Температура масла в двигателе автомобиля шкода йети
Лето…жара… температура маслица в DSG
Всем привет, ох не нравится мне эта цифра, а толком жары еще не было и кажется, что при таких температурах коробка подтупливать начинает, может все таки поставить алюминиевую крышку с ребрами охлаждения и магнитным уловителем:
Skoda Yeti 2015, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 45
у меня также, но это температура масла не в коробке а в двигуне
Кстати у меня октавия правда и 2.0 я мониторил по фису. При полностью прогретом двигателе температура масла 105 град. Температура ох. жидкости около 98-101гр.
Температура ож в радиаторе выше 85 гад тк включаеются вентиляторы с 90 град. Либо если включен кондиционер то тогда температура падает до 50-60 в радиаторе.
это рабочая температура, сам раньше парился но потом понял что нет смысла заморачиваться)
Сетку нафиг- не ставьте- это ЗЛО… поверьте!
братан- не парься. у меня 113 показывает. бывает и 118гр. если топить по городу. рабочая 105…гр
если вообще тошнить то 98гр…
(это на ст3. и К04./340л.с.)
Это температура в двигателе. На Йети езжу спокойно, залит Мотыль, температура доходит до 106 градусов, а на новой Октавии А7 1.8, при оочень спокойной езде 108-111 градусов, в пробках 113 недавно видел, масло заводское.
кстати, у меня на мотюле X-max 0-40, температура на 3-5 градусов была выше (по городу в среднем 100-102, при температуре за бортом +13-+20 С).
на другом масле 5-30 упала на 3-4 градуса, хотя может это зависит от того, что масло свежее.
Это температура в двигателе. На Йети езжу спокойно, залит Мотыль, температура доходит до 106 градусов, а на новой Октавии А7 1.8, при оочень спокойной езде 108-111 градусов, в пробках 113 недавно видел, масло заводское.
но разницу не проверял…чтоб уж точно знать …
Тема: Температура масла на 1.8 TSI
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
А какая не обычная? Какие показатели критичны?
Машину только купил 3000 пробег, «трясусь» ))
«Не думай что автомобиль может сделать для тебя, думай что ты можешь сделать для автомобиля!» (C)народная мудрость
«Не думай что автомобиль может сделать для тебя, думай что ты можешь сделать для автомобиля!» (C)народная мудрость
Совет. Не кипишевать по всякой ерунда! И просто наблюдать.. и не мешать машине работать, если у неё будут проблемы, она вам обязательно сообщит об этом..
У меня доходило до +118 и ошибку двигатель не выдал, значит все нормально, насколько я знаю при перегреве масло выскочит ошибка.
В остальных случаях просто лей масло и наслаждайся машиной.
На ravenol vst доходило до 118?
При каких условиях такое возникало?
. октавушка была отличным автомобилем. 
https://www.drive2.ru/r/skoda/octavi. 9858374926392/
Жара была около +38 и я шёл где то 160+170. В общем такой показатель я видел один раз.
У меня в мануале на Сеат написано,что при нормальном режиме движения рабочая темп. масла от 80 до 120гр.При большой нагрузке и при высокой темп. наружного воздуха темп. масла может увеличиваться,что не является поводом для беспокойства,пока не загорится контрольная лампа.
Температура масла
Ребята нужна помощь или совет, что делать?
Приехав на работу заметил что не кажет диспелей температуру масла.
Skoda Yeti 2010, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 31
Если будет интересен чип тюнинг двигателя обращайтесь Если что. Сегодня будем в Миассе
Нет приборка родная, а раньше не знаю если честно, я недавно нашел настройку в maxidot-е)
Но в инструкции написано, если в место цифр идут три точки, это означает что датчик поврежден.
А вообще он показывал? Приборка менялась?
Приехали на ратоту?))))
Да, бывает заговариваюсь)))
И так конец рабочего дня, посоветовавшись с коллегами по работе прислушавшись к вам дорогие читали, поехал к знакомому у которого есть Вася. По пути к нему на мотал примерно 46км. 1.5 часа колесил по городу думал, что всё таки покажет температуру, но нет не показал. Температура двигателя 98 градусов ну ладно, приехав к корешу подключаем Васю и переднами появляется дилема датчик есть показаний нет… Пробовали по всякому хрен.
