Установка котла на 220 вольт
Выбираем самое дешевое – котел на 220!) Его я покупал пару лет назад за 2000 руб. еще для Бедолаги. Но света в гараже тогда еще не было. И я мучился разогревая авто пушкой. Этим же летом я свет провел, ну и котел уже в Эскудо поставил. Итак, как это было…
Комплектность у котла была — полный фарш: помимо самого котла было 2 штуцера, 3 тройника, 8 хомутов, шланг 1,3м, крепежная пластина и пара болтов с гайками.
Извиняйте за то, что не сфотал толком самого котла.
Из инструкии понял, что существует несколько схем для подключения котла, которые зависят от наличия сливной пробки ОЖ в блоке и расположения термостата.
Также в инструкции давались указания для каких марок авто с какими двигателями по какой устанавливать схеме.
Якобы в блоке есть сливная пробка, и термостат стоит в верхнем патрубке радиатора.
Поизучав мануал, расспросив коллегу — владельца СГВ, и посмотрев на патрубки, выяснил — пробки то нет на самом деле, и термостат находится в нижнем патрубке. Все напутали господа производители котла!
А это значит, что устанавливать нужно по схеме №2. Т.е. вход в котел с обратки печки или с шланга расширительного бачка, а выход с котла в верхний патрубок радиатора.
Ну что ж…
Я выбрал вариант с печкой. Ну про выход думаю понятно — верхний патрубок — это тот, в котором заливная горловина.
Определившись с местами врезки и установки котла, я врезал тройник в обратку печки. Ах да, ОЖ перед установкой я не сливал. При разрезании патрубков из них вытекло совсем немного ОЖ.
Далее подогнал пластину для установки котла по месту.
Отрезал необходимый кусок шланга для трассы «обратка печки — котел». Оставшегося куска как раз хватило для трассы «котел — патрубок радиатора».
Для врезки тройника в патрубок радиатора пришлось вырезать кусок патрубка.
Перед прикручиванием шланга к тройникам залил в шланг печки и шланги котла ОЖ. Только потом все соединил. Потому что нельзя, чтобы в котле был воздух. Во-первых — циркуляция не начнется. Во-вторых ТЭН в котле может перегореть.
Долил ОЖ в крышку радиатора, потом в расширительный бачек. И выгнал воздушные пробки по мануалу. Завел двигатель, оставил работать на холостых до включения вентилятора радиатора, заглушил, дал остыть, долил антифриз в радиатор и бачек. Повторял до тех пор пока не перестал уменьшаться уровень ОЖ. Ну и периодически сжимал патрубки радиатора, печки и котла при этом.
При установке котла мне понадобилось меньше литра антифриза.
P.S. В инструкции указано, что в котле стоит термореле, которое выключает котел при температуре фриза в нем 85 градусов и включает когда фриз остывает до 50 градусов. Проверил — завел двигатель — котел зашумел, через 5 минут перстал шуметь — выключился, через 13 минут снова зашумел. Испытание проводил в теплом гараже.
Предпусковые подогреватели: как их устанавливают, чтобы избежать пожара и поломок?
Как выбрать и установить предпусковой подогреватель, чтобы избежать опасностей и неполадок в его работе? Что лучше – творческая работа установщика или работа по инструкции? И зачем монтажнику нужен личный номер сертификата о прохождении обучения?
Шутки-шутками, а факты возгорания предпусковых подогревателей тем не менее есть. Их немного, но эффект от них – как от падения самолета. Тысячи людей единомоментно укрепляются в своих фобиях и кошмарах, становясь разносчиками предубеждений.
Проблема же, увы, носит «национальный» характер. За рубежом (а особенно в северных странах), где не принято греть машины автозапуском и рулить со скребком в руке, предпусковые подогреватели двигателя и салона распространены чрезвычайно. И проблема возгорания подогревателей там никого не беспокоит, хотя такое оборудование повсеместно устанавливают и на конвейере, и после покупки автомобиля. Но все дело в том, КАК устанавливают!
