Снятие установка поддона ДВС своими руками
Многие водители наверняка хотя бы раз, но сталкивались с проблемами картера на транспортном средстве. Это стандартная проблема для отечественных дорог по той простой причине, что даже обычный камешек торчащий из земли может привести к значительно трещине на картере. Главное, как можно скорее заметить эту проблему, чтобы снятие установка поддона ДВС своими руками прошло проще. Нужно хорошо осмотреть место, где возникла трещина, чтобы убедится, что повреждённым оказалось только лишь определённое место. Обязательно стоит установить специальную защиту, которая бы позволила избежать потери масла во время управления транспортным средством.
С чего начать?
Можно построить определённый план, по которому и будет осуществляться установка поддона ДВС:
Как можно заметить, снятие поддона двигателя происходит не так уж и легко, как можно было подумать на первый взгляд. И это далеко не все этапы процедуры, с которыми приходится столкнуться водителю, особенно, если происшествие произошло на открытой местности, вдали от дома или сервисного центра. Единственное, что в этом случае может помочь – это конечно же вызов мастеров. Как показывает статистика, на то, чтобы установка поддона двигателя была проведена водителем самостоятельно, может уйти до семи часов времени. Это не учитывая того факта, что вам также придётся затратить приличное количество денежных средств на покупку всех необходимых материалов.
Заключение
Стоит подвести некие итоги. Если ваш автомобиль имеет слишком низкую посадку, то вам обязательно следует задуматься над тем, чтобы установить хотя бы какую-то защиту. Иначе можно даже не рассчитывать на спокойные поездки по городу. Так или иначе, транспортное средство будет зацепляться за преграды на дороге. Поэтому даже самая ровная грунтовая дорога в конечном счёте может обернуться достаточно плачевным результатом для автомобиля. Если установка поддона вам не по зубам, то стоит не тратить лишнего времени и сразу обратиться за помощью в специализированный сервис. Профессионалы произведут установку существенно быстрее и можно будет не переживать по поводу дальнейшего управления транспортным средством. Так как всё снова будет хорошо.
Замена герметика поддона картера двигателя
Итак, с прошлой замены масла обратил внимание, что по поддону картера по тихой сопливит масло. Почесав репу, и посетовав на свою бестолковость посмотреть раньше, принял мужественное решение разобраться с этим при следующей замене масла.
Тем более, что потерь в масле не отмечалось.
При подготовке к обслуживанию, заказал масло и фильтра — воздушный и масляный. Так же заказал прокладку поддона картера, и был крайне удивлен, когда в запросе отобразился герметик.
Из опыта проведения такого рода работ на российском автопроме, герметик использовал вместе с прокладкой, ибо обычно их рвало. А тут ее впринципе нет. Это для меня стало откровением. Спасибо инету, благо постов по этому поводу не мало)))
Посмотрев и почитав опыт людей в данном вопросе, забрав заказ, приступил к работе.
Начал естественно с простого.
Осмотрел насколько ухудшилась ситуация за километры пробега. Сопливеть стало значительнее.
Пока стыло масло, заменил воздушный фильтр. При первом взгляде его состояние не шибко расстроило, а вот в сравнении с новым — удручило.
Но вместе с тем vic — ковский фильтр достойно справляется. Песка и мусора на входе много, на выходе — чистота любо — дорого смотреть. Глянул цвет масла, ожидал разочарования, так как прилично перекатывал пару тысяч больше 10.
Цвет и прозрачность меня порадовали. Видал и хуже. Далее полез под машину. Скинул пластиковую защиту, отвернув головкой на десять 4 болта и 4 заглушки.
Слил масло из двигателя. Естественно, по закону подлости, сливной болт нырнул в канистру. Аккуратно пробил отвёрткой старый фильтр и повернув его на 45 градусов слил масло из него.
Головкой на 8 отвернул болты на поддоне.
С удивлением обнаружил 3 не затянутых ( разболтавшихся?) болта. Старый герметик не отпустил поддон ни на долю мм. Понимая, что в самом поддоне масло на дне осталось, вывернув полностью болты со стороны сливного окна, а задние лишь на половину, стал потихонечку отжимать плоской отвёрткой при лёгком постукивании молотка сам поддон. Когда он прилично поддался, отдал его отвёрткой и слил основное оставшееся масло.
Затем собственно отсоединил сам поддон. Взгляду открылся масляный насос и, собственно, сам картер. Ожидал увидеть состояние гораздо хуже.
Но, смотрите сами, нагар не велик, отложений, за исключением некоторых очень труднодоступных мест, почти нет.