Сняли датчик по новой, прозванили его ещё раз дачик робит, а показаний нет…
Что за Х-з.
Причем пробовали датчик от рапид результат тот же Что за Х-З?
либо не прогрелось либо датчик-проводка, подключайте Васю
А это плохо что температура масла не показывается?
По книжке руководство и экспл. должно показывать, если не показывает тогда обратится в сервис.
Понятно. Сложно у вас. это ведь температура масла в коробке?
он с 50 градусов показывать начинает…за 25км масло точно должно было прогреться…вероятнее всего что накрылся датчик, либо где-то проводка оборвалась по пути…надо продиагностировать шнурком и делать точные выводы
А как же чек? Он не разве не должен загореться, если произошел обрыв провода?
я не знаю по какому принципу выскакивает чек, не исключено, что по нему нет контроля…не знаю, только догадки
Про показания с ELM и температуру радиатора Часть 2
Сделал замер реальной температуры основного радиатора ОЖ и посмотрел когда и как включаются вентиляторы в реальном времени и по OBD.
Ни какой задержки между живым замером и то что показывает приложение Torque я не обнаружил, что в телефоне, что по пирометру в 102 градуса начинают работать 2 вентилятора и охлаждать пакет радиаторов, температура падает до 98-100°C и снова начинает расти и это только стоя на ХХ в температурном диапазоне моих замеров от 15 до 25°C окружающей среды.
Начнем с быстрой езды и замеров логов еще на этапе прошивок в Revo, на 15000 км, ставлю St.1, Амет говорит, что сетка перед радиатором немного влияет на охлаждение, что мол хорошо бы менять конденсор раз в 2 года в наших условиях.
Что касается ОЖ в основном радиаторе, замеры:
Едем на все разумные деньги.
Как и делал Вячеслав в своих замерах — 4 передача, для того что бы поднять оборотов и нагрузить движок, хотя у меня нагрузка и не превышала 50%.
Ездил с сеткой в бампере 2 недели дом-работа-дом, дача-дом и ни разу ни при каких условиях в движении с 20+ км/ч я не видел что бы ОЖ поднималась выше 96°C,
и в 99% случаях это 93°C
Обратная дорога домой с дачи 10 км трассы:
Вопрос один, вы часто ездите выше 120-130 км/ч и 4000 оборотов на турбо движке? Я нет, вопрос на скорости для себя закрыл. Бесспорно, 25 градусов температура воздуха это не 30+, но смотрим что происходит на малой скорости и на ХХ.
Подъезжаю после скоростной трассы к дачному участку по СНТ со средней скоростью 10-15 км/ч. при тех же 24-25°C
Температура масла 102-103°C, обдув минимальный, но он есть, температура на впуске растет, масло отдает тепло антифризу, фриз его тащит на радиатор и при остановке моментально на ХХ мы получаем практически сразу 102°C и что?, правильно включаются вентиляторы охлаждения радиаторов, принудительно обдувая наш пакет радиаторов. И получаем такие показатели:
Температура на впуске огромная по меркам езды, кулек родной, маленький, ОЖ остыло, температура масла так же падает, работает одним словом все, постоит и все нормализуется с каждым циклом принудительного обдува.
И так вот приехал с дачи после скоростной трассы при 18°C, стою на ХХ и трогаюсь со светофора
За 5,5 лет эксплуатации Skoda Yeti c сеткой в бампере, не вижу ни каких предпосылок для того что бы ее от туда извлекать и о 30% процентах потерь в пропускной способности воздуха я не наблюдаю, перегрева ОЖ и масла так же не вижу.
Если вам реально нужно понизить показатели на впуске — большой интрекулер, если нужны приятные для взгляда ОЖ и Т, масла, то ставим — Холодный термостат для 1.8/2.0 TSI как делает mastera71 и если Андрей вам расскажет на Ютубе, что не выпарится вода из масла с таким термосом, то двойка ему по физике, как в прочем расчет расплавившихся поршневых колец в моих цилиндрах на st1.