Особенности «национальной установки» предпусковых подогревателей в нашей стране и отечественного же производства (китайские мы ранее договорились не упоминать как не заслуживающие внимания) – в избыточной «свободе творчества». Наши производители предпочитают просто продавать свои агрегаты, не слишком активно контролируя и развивая сферу их установки. И даже их официальные сайты со скромным списком дилеров-установщиков находятся с трудом. В итоге за установку берется кто ни попадя, исполняя все в меру собственного технического креатива.
Свобода творчества – это прекрасно, но далеко не всегда. Вряд ли мы захотим, чтобы креатив проявлял, к примеру, автомеханик – пусть лучше он ремонтирует наш автомобиль в скучных рамках инструкций и предписаний, соблюдая последовательность действий, моменты затяжки болтов и тому подобное. Безо всякого «творчества»… Однако установка предпусковых подогревателей чаще всего представляет собой решение нестандартной задачи для монтажников, особенно для начинающих, а также для частных мастеров. Хорошо, если на установку пришла машина такая же, как была недавно – процесс более-менее отработан. Но если ее делал напарник из другой смены, то мастер начинает изучать матчасть с нуля. Где под капотом имеется свободное место? Где проходят магистрали системы охлаждения, кондиционирования, топлива, электропроводка? А ведь предпусковой подогреватель должен быть установлен строго определенным образом и занять такое положение в пространстве, чтобы не касаться вибрирующих частей двигателя, ничего не перегреть рядом с собой, чтобы дополнительные патрубки врезки в систему охлаждения не создали лишнего сопротивления движению антифриза и так далее. Все это инсталлятору приходится определять на свое усмотрение и исходя из собственного опыта. Когда не хватает опыта и знаний – наугад и на авось…
Совсем иная картина при установке предпусковых подогревателей европейского производства. К примеру, компания Webasto в России приняла целый комплекс мер по обеспечению правильной установки своих предпусковых подогревателей и гарантированного качества монтажа, дабы избежать ненужных рекламаций по вине криворуких «инсталляторов» и тем более – случаев с возгораниями.
Во-первых, компания создала широкую сеть сертифицированных установщиков – сегодня в нее по всей стране входит порядка тысячи компаний: это дилерские и мультибрендовые автосервисы, установочные центры допоборудования и тому подобное. Сертифицированные мастера проходят регулярное централизованное обучение, посещают семинары и тренинги технических специалистов компании. Такая учеба – не формальность, и от нее никто не пытается «откосить»: в этот период установщики получают самую свежую информацию о продуктах марки и их монтаже, обслуживании и ремонте, а по результатам учебы им выдается персональный сертификат, действующий в течение двух лет. За эти два года до следующей переаттестации мастера получают постоянную техническую поддержку и доступ к фирменному диагностическому софту и серверу, что необходимо в работе.
Во-вторых, система гарантийной поддержки построена так, чтобы мотивировать клиентов обращаться именно к сертифицированным мастерам, для поиска которых есть специальный раздел на официальном сайте. Да, никто не мешает любому желающему приобрести оборудование Webasto и установить его на свою машину самостоятельно – в конце-концов, многие технари-любители обладают светлыми головами и «золотыми» руками из нужного места. Ну или воспользоваться услугами гаражного слесаря-частника, если руки – так себе. В этом случае вы все равно получите годовую гарантию на купленное оборудование, но если оно почему-то выйдет из строя, гарантийный ремонт будет возможен лишь после экспертизы монтажа на автомобиль – когда спецы убедятся в том, что причиной поломки не стала некорректная установка. Если же вы изначально обратитесь к сертифицированному установщику с сертификатом Webasto, таких сложностей не возникнет, а гарантийный период вам продлят до двух лет! Для этого после установки нужно лишь зарегистрировать на техническом сайте Webasto серийный номер оборудования и номер личного сертификата мастера, который его ставил.
