: — Огромное значение имеет очистка блока цилиндров от окислов, грязи и т.д. в месте контакта уплотнительных колец водяного насоса с блоком. Если халатно к этому отнестись – вышеуказанные проблемы обеспечены (попадание антифриза в масло).
— выбор достойного производителя;
— обращаем внимание на сальник, должен быть таким же, как на оригинале;
Вопрос: Почему такси и другие дальнобойные варианты VW T5 много ходят ( 400 ткм и более) без проявления указанных недостатков?
Ответ: Напрашивается сам собой – потому, что ходят в основном на высоких оборотах, с большим давлением масла, малым количеством изменения темпа движения, малым количеством разгонов с низких оборотов;
Все вышеизложенное – это просто моя точка зрения. Какой форум ни открой – везде одни и те же жалобы на двигатели VW с насос-форсунками, особенно R5 2,5 tdi.
Одной из причин попадания масла в систему охлаждения является неисправный теплообменник.
Диагностировать очень сложно, только заменой.
При пробеге 120- 150 т.км необходимо заменить эластичные и обгонные муфты приводов генератора и кондиционера, все и одновременно. Никак не при большем пробеге. Невыполнение грозит дорогим ремонтом. При следующей замене необходимо, заодно, заменить подшипники, контактные кольца и щетки генератора.
Раньше или позже, но, как правило, при пробеге 150-200т.км, прогорает выпускной коллектор на двигателях AXE, AXD, т.е. где этот коллектор изготовлен из нержавеющей стали. Замена. С чугунными такого не наблюдается. Но они не взаимозаменяемы.
При пробеге 200-250 т.км. необходимо проверить состояние распредвала, компенсаторов, коромысел. Как правило, заменить распредвал, все компенсаторы, вкладыши распредвала, алмазную шайбу, необходимые болты, ремкомплекты насос-форсунок, прокладку крышки клапанов, при необходимости – коромысла. Не лишним будет отдать насос-форсунки на профилактику.
Снять впускной коллектор и очистить от налета на стенках.
Очистить корпус заслонки и саму заслонку с приводом клапана EGR, проверить свободный ход заслонки и работоспособность клапана. При неисправном приводе заслонка перекрывает поступление воздуха во впускной коллектор. А турбина продолжает нагнетать. Итог — сначала появляется легкий свист под капотом, двигатель перестает «тянуть», сзади из выхлопной трубы всё чаще и больше идет черный дым. В конце концов, под действием нагнетаемого воздуха, разрывает радиатор интеркулера. Ничего страшного – но подлежит замене, хотя в некоторых случаях можно и заварить. Но очищать заслонку и коллектор все равно придется. Поэтому желательно не затягивать со своевременной очисткой. А вообще, в наших условиях, лучше заглушить рециркуляцию.
После проведения работ по очистке — тщательно продуть детали и коллектор. Недопустимо попадания в цилиндры пыли, песка, твердых частиц налета и т.п. Чревато выходом из строя двигателя.
Причина внезапной остановки двигателя при движении на очень низких оборотах двигателя, т.е близких к холостым или ниже: