Труба вместо порога на авто
Пороги из профильной трубы 80х40
Давно предчувствовал я что придется этим заниматься — хотя очень не хотелось. Но время им пришло…
На последних покатушках оторвали от днища длинную продольную тягу. Кое как добрались до гаража. Пока ехали машина вела себя странно: мост норовил провернуться, но короткая тяга еще держала. Когда полез под машину, стал тыкать отверткой — понял что держится там все на мастике и присохшей глине — пришло тяжелое решение что надо варить пороги и усиливать крепления.
Решили приварить профильную трубу.На работе много времени потратил на изучение вопроса (спасибо собратьям по ниве на драйве) и наконец получил представление «как, что и куда» и составил план работ. На выходных купили профильную трубу 80х40х2мм L-3000мм, а так же соеденители порога с полом- 2 шт.
, после вскрытия увидел что усилитель более-менее живой, хотя внутреннюю часть порога разобрал буквально руками. Обрезал усилитель на 35мм ниже той линии где обрезал порог, так чтобы на него приварить профильную трубу, и обе стойки, выходящие из кузова:
Заодно вырезал гнилую часть пола:
Переднюю стойку приваривал через пластину из 4мм стали. Задняя отлично пристыковалась.
Также решил вместо штатной площадки под длинные тяги вварить поперечины из того же профиля между порогом и лонжероном:
Так же в передний соединитель порога и лонжерона вварил профильную трубу 50х50х3мм:
С обеих сторон закрывал соединителями порога с полом (то есть на один порог — два соединителя), а углы и торцы уже изобретал из обрезков. После того как все заварил, насверлил отверстий 8мм чтобы через них залить мовилем полость порогов. Отверстия закрыл купленными резиновыми заглушками.
Сверху все покрыто преобразователем ржавчины, затем грунтом с цинком и затем мастикой.
Так же в задней части в нижней точке сделал отверстие для слива воды или конденсата, и тоже с заглушкой.
Квадратная труба вместо порогов на авто
Порог автомобиля является одним из самых слабых мест кузова. Из-за постоянного «пескоструя» от передних колес, воздействия влаги, химикатов, значительных нагрузок они начинают ржаветь раньше остальных кузовных деталей. И если на протяжении нескольких лет не принимать никаких мер по предотвращению коррозии, пороги сгнивают настолько, что их приходится менять. В данном случае речь пойдет о замене порогов на профильную трубу на автомобиле ВАЗ-2107 1986 года выпуска. Но это не принципиально, похожим образом можно вварить трубу вместо порога, например, на Ниве, или любом другом автомобиле.
Почему профильная труба?
Достать кузовные детали на «Классику», в частности пороги, несложно. Но есть мнение, что их качество оставляет желать лучшего. Подобное мне доводилось слышать многократно от разных людей. Плюс несколько раз мне попадались фотографии, преимущественно «Нивы», где была вварена профильная труба вместо родных порогов. Отсюда и возникла идея проделать то же самое на классике. К тому же это проще и дешевле, чем покупать и приваривать настоящие пороги от «Семерки». Тем более внешний вид автомобиля не так важен, хотя, на мой взгляд, получилось довольно неплохо. Но обо всем по порядку.
Получилось весьма неплохо
Что нужно для замены одного порога?
Для замены одного порога понадобятся следующие материалы и инструменты:
Процесс замены порога на квадратную профильную трубу
Готово, то же самое проделываем с другой стороны и получаем самодельные силовые пороги, которые гораздо прочнее родных и сгниют, вероятно, очень нескоро. Все работы стараемся делать максимально аккуратно, не торопясь, соблюдая технику безопасности. Если есть желание, можно скрыть эти самодельные пороги под декоративными пластиковыми накладками, но это уже дело вкуса.
Затраты
Если работать вдвоем не спеша, на замену одного порога уходит около 5 часов. Из денежных затрат только покупка профильной трубы, цена которой около 650 рублей за 3 метра.
Плюс труба меньших размеров на поперечины, битумная мастика, электроды, диски на болгарку, различные инструменты. Многое из этого, вероятно, найдется у каждого в гараже. В моем случае на замену двух порогов на профильную трубу было потрачено всего около 2000 рублей и 2 неполных дня.