В-третьих, компания делает все, чтобы максимально убрать то самое «творчество» из работы своих сертифицированных специалистов. А именно – централизованно готовит и рассылает всем своим дилерам и установщикам так называемые «карты монтажа»! Это разработанные в головном офисе подробнейшие инструкции по установке оборудования Webasto на конкретные марки, модели и модельные года автомобилей.
Приезжает, скажем, на установку Thermo Top Evo Hyundai Santa Fe 2018 модельного года с дизелем 2,2 литра и 8-ступенчатым автоматом, и мастер открывает карту именно для этого автомобиля в такой комплектации. По ней он готовит идеально подходящие расходники (с точностью до миллиметра отмеряет шланги, защитные гофры, провода), берет по списку строго определенные артикулы фирменных уголков и монтажных пластин (а не гнет их пассатижами из крепежа со стройрынка). Предельно подробная инструкция содержит последовательность демонтажа штатных деталей автомобиля для доступа к установке котла, насоса и всей коммутации, строгие точки врезки в патрубки системы охлаждения двигателя, все цвета проводки и номера контактов разъемов для подключения к питанию и климатической установке автомобиля. Карты монтажа предусматривают максимальное использование штатных отверстий и существующего крепежа, а если какие-то отверстия и сверлятся дополнительно, то опять же в строго определенных картой местах. Болты, разумеется, затягиваются с рекомендованным моментом, после чего следует настройка и предпусковая диагностика фирменным программным сканером Thermo Test.
Рассказывает Роман Собещанский, ведущий тренер-инструктор компании Webasto в России:
– Всех наших сертифицированных установщиков мы обучаем разбираться во внутреннем устройстве оборудования, которое они будут монтировать на машины клиентов. Казалось бы, если мастер просто устанавливает предпусковые подогреватели, а не занимается их гарантийным ремонтом, зачем ему изучать внутреннее устройство котла, насосов, глушителей и прочего? Однако это крайне важно для качественной установки. Понимание процессов, происходящих внутри, позволяет избежать отказов в дальнейшем. К примеру, неправильный угол установки основного блока Webasto приводит к скоплению воздуха в теплообменнике, вызывающему через некоторое время перегрев и нарушение герметичности жидкостного контура. То же самое касается циркуляционного насоса. Неудачное расположение выхлопного контура и патрубка забора воздуха для горения приводит к скоплению конденсата и загрязнению, попаданию выхлопных газов в салон при прогреве.
– Нередко установщики автосигнализаций и музыки, берущиеся заодно за «смежное направление», не пройдя обучения и не получив сертификации, допускают и более фатальные ошибки. Оборудование Webasto имеет множество датчиков и систем защиты, чтобы заблокировать работу подогревателя при возникновении любой аварийной ситуации – при перегреве или отказе какого-то элемента. Но повреждение топливной магистрали от вибрации плохо закрепленного подогревателя или неграмотное расположение горячих трубок выхлопа оборудование заметить и предотвратить не в состоянии. Поэтому так важны квалификация мастера-монтажника и использование высококачественных фирменных установочных компонентов. Такой подход к установке действительно гарантирует стопроцентную надежность и безопасность предпускового подогревателя! А также возможность быстрого и легкого обслуживания и ремонта у любого сертифицированного мастера по всей России.
Установка котла подогрева
Сразу после замены блока предохранителей взялся за предпусковой подогрев двигателя, чтобы дополнительно уменьшить нагрузку на аккумулятор при запуске, снизить износ деталей, а самое главное, чтоб в мороз не бегать с чайничком…
Не стал заморачиваться с выбором и в ближайшем магазине взял котёл по внешнему виду один-в-один похожий на те котлы, которые часто видел в Интернете.
Уже дома при внимательном осмотре постепенно приходила мысль, что я схватил какой-то левак.
Внешним видом аппарат и правда точь-в-точь похож на другие популярные котлы. Комплект деталей стандартный и полный. Но смутило название «Новатор» (которое я так и не нашел в Интернете) и то, что производитель указан в единственном(!) месте: на коробке. В документах он ни разу не фигурирует.