В поддоне ни стружечки, ни дермового в нефть масла. Это приятно.
Далее взялся за отмывать сам картер. Для этого взял 92 бенз, распылитель, кисточку и тряпку. Оставалось вполне сносно. Думаю многие скажут, что лучше взять карбклинер или аналогичную химию. Оспаривать не буду. Я посчитал, что вычищать до состояния зеркала нет смысла. Ну правда) это же картер) в нем горело, горит и будет гореть масло. И вычищенное зеркало очень быстро вновь станет таким же. Грязь убрать — согласен. Остальное — по желанию).
За тем наступила очередь отмываться самому поддону. Когда готовился к процедуре замены герметика, неоднократно натыкался на быстрые и эффективные способы зачистки старого герметика при помощи карщетки всех видов и модификаций. Мне этот метод показался варварским, по этому старый герметик я удалил сначала лезвием от канцелярского ножа, а потом замыл его 92 и тряпкой.
Конечно, процедура нужнее и дольше, но мне показалось что оно того стоило. Таким же образом зачистил посадочное место на картере и все добренько обезжирил бензином-калошей.
Наступил момент истины — нанесение герметика. Пока проводил операцию, изматерил пендосов за конструкцию тюбика. При всем желании выдавить из него двумя руками герметик, превратилось в издевательство. Герметик лезет отовсюду, но не из носика. Срез его носика на половину, ощутимых результатов не принес. А рабочее время с герметиком всего 15 мин и стремительно улетучивается. И во всём этом безобразии необходимо положить его как можно аккуратнее и не забыть сделать вокруг отверстий под болты кружочки. Оценку в качестве аккуратности себе ставить не буду, как уж вышло.
Быстренько наживил эту красоту на картер, слегка прижал чтобы герметик распределился. Через 5 мин подтянул немного, через 15 протянул повторно. Все протяжки делал крест на крест. Как результат. Герметик прилично выдавило по краям, визуально примерно равнозначно. Конечно не завод, но осмотрев похожие соединения на других узлах, не скажу, что там прям кардинально все иначе. Ничего убирать не стал, срезать тоже.
Оставил машину сохнуть в гараже на 5-6 часов. Затем установил фильтр, залил маслицо, прогрел двигатель, немного погонял его по оборотам, проверил наличие течи. Всё оказалось сухо) проверяю третий день подряд, ситуация не меняется))). Конечно, можно сказать — в сервисе сделают быстрее и лучше, да и экономия пары тысяч рублей не стоит такого геморроя. Затраты на все, включая 2 литра 92 (1.5 осталось на случая апокалипсиса) — 2984 р., но удовольствие от проделанного труда — бесценно!))))
Поддон картера двигателя: возможности ремонта
Конструкция и назначение
Поддон картера двигателя представляет собой металлическую конструкцию выполненную как правило из алюминия, однако в старых авто он мог изготавливаться из стали. По форме поддон картера напоминает вытянутый прямоугольный таз, крепится к блоку цилиндров с нижней стороны через прокладку на шпильках либо на болтах. На нижней или боковой поверхности размещается пробка, предназначенная для слива масла из двигателя.
Поддон предназначен, во-первых – для защиты масляного приемника, коленчатого вала, других деталей картера двигателя от механических повреждений, грязи и пыли. Во-вторых – служит емкостью для моторного масла. Именно из него масляным насосом оно, через фильтр, подается наверх – в головку блока цилиндров, откуда, смазав детали газо-распределительного механизма и шатунно-поршневой группы, стекает обратно.
Возможные неисправности
Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:
Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.
Стоит отметить, что небольшое «отпотевание» вокруг масло-сливной пробки, при отсутствии капель и потеков, является нормальным явлением.
Поддон картера двигателя: ремонт
Часто ремонт или восстановление поддона картера двигателя можно осуществить самостоятельно.
Когда течь возникает в районе прокладки между поддоном кратера и блоком цилиндров, прежде всего стоит проверить затяжку болтов/гаек крепления. Затягивать болты необходимо согласно моментам затяжки, рекомендованным производителем, иначе можно сорвать резьбу или спровоцировать появление трещины – тогда придется делать более сложный и дорогостоящий ремонт, восстанавливая герметичность картера двигателя.
Если затяжкой болтов устранить течь не удалось, необходимо заменить прокладку. В этом случае, без снятия поддона не обойтись. Это не сложно сделать из смотровой ямы, на эстакаде или подъемнике. Как снять и установить поддон картера двигателя самостоятельно мы рассмотрим далее.