Я не обижаюсь на Андрея, и не хочу как то опорочить его имя, он много дельных вещей и расчетов дает. Просто иногда ошибается, возможно и я здесь ошибаюсь и привожу не верные данные, поэтому и выкладываю их здесь, что бы поправили меня и сами задумались при любой попытке колхоза.
Skoda Yeti 2014, двигатель бензиновый 1.8 л., 200 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 52
если по трассе с кондером с данной манерой езды не включается карлсон, значит вам сетка, по большому счету, не противопоказана 🙂
Вячеслав, много ваших интересных записей читаю давно. Я целую ваши мысли)))
Масло одно и то же, замеры сразу?
Масло одно и тоже. Притом уже не первой свежести. А замеры, скажем больше наблюдения, при одном маршруте. На протяжении недели, две до/после наблюдал по бротовому. Какие были показатели максимума. И они снизились. За бортом старался выбирать одну и ту же температуру, чтобы делать верные выводы.
хорошие результаты, я пока не могу повторить похожесть. Пытался на днях вечером выдернуть сетку, но погода уже изменилась.
Понял одно, что с сеткой проехал на чипе уже 120 тыс км, всегда антифриз 93 градуса, масло максимум при отжигах на платке под 200 км/ч максимум 107 градусов и то на разворотах, когда нет уже обдува, 104-105 это просто предел на скорости.
107 — в жару в пробке когда дачники едут — это да, это на месте могет подняться в пятницу.
Уже практически 100 тыс на Равеноле откатал, вязкость масла, состав масла и топливо так же играют большую роль. Когда у Амета бывал чтоб нормальные логи снять, он подтвердил что 100 лук скидывает пару градусов, но я так и не проверил, тупо ни как не соберешься специально это делать.
Тем летом попытался 95 обычный замешать с присадкой типа крутой, как говорили все, САТ что ли, машина не ехала, особенно в жару и с полным салоном моих дачников. На этом эксперимент с неправильным октаном закончился навсегда пока есть доступ к 100 бензину. Я даже ушами слышал какой то звон, вот реально не знаю что это было, или инструмент громыхал в багажнике или что то в моторе. В тот момент я просто физически не мог делать каких либо замеров, просто доехал до дачи в спокойном ритме и заправил утром в понедельник пол бака 100 ого.
На счет откатана. Я бы не стал на шитой тем более машине лить 95. А присадку ликви моли, которая самая рабочая если верить тестам, для повышения октана, я беру только на дальняк, если вдруг не будет 100, что не редкость. А если 100 в доступе, нафиг надо) ну и мне кажется 95 наборот должен поидеи повысить температуру впуска, так как горит более высокотемпературно.
На счёт изысканий твоих, ну ты прям сильно заморочился. Это прям целое исследование в рамках твоего Ети. Нужна ли такая точность? Решать одному тебе) я поступил значительно проще. Плюс ты льешь хорошее масло, меняешь поди тоже часто. И 105-107 градусов это норм температура поидеи. Так как ДВС ген 2, и ген 3 (мой) горячие, в угоду экологии в первую очередь и кто ещё знает каких скрытых маркетинговых мер. Горит масло быстрее, да и бог с ним) поменяем раньше значит.
Кстати темперутра ож не показатель, прямой зависимости с температурой масла у неё скорее всего нет, во всяком случае я где то читал, и склонен верить.
Мой случай ухода от сетки связан по большей степени со сменой режимов эксплуатации авто. Ну и я преследовал цель не ухудшать забор воздуха и не перегревать впуск, нежели снизить температуру масла)
Точность не нужна, расчеты мои могут быть не уместны, но все работает и думаю это в первую очередь заслуга немецких инженеров, что ставя сетки, мучая машину чипом, она может ехать и не греть рабочие жидкости и задирать движки как этого боятся владельцы корейцев от куда мой высер этой статьи и появился.
У меня есть в семье кореец знаметый с задирами ix35, посмотрим, увидем, авторы статьи на которую я ссылаюсь прямые связи чуть ли не дают, о том что сетка влияет на конструктивный просчет мотористов и что машина перегревается и у нее задирает цилиндры.