Рекомендую посмотреть следующее видео о том, как мы меняли порог на левой стороне:
Вывод
Результатом я остался полностью доволен. Пороги выглядят вполне нормально, их не страшно поцарапать и гораздо сложнее погнуть, нежели родные. Да, они тяжелее, но эта дополнительная масса из-за низкого расположения никак не ощущается.
Не стоит воспринимать все вышесказанное как полноценное руководство по замене порогов. Это всего лишь мой подход к решению данной задачи, который кому-то может не подойти или не понравиться.
XJ & ZJводам на заметку, про трубы вместо порогов, и заваривание дырочек
Я в очередной раз дам вам умный совет который никто не хочет слушать, но зато потом будет мучительно больно больно расплачиваться за ослушание.
У одного моего знакомого случилась беда. После 1,5 лет активного трофи кузов пошел трещинами, аж средняя стойка вываливается из под крыши. Наверняка отыщутся трещины в районе моторного щита.
Надо сказать, что трофи заезды были действительно активными и тяжелыми, а кузов перед началом тюнинга весьма уставшим. Так вот первый вопрос который я задал — был следующим: «А что у нас с порогами?» — «а там труба».
С чем я вас и поздравляю. У наших машин кузов несущий, а все силовые элементы — это многослойные «бутерброды» из 1,5 мм стали.
На рельефе кузов скручивается, жесткость кузова у наших машин прямо скажем хреновая. Железо не самый гибкий на свете материал, и чем оно тоньше, тем больше его гибкость. Правда страдает прочность, и вот мы взамен гнилья начинаем городить вместо дырявых порогов и коробов кто П-образнный профиль, кто трубы, забывая о том, что привариваем этот стальной «чугуний» к 1,5 миллиметровому и несвежему железу.
И вроде бы все хорошо, пока мы ползаем по болотам или гоняем на асфальте. Но как только появляются элементы триала, с диагональными раскорячиваниями и всякие джип-спринты с подпрыгами вот тут то нас и подстерегает беда. Левый и правый лонжероны, связанные между собой единственным усилителем в задней части кузова начинают «играть», потому что лонжерон длинный, а как известно чем он длиннее тем легче его скрутить. За собой лонжероны начинают тянуть другие элементы кузова, вплоть до крыши, а кузов от разрушения спасает именно гибкость его силовых элементов. И вот здесь, оказывается, что вместо гибкого и важного элемента «порог-короб» предствляющих собой трубу из трех элементов толщиной 1-2 мм вварен швеллер 4ка, или труба, которые скручиваться напрочь отказываются, а более слабые элементы не выдерживают.
Менее активные юзверы, трещин скорее всего не заметят, и будут удивлены только активному гниению пола их любимцев в районе порогов. Хотя гниение будет происходить именно вокруг трещин, но «микро».
Поэтому меняйте пороги, меняйте короба, но не увлекайтесь конструкциями «звиздец пням». Это хреново закончится. Если хотите уберечь пороги от пней и бульников делайте внешние пороги, или так называемые рок-слайдеры.
Тоже самое происходит и с рамными машинами. Найдите на ютубе видео с газ66 на бездорожье и вы увидите как гуляет кузов относительно кабины. Или почитайте отзывы владельцев L200 New, у которых из за дизайна кабины и кузова, они встречаются между собой, со вмятинами и сколами краски. Но у рамных машин, кузова прикручены к рамам чем резиновые подушки, которые и компенсируют это скручивание, и замена которых не представляет существенных трудностей. А сами кузова не обладают достаточной прочностью и тоже скручиваются на ура.
Первыми до такого тюнинга додумались ниваводы, но у них очень короткие кузова, и жесткость на скручивание лучше чем у кирпича.
Потом ниваводы догадались купить джипы и стали распространять этот «тюнинг» на «чирки» и «гранды».
Америкосы конечно тоже любители подобных тюняшек, только вот цена этих машин там 500-1000$, развалилась и черт с ней. Вдобавок, кузова там на порядок живее и менее гнилостны.
Тоже самое качается заваривание дырочек заплатками размерами 5х10см. Именно это сгубило мой Wagoneer. Пороги там правда вварили новые штатные, про короба забыли совсем, а гниль на стыке коробов и пола проварили мелкими заплатками. Проварили так, что пол превратился в лоскутное одеяло из мелких заплаток, забыв о том, что каждый сварной шов увеличивает жесткость в трое, а заплатка размером 5х5 см не играет совсем… Так же накидали заплаток на крышу, а что бы совсем хорошо было вконструячили по паре волго листов в уставшие рессоры, в результате чего жесткось задней подвески существенно превышала жесткость передней. В каждом повороте в результате вместо крена машина начинала скручиваться, аж лобовое трещало, а негнущееся одеяло заплаток начинало отделяться от гибких остатков пола.
Ну а теперь можете начинать кидаться тухлыми помидорами, и рассказывать как вы себе такое вварили, сколько говен за последние пять лет преодолели, и ничего потом не происходило. По этому поводу я давно высказался в заглавной теме своего Франкенштейна.
Переварка порогов из 76 трубы
Сразу предупреждаю это первая запись в первом сообществе и первый опыт на своем авто.
Ну вот и пришло время искрить. Повырезав основную гниль нужно было с чего то начать. И первое что нужно было восстановить усилитель со стороны салона. Начал потихоньку вырезать чуть выше уровня пола, от точки до точки потом зачищать точечную сварку. Впереди не трогал решил оставить на потом потренироваться на простом. Отрезал кусок отсверлил дырок для сварки с полом приварил.
Дальше поснимав шаблоны на картон от пиццы отрезал переднюю часть порога, а там куча речного песка. Вымыл водой с под шланга.
Заварив железо замучился все это дело вычищать от ржавчины. Миллиметры ржавчины так просто не давались. Но войну победили потому что не сдавались. Конечно не без потерь кратеры все ровно остались и никакие преобразователи не помогли. Ну и ладно. Обезжирили, по краям нанесли реактивный грунт в середину эпоксидник.
Начал готовить 2 усилитель, отмерил, отрезал, зачистил от ржи нанося риску, насверлил дырок, преобразователем, обезжирил, загрунтовал курю)). В принципе так и работал все время.
Дальше все пошло как по маслу приварил передние шаблоны которые вырезал, приварил низ. Решил промазать эпоксидником низ порога изнутри т.к. ржавчина шла от нижней кромки в верх.
Начал готовить верхнюю часть порога. Пришлось обрезать все до первого изгиба и приваривать планочку метала в 1 см чтоб верх порога лег на трубу. Дальше круче из за того что разница металла разная у меня не састыковывались края порога. Кое как в натяжку я приварил.
Заварил торец около заднего колеса, и начал зачищать швы и грунтовать.
Вообщем как то так это первые мои пороги первая работа с грунтами так что судить не стоит, да и вообще не благодарное это дело. Лучше отдать спецам чем самому ковыряться… и дай бог что б они сделали лучше. Бабок ушло на это дело немерено металл трубы грунты преобразователи обезжиреватели отрезные диски и еще куча мелочей. Но зато я знаю что ни один бардюр мне не страшен (проверяли кувалдой по порогу), сгниет авто а пороги останутся, жесткость кузова, может быть безопасность.
в следующих темах моем половик и аку…ваем от грязи и дальнейшая переварка.
Всем удачи на дорогах.
Комментарии 67
Очень даже не плохо! Молодец!
Это я называю на века )))
Прикольно придумано, профессионально
не парься катайся порвет завариш пусть завидуют
Зря круглую вварил, если решился на такую залепуху, то надо ставить профильную трубу
Почему профиль? У меня с завода они полукругом иду.т
Трубы 2-3 мм толщиной с завода? Я про трубу, что вварили, она у вас очень толстостенная, при таких параметрах только профиль, хотя, что уж там, всё проварено на славу, не заморачивайтесь, это я так, к слову, на будущее предупредил, мало ли, вдруг снова придется варить пороги 🙂
Классно. Только я-бы все-таки поставил профильную трубу.
Все красиво сделал.только кузов гибкий должен быть.и тонкий кузовной метал не будет держатся на этой трубе.))