И в итоге пришёл к мысли, что кто-то ворует оригиналы и по-тихому сам их продаёт. 🙂
Ну, да ладно. В нашей глухомани всё-равно не дождёшся гарантийного ремонта, да и гарантийник продавец не заполнил. Поэтому решено не возвращать котёл в магазин, а сразу начать изменять доп. детали «под себя». А изменять было что.
При первом же осмотре комплекта выяснилось, что ни один кронштейн не подходит для крепления котла на двигатель 2103. Точнее говоря один из них мог бы подойти, но его загибы были сделаны в противоположную (от необходимой) сторону. Правильную форму подсмотрел на одном форуме.
Ещё раз подумав, что точно готов к потере гарантии на котел, уверенно взялся за молоток. Через пару увереных ударов… пластина стала испорченой. Пористый металл, из которого оказалось был сделан кронштейн, лопнул не задумываясь.
Почесав затылок, перешёл ко второму (последнему подходящему) кронштейну. Благо по нему было сразу видно, что этот трудяга выдержит все изгибы жизни.
После долгих примерок и трех версий изгибов, кронштейн и котёл наконец-то встали так, что короткий патрубок наделся без перегиба.
Следующий шаг установка тройника в верхний патрубок радиатора.
Сам пластмассовый тройник мне не внушал доверия, но в магазине металлических не было. Поэтому просто пришлось проверить его кипячением. Залил воду в кастрюлю, опустил тройник. Довел почти до кипения (хотя рекомендовали до 40 градусов), тройник не размяк… Всё пошел ставить.
Кстати, Тосол на всякий случай также проверил. Предыдущий владелец сказал, что залит Тосол-40. Но всё-таки я смешал в консервной банке старый и новый Тосол. Погрел смесь 10 минут на кипящей водянной бане. Пены или осадка не образовалось… Пошел доливать новый Тосол.
Скоро ещё выведу шнур под бампер. Пока не до этого.
Цены на февраль 2015 года:
— комплект котла-подогрева «Новатор» — 1600 р.
— 50 см тонкого патрубка для котла (входящий в комплект коротко обрезал пока подгонял кронштейн) — около 50 р.
— метр топливного шланга (пришлось передвинуть топливный фильтр) — 30 р.
— герметик — около 100 р.
— 3 литра Тосол-40 — около 300 р.
Лада 2106 1995, двигатель бензиновый 1.4 л., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 8
Прошло 6 ЛЕТ.
Всё работает нормально.
Только вилку заменил.
Родная вилка была нераздельная от провода. И чтобы просунуть вилку под бампер, я разрезал провод, продел, а потом спаял провод.
Провод в месте спайки я укрепил толстой проволокой. Но это не спасло — разорвался.
На оставшийся провод надел разборную вилку. Теперь в проводе нет слабых мест — всё отлично.
В остальном котёл, шланги, пластмассовый тройник — служат отлично.
_____
ОТСУТСТВИЕ РЕГУЛЯРНОГО ПОДОГРЕВА
При такой температуре тосол уже превращается в густую кашу (сравнимо с жидкой манной кашей).
И если включать подогрев только утром, то нагретый тосол расширяется и даёт давление, но сгустки холодного тосола не дают нормально идти циркуляции по системе, поэтому тёплый тосол частично выходит в любые стыки патрубков.
Дополнительно, загустевший тосол долго стоит в печке. Печка отогревается примерно 30 минут на уже полностью прогретом двигателе.
Подогрев двигателя, установка электрокотла 220в
Посидел, подумал нужно иногда куда нибудь поехать и на улице мороз, а машину жалко решил установить электрокотел. Стал смотреть какой же купить был и Гольфстрим, Северс+ и тд. но пал выбор на Лунфейн 2кВт с помпой, так как слабее маловато будет.
Поискал и нашёл 1600р — 2 кВт приехал забирать его уже забрали, был 1.8 кВт и на 3 кВт и нашёлся на 2.2 кВт все они с помпой, взял его в комплекте сам электрокотел тройник и 2 хомута
Сначала искал где обратка с печки информации шиш найдешь информацию, так как попутно снимал стартер узнать по разности температуры не мог, сняли и в итоге как оказалось не тот шланг(входной), с начала чей пост не помню у него в начале печка греется потом двигатель.