Если взглянуть на бампер современного киа рио, то можно заметить полное отсутствие отверстий в верхней фальш панели над бампером, у соляриса скудная площадь прорезей сверху и снизу. Возможно именно тут растут ноги изначальных просчетов в аэродинамики обдува или же так задумано.
В целом мне стало интересно и я сейчас хожу осматриваю каждый изгиб, толщину и наклон в прорезях бамперов, сравниваю разные школы, года выпуска, сопоставляя мощности движков и их массу)))
Ну прям тебя зацепила эта тема)) Насчёт фальш прорезей вполне имеет место быть такая теория. По больше степени стайлинг, а эффективность низкая. В угоду маркетинга полагаю. Не думаю, что корейский инженеры не столь глуппы. Тем более подражают японцам, а у них таких просчетов не наблюдается. На счет инженеров немцев, я куда более питаю к ним симпатию и к более опытной их школе. Нежеле к молодым в этом палне корейцам. Хотя в свое время теже немцы, что то подглядвали у японцев, когда те ещё делали вещи)) и все помнят колоборации на тех же бмв м с японским двс.
Полностью согласен, везде есть нюансы и в каждом мм при обдуве и при охлаждении, поэтому и решено было по моделировать на компе хоть что то.
У вас гораздо больше опыта с железом и по кулькам, по маслам так же в точку, я редко когда позволяю себе приблизится к 200 к/ч. Выше 107 не нагревал ни одно масло, и прекрасно понимаю что от кинематической вязкости и состава масла многое зависит. Артем наглядно показал на гольфе как можно сжарить лукойл.
Одному в Васька на 4 в пол до 80-90% то еще удовольствие играть))))
Если система охлаждения продумана нормально, то эффективный теплообмен начинается уже с 40км/ч. Из всех моих машин в семье я только за саабом не следил за температурой, ибо тогда ещё не в теме был. Особенно это заметно в морозы: если постоять в пробке и хорошенько разогреть мотор, то при начале движения температура тут же начинает падать. По моим наблюдениям, если скорость движения в среднем до 25км/ч, температура мотора полностью зависит от вентилятора охлаждения — во-первых от светофора до светофора слишком маленький промежуток времени для эффективного охлаждения, во-вторых в плотном потоке не успевает набраться достаточная скорость для хорошей продувки
А то, что после трассы нельзя глушить машину и нужно дать ей остыть хотя бы пару минут, так это давно известный факт как по мне)
Уже давно на такой случай после того как заглушил, помпа качает антифриз через турбу)или же молотят венты пока не охладит, да страдает АКБ но хоть какая то защита от дурака, это я про езду после трассы
Ну там не такая уж температура, чтобы словить перегрев )
Именно такая. Если сделать совсем неаккуратно, например с 5-6тыс резко заглушить машину, могут кольца развалиться, случаи были. Но, справедливости ради — не на октавии и не на йети
Ну вот я про ваги) темп около 95-100, +- всегда, ты про тепловой прихват говоришь чтоль?чтобы это сделать надо я хз просто просрать уровень масла и все
В цилиндре не та температура. Выхлопные газы порядка 650′, при наваливании подскакивают до 750′. Цилиндр, я думаю, 400+ имеет температуру при этом
Ну там да, но темп выхлопа гораздо больше, ну у меня по крайней мере было под 900 на ст3)) при спокойной езде где то 650+-😂
P218100 — Неисправность в системе охлаждения CBZB
Также возникала такая ошибка:
Весной 2019 года отец, уходя от столкновения заехал на обледеневший сугроб на обочине и повредил радиатор, который я поменял. Китайский брать не хотелось, купил европейской фирмы NRF номер 53139 (номер оригинала 1K0121251CL). Поставил и летом, как казалось (так как не знал о их существовании) проблем вообще никаких не было.
Понял я что что-то не то с автомобилем в октябре 2019 года во время поездки по маршруту длиной 170 км, температура ОЖ поднималась, но движок не нагрелся при непрерывной езде по всему маршруту. Только при подъеме в гору длиной около 1.5 км (Уралтау после Белорецка) стрелка подползла к 90, но на спуске сразу упала.
Поскольку никакой конкретики диагностика не давала, я стал проверять всё подряд.