Тонкий кузовной т.е. верх порога приварен на трубу а сама труба к стойке и переднему усилителю зад зашил приварившись к трубе. Короче говоря я как только приварил трубу посередке и в начале стал на другой конец не привареный и попрыгал было надежно
То что ты не видишь не значит что не рвет
А если не видишь ты и не знаешь, то зачем писать!)))
Чтобы другие не делали такое изделие
Ну вообще-то строительная механика тут немного не уместна, скорее уж курс «сопротивление материалов» более подходит, а так как известно» круг» — самая идеальная форма в плане восприятия и распределения нагрузок, работа зачетная получилась.
Сопромат-часть строймеха, если точнее Как окончивший ВУЗ по спец.0510, в этом уверен!
Не совсем понятно, почему труба круглая, а не прямоугольная. Обычно в пороги прямоугольные варят, они плотнее садятся, и варить легче. Сама идея отличная, и безопасность точно повышается, не сомневайся 🙂
Да, такая шпалера залезет под ребро и не согнется)))) в авто все расчитано. Если ты втыкаешь швеллер или арматуру значит что то другое вылезет в тебя нестанартно нанеся больший ущерб здоровью)
При проектировании пассивной безопасности есть некоторые вещи, которые не предназначены для поглощения энергии и сгибания. Это всё, чем окаймляется салон — пороги, стойки лобового стекла, боковые усилители и т.д. Чем они прочнее, тем лучше. Если бы было «в авто все рассчитано», они бы все шли с конвейера пятизвёздочными по small overlap IIHS, однако разница в этих расчётах сильно глаз режет. Кстати, я слабо представляю, как порог под ребро может залезть — расскажешь?
О березу как приложишся боком, поймешь. Авто это пространственная конструкция, и всеив ней расчитано и наивно пологать что кожура кузова жескости не придает.
Нет уж, спасибо конечно, но о берёзу — это ты сам, без меня. Расскажи, пожалуйста, как порог в ребро тебе попадает, когда ты о берёзу боком разложишься? Я этого в упор не понимаю. При ударе о малообъёмное недеформируемое препятствие чем прочнее порог, тем лучше. Если он будет мягким, то берёза просто согнув его пройдёт в салон. И причём тут какая-то кожура…
Интересная конструкция и работа сделана добротно и красиво в меру бюджета. Хз наскока хватит конечно, мож и поотрывает, как писали ниже.
Самый писк такого тюнинга я видел на 401 москвиче у нас в городе, на котором дедушка вместо бамперов поставил натуральные отрезки рельс и покрасил их в красно-желтую полосочку.
Надо было продолжить трубу по задним аркам и пустить под бампер, ну а спереди развести в них приемную трубу:-)
Оторвёт их, зато руку набил. Тоже недавно руку набил, с последующей переваркой:-)
я вот тоже много слышал про оторвёт и про движение кузова…на практике показывает что если кузов как труха, то оторвёт, а если кузов ещё не плох- то всё в норме.
Танки выдалбливают зубилами в цельном кубе чугуния )))
нынче это классика уже))
Можно было вовнутрь металл 30ку бахнуть чтобы наверочку:)
Нельзя делать панели толще чем они по заводу- начнет рвать по сварке или даже по самому кузову. Кузов играет приезеде и это заложено заводом, поставив обрезок 2мм трубы перебор, там где железо дб 0.8 мм.
думал уже адекватных мыслей не увижу в этом посте)
Адекватные читают и закрывают, смыса обьяснять и доказывать нет что то
ну почему, я вот тоже думал раньше, что труба отличная идея, потом почитал аргументы противников и осознал, что нет
Все должно быть по толщине завода и не более. Хоть трижды у соседа все нормально.
Нельзя делать панели толще чем они по заводу- начнет рвать по сварке или даже по самому кузову. Кузов играет приезеде и это заложено заводом, поставив обрезок 2мм трубы перебор, там где железо дб 0.8 мм.
Покатаемся посмотрим авось все будет добра. преобразователь смывается обезжиревателем растворителем.
Не смывается. Уроки химии прогуливали.