Меня так не устраивает, буду подключать в разрез с обратки печки, в инструкции вместе с электрокотлом такая схема подключения приветствуется чтобы ничего не мешало снял интеркулер.
Сняли хомуты, стянули шланг и слили антифриз его не много, только с двигателя бежал маленько заткнули шлангом, чтобы много не сливать.
В гараже был найден мягкий даже на холоде иномарочный антифризный шланг, внутренняя 16-17мм и что несомненно обрадовало диаметр и на электрокотле и на входе и выходе с печки такой же 🙂 оригинальный шланг, не резал, не выкинул пусть будет.
Подключал я с обратки печки к правому выходу с печки, думал куда крепить, хотел к стартеру самое прям такое место удачное, но не к чему, на лонжерон нафиг он там не нужен и двигатель двигается на подушках 🙂
Сделал кронштейн подобие этого.
У меня оставался от другого нагревателя, пришлось согнуть чтоб на неё поставить котел, еле согнули толщина не маленькая нержавейки, выкрутили бол со стартера и прикрутили кронштейн, поставили и прикрутили, собрали.
Залили антифриз запустили двигатель понажимал газ, долили чутка антифриза мордой потом на всякий случай к вверху встать то же самое поделать, хотя по мануалу просто игра педалью газа и удерживание в одном положении оборотов. Заглушили двигатель позже когда остыла подключили помпу жужжит и греет, без антифриза никоем случаи не запускать нельзя.
✅ Итог даже в мороз запускаем теплый двигатель экономим на бензине и плюс ресурс двигателя ну здорово же 🙂 Даже если не будет куда включать можно будет дотащить до гаражей или ещё куда, включить в розетку и пробовать запускать вещь нужная.
Подогреватель двигателя — ставить или нет? Какой?
Сразу напишу своё решение: ставить! Какой — тут вопрос ещё остаётся, решаю…
Конечно, всё зависит от конкретных обстоятельств пользования автомобилем, потому и решение для каждого — своё.
Но попробую обобщить и сформулировать основные тезисы или выводы, которые я сам для себя сделал в процессе изучения этой темы.
Про основные аргументы противников подогревателей.
Основной из них – цена (в первую очередь касается автономных) и достаточность использования функции автозапуска. Флаг им в руки! Нравится, устраивает автозапуск – пользуйтесь, никто не против, есть и плюсы (два основных – первый — ничего не надо делать при наличии сигнализации с этой функцией: докупать, устанавливать, второй — уже прогретый салон).
Только знайте про все минусы такого решения, а именно:
1. Уменьшение защищённости автомобиля от угона.
2. Холодный пуск остаётся холодным со всеми его последствиями.
3. Автозапуск не гарантирует запуск в сильный мороз.
4. Большой расход топлива, особенно при нескольких пусках с интервалами.
5. Мало встречал рассуждения на этот счёт, но что касается некоторых моторов, особенно турбо, например, TSI от VAG, — имеет место быть склонность к закоксовыванию поршневых колец при долгой работе на холостых оборотах. Также само масло набирает конденсат, усиленно стареет.
6. Нет возможности «догревать» двигатель и салон во время движения (это скорее отсутствие «плюса»…)
В общем-то, других реальных аргументов против подогревателей и нет. Можно упомянуть про возможность пожара, какой-то неисправности (отказ), больший разряд аккумулятора (для автономки) – но всё это в сущности придирки. Не ломающейся техники не бывает, а надёжность у неё примерно на одном уровне – будь то подогреватель, или иная система.
Опыт использования подогревателя.