Начал с помпы точнее с ее пневмоуправления, а вдруг постоянно молотит.
На теплообменнике перед впускным коллектором, с правой стороны находится клапан управления помпой N513.
Снизу к нему подходят две резиновые трубки, одна из них к вакуумной магистрали усилителя тормозов, а вторая уходит на помпу.
Всяческие манипуляции с пневматикой показали, что помпа работает нормально, что наблюдалось и посредством измеряемых величин в ВАСе. Не работает сразу после запуска движка и включается при включении системы отопления салона.
Значит дело не в ней.
Потом я подцепил ВАСю и стал смотреть на показания датчика G62 температура на выходе из ГБЦ и G83 — температура на выходе из радиатора.
G62 показывает max 80°С и термостат открывается, температура падает, а показания G83 медленно растут от температуры окружающей среды, что говорит о том, что большой круг не открыт. Проверяя эти датчики я не сильно углублялся в работу двойного термостата, который установлен на этом двигателе.
Стал изучать SSP по данному движку.
Нашел пару ошибок в разделе «система охлаждения», одну только в русской версии и одну весомую в обеих версиях.
Это подтвердилось моими испытаниями, описанными выше.
Это системы охлаждения двигателей CAXA (слева) и CFNA. Одинаковое направление ОЖ по контуру, помпа засасывает холодную жидкость, то есть перед ней разрежение.
Вот как нарисован термостат и движение ОЖ через него в CBZB в программе самообучения SSP на обоих языках:
То есть тут всё правильно, как и должно быть.
А перед этой картинкой в обоих SSP по непонятным причинам на картинках ОЖ по контуру течет в обратную сторону:
То есть после салонного радиатора печки и перед помпой ОЖ нагревается (а точнее не остывает) и эту горячую ОЖ не может затянуть помпа, горячая ОЖ открывает термостат и убегая от помпы попадает в радиатор. Вот абсурд. (в цвете это лучше всего видно на картинках по ссылке на израильский блог, картинка оттуда)
В ELSA по какой-то причине тоже нарисовано неправильно:
Поиски решения проблемы в интернете привели меня на израильский сайт, на странице которого нарисован контур охлаждения двигателя и тоже неправильно:
skoda-fabia-israel.blogsp…13/04/cooling-system.html
Понимание неправильности рисунков не добавило понимания проблемообразования.
Прошлой зимой я уехал из родного города, так и не поняв причину недогрева двигателя, но поиски неисправности продолжались. Летом по прогреву всё было нормально, но это только по прогреву двигателя.
Сентябрь 2020
Я, после изучения данных материалов, а также отчетов по замене термостатов Октавий А7 2013-14 годов выпуска и не смотря на то, что диагностика показаний датчиков не выявила неисправностей термостата, решил снять и осмотреть термостат:
Выкачал шприцем из расширительного бачка ОЖ, пережал струбцинами патрубки на салонный радиатор
Отсоединил шланги на отопление салона, затем снял большие шланги на радиатор с термостата, открутил 4 болта и отсоединил быстросъем с пластикового патрубка на помпу и извлёк термостат. При этом выливается жидкости 1-1.5 литра.
Тот, что глубже расположен — на 87°С, а ближе — на 80°С.
Термостат блока цилиндров (VZA маркировка) извлекается легко, достаточно просто потянуть на себя:
Зеленым обведена «щербина», сквозь которую проходит небольшая часть горячей ОЖ в большой контур (в радиатор). Благодаря этой щели теплая ОЖ доходит до G83 и поэтому его показания очень медленно растут (писал выше).
В общем на продувку термостат оказался исправным. Всё закрыто, греешь в воде — открывается.
Легче от этого не становится, ведь проблема то есть.
В интернете я долго не мог найти решение данной проблемы. Люди жаловались, что не греется, но ошибок в ЭБУ не возникало, кто-то решал проблему изгнанием воздушной пробки, кто-то говорил, что поменял помпу, но это не точно, замена термостата не помогала.
Поделитесь, может быть больше людей с 1.2 CBZB увидит эту запись.
Может кто-нибудь подскажет что можно предпринять в попытке вернуть деньги. Я конечно понимаю, что прошло много времени, но может быть что-то возможно.