Ого вот это усилитель всем усилителям получился, оригинально ) Теперь пеньки и прочие не страшны ) Класс;)
Швы я бы облудил. Делали другу на ландкрузере старом, лудил не только швы но и всю наружнюю сторону и уже 2 года полет нормальный
В качестве эксперемента, на своем авто я усилил поддомкратник небольшим усилителем
молодец. Мы так на гранды профильную трубу варим в порог. )))
Ремонт то однозначно бюджетный, работа стоила бы дороже материала да и делать ее так качественно никто кроме тебя не стал бы. Единственное, швы стоит зашпаклевать, тогда будет как с завода
Креативно, молодец! Внушительная конструкция. Теперь будут бардюры разрушаться, а не порог.
Все бы хорошо, но есть одно Но:
— Поскольку кузов автомобиля не имеет абсолютной жесткости, и в процессе эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам в связи с чем должен поглащать передаваемую на него энергию, то есть имеет свойство играть на неровностях, поворотах и т.д.,
а 76 труба имеет гораздо большую жесткость, чем оригинальный порог с усилителем и внутряком, то бальшая вероятность, того что трубу начнет отрывать или произойдет разрушение других элементов кузова.
Как пример крыло от Boeing 737, которое в вертикальном (вверх или вниз) направлении может отклоняться на метр (могу ошибаться с величиной этого параметра, если, что, то подправьте), если крыло сделать жестким, то оно отвалится.
По любому, да же такой вариант ремонта порогов лучше, чем вдрызг гнилые пороги.
Респект Тебе и удачи делах!
согласен кузов должен играть. но я до последнего надеюсь что пороги отслужат до кончины ланжеронов, и + многие специально ужесточают кузов распорками.
Не все и не везде распорки полезны. Усиливая либо разгружая распоркой один элемент, по закону сохранения энергии, нагружается в большей степени другой элемент, и может возникнуть вариант, при котором на элемент ляжет нагрузка больше рассчитанной и деформация будет то же больше предусмотренной.
В нашем случае получается, что порог гораздо жестче, чем сам кузов, то есть, при нагрузках порог не будет деформироваться и отпружинивать, тем самым поглащая энергию, а энергия будет передаваться на близлежащий металл, и деформация его увеличится, более того может выйти за пределы предусмотренной, так раз за разом — привет усталостные трещены.
А, что с лонжеронами? Обработать их против ржавчины. как сгниют проварить их и будет счастье.
лонжероны уже проварил осталось замовилить все это дело
По возможности постарайся их пролить изнутри сначала эпоксидным грунтом.
Я перед приваркой детали сначало обрабатываю её изнутри, а металл где будет сварка — сварочным грунтом 3М.
согласен по уму, так вначале и делал только сварочный грунт использовал новоловский а его было мало и мазал только на усилители. Но грунты дорогая жижа на машину ушло 2 кг эпоксидника 50 вражеских, реактивный в нахаляву достался.
согласен по возможности
Креативно, молодец! Внушительная конструкция. Теперь будут бардюры разрушаться, а не порог.
Все бы хорошо, но есть одно Но:
— Поскольку кузов автомобиля не имеет абсолютной жесткости, и в процессе эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам в связи с чем должен поглащать передаваемую на него энергию, то есть имеет свойство играть на неровностях, поворотах и т.д.,
а 76 труба имеет гораздо большую жесткость, чем оригинальный порог с усилителем и внутряком, то бальшая вероятность, того что трубу начнет отрывать или произойдет разрушение других элементов кузова.
Как пример крыло от Boeing 737, которое в вертикальном (вверх или вниз) направлении может отклоняться на метр (могу ошибаться с величиной этого параметра, если, что, то подправьте), если крыло сделать жестким, то оно отвалится.
По любому, да же такой вариант ремонта порогов лучше, чем вдрызг гнилые пороги.
Респект Тебе и удачи делах!
Вот и я о том-же хотел сказать. Вертикального усилителя и порогов согнутых в подобие родного профиля, как правило достаточно. Причём толщина порога максимум 1.5 мм. Получится двойной короб, обладающий и определённой жёсткостью и способностью скручиваться не деформируясь.
Плюс, не стоит забывать о разной толщине металла в местах сварки. Тонкий металл банально оторвёт от толстостенной трубы.
А ездить по бордюрам…как-бы так необидно сказать…А зачем ездить по бордюрам?!
Есть у нас в городе контора ПромВентиляция, там гнут любой профиль порогов, до 2 мм толщины. Но только прямой профиль.