На MAZDA-626GF 1997г. почти сразу после покупки её в 2006г был установлен сетевой электроподогреватель Лидер 1кВт (без помпы) – заказывал по почте. Машина стояла в гараже, на работе тоже есть розетка на улице, дополнительно в комплекте был приобретён штатный недельный таймер – поэтому пользование подогревателем было ну очень удобным, приятным и продуктивным. Проблем с запуском в мороз – никаких! Прогрев салона после начала движения – намного быстрее. Вот и сказать больше нечего. И ничего никогда не ломалось за 11 лет.
Ради смеха один минус – если приходилось заводить после холодной стоянки в другом месте (там, где нет розетки), то не всегда это происходило с пол-пинка. То есть возможность использования подогревателя и всегда лёгкий запуск с ним не стимулируют и не обязывают следить за полной исправностью двигателя (свечи, провода, форсунки…) – всё неисправности как раз на морозе и вылезают.
Теперь про мой выбор подогревателя для другой машины — на Skoda Octavia 1,8TSI 2012г.
Выбор свёлся к двум вариантам – или сетевой Северс+ 1,5кВт с помпой и бамперным разъёмом от того же Лидера. Или автономный Бинар-5S 5кВт от Теплостар.
Разница в ценах существенная – 4000р и 25500р (минимальные цены в интернете). Если считать с доставкой и желательными таймером или модемом для дистанционного управления – выходит ещё минимум на 1-4тыс. дороже.
Для моего режима ежедневного использования авто (гараж – 8км до работы с розеткой и обратно, плюс вечером по городу около 5км), если не принимать во внимание нечастые поездки куда-то далеко, – вполне будет достаточно сетевого подогревателя. Дёшево и сердито!
Но… как-то всё пытаюсь себя уговорить на автономный. Доводы (в сравнении с сетевым):
1. Реально автономный, а именно оставшиеся 20% случаев холодного пуска без розетки под боком тоже будут объяты.
2. Возможность догревать двигатель во время движения – даже в тёплое время прогрев при езде по городу очень медленный. Что уж говорить про зиму. Считаю этот пункт самым важным!
3. Многие устанавливают более известные импортные подогреватели. Цена на Бинар несколько меньше, чем на Вебасто или Гидроник в схожей комплектации (на 20-50%) при практически той же функциональности и надёжности (ну, почти, надеюсь). С учётом самостоятельной установки – экономия ещё больше.
Вроде бы и всё! Стоит оно лишних (совсем не лишних!) 20-25тыс.р. – вот в чём вопрос. Дополнительного «хочу» как-то мало. Думаю.
Ещё есть вариант – поставить сразу два: и автономку, и сетевой. Потому что у автономки тоже есть минусы (кроме собственно цены):
1. Невозможность или нежелательность использования в непроветриваемом гараже.
2. Стоимость одного цикла прогрева выше. Пол-часа работы Бинар-5S требуют 0,5ч*0,7л/ч=0,35л бензина*40р/л=14р. Те же пол-часа (рекомендация производителя, я бы поспорил, но…) работы сетевого Северс+1,5кВт потребуют 0,5ч*1,5кВт*5р/кВт*ч=3,75р. Соглашусь, что «копейки», но если посчитать за 5 лет при 300 пусках в год — экономия получается около 15000р – уже существенно!
Устанавливая сразу два подогревателя – эти недостатки сразу аннулируются.
Остаётся решить вопрос с одновременным подключением и работой двух агрегатов. Чтоб и друг другу не мешали, и лишних/дублирующих элементов системы не было. Думаю, это решаемо.
Ну, и ещё раз к вопросу об окупаемости.
Очень сложно оценить цифрами те эксплуатационные плюсы, которые обычно выражаются словами: быстро, удобно, беспроблемно, сел-поехал, не надо танцев с бубном, уменьшение износа=продление ресурса, тёплый салон… Да, быть может, эксплуатация подогревателя и стоит дополнительных затраченных средств, но эти плюсы явно свидетельствуют о полезности подогревателей, и следовательно, об их окупаемости в переносном смысле.
Как пример — считаем же мы, что наш личный автомобиль себя окупает в целом? А ведь ездить на общественном транспорте, как правило, намного дешевле. Но мы считаем не только деньги…