Самой легкоустраняемой неисправностью можно считать плохо затянутую сливную пробку, ее могли просто забыть хорошо затянуть после очередного ТО. Затягивается она при помощи соответствующего ключа, усилием руки, не применяя дополнительных рычагов или труб.
А вот если вы диагностировали в своей машине трещину поддона картера, то лучший способ ремонта — его полная замена. Однако бывают ситуации, когда автомобиль редкой модели или новая деталь стоит достаточно дорого, есть несколько способов восстановления ее целостности. Например, с помощью клея, сухой сварки или сварки аргоном.
Как самостоятельно снять и установить масляный поддон
Это не сложная процедура, под силу большинству автолюбителей, хотя и требует некоторых навыков ремонта и наличия инструментов. В зависимости от марки автомобиля возможны нюансы. Например, в автомобилях ВАЗ классического семейства, с продольным расположением двигателя, нужно приподнимать движок. Поэтому перед тем как приступать к самостоятельной разборке, ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.
Порядок демонтажа масляного поддона:
Теперь, когда поддон снят, можно проводить ремонт, а также увидеть устройство картера.
Монтаж проводится в обратной последовательности. Сливную пробку нужно сразу вкрутить в поддон, а масло заливать через заливное отверстие в последнюю очередь. Рекомендуется совместить ремонт поддона с заменой масла. Важно следить за правильной затяжкой болтов и пробки, о чем уже упоминалось.
Прокладка
Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.
Чтоб улучшить свойства прокладки, можно использовать графитную смазку, специальный герметик для картера двигателя, либо любой термостойкий герметик на основе силикона.
Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.
Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.
Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.
Холодная сварка
Самый дешевый способ заделать трещину – ремонт холодной сваркой. Надежностью, он не отличается, потому что это не заваривание, а скорее замазывание/заклеивание. Холодная сварка, как правило, состоит из двух компонентов, которые перемешивают между собой, наносят на поврежденное место и дают застыть. Перед этим обязательно нужно обезжирить и хорошо зачистить поврежденный участок. В случае с небольшой трещинкой, можно попытаться герметизировать ее, не снимая поддона. При выборе холодной сварки обращайте внимание на температуру, при которой она сохраняет свои свойства – она должна быть не менее 200 градусов.
Сварка аргоном
Сварка аргоном – это самый эффективный способ удаления повреждений. Таким видом сварки можно заваривать как алюминий, так и любые другие сплавы цветных металлов. Хороший сварщик легко сможет устранить трещину или заварить небольшое отверстие, при этом шов никак не скажется на функционале. Недостаток такого ремонта – высокая цена. Можно конечно сэкономить, если снять деталь самостоятельно и обратится непосредственно к специалистам по сварочным работам. Но в случае с распространенными марками бюджетных автомобилей дешевле обойдется замена поддона картера новым.
Для ремонта также можно использовать клей. Существует много различных видов, которые позволяют заклеивать метал, но износостойким, термостойким и водостойким по-прежнему остается эпоксидный. Его основу составляют смолы, вещества для ускорения отвержения, другие наполнители. По применению эпоксидный клей аналогичен сухой сварке, также является двухкомпонентным и бывает в пастообразной или жидкой форме.
Как защитить поддон картера от повреждений
Поддон картера может быть поврежден в результате езды по плохим дорогам, наезда на крупный камень или бордюр. Поэтому нельзя отворачиваться от вопроса о его дополнительной защите.
Защиты двигателя бывают нескольких видов:
Полимерные или пластиковые варианты не могут гарантировать надежной защиты, несмотря на их низкую стоимость, в условиях плохих дорог крепить их не стоит.
Алюминиевая защита имеет небольшой вес и коррозийную стойкость, но из-за высокой стоимости и мягкого металла, использовать ее при езде по плохим дорогам также не рекомендуется.
Титановые были бы идеальным вариантом, по всем характеристикам, если бы не их дороговизна. Пока они остаются прерогативой для автомобилей премиум класса.
Оптимальным решением будет защита двигателя, изготовленная из стали. Она надежно убережет картер мотора при своей невысокой стоимости. На многих современных автомобилях заводом-изготовителем предусмотрена возможность установки защиты двигателя. Поэтому, чтоб упростить монтаж, подбирать ее нужно с учетом марки и модели вашей машины. Не лишним будет уплотнить защиту, установив специальные вставки, чтоб она не дребезжала при движении, или периодически контролировать затяжку болтов крепления.
Поддон картера есть не только у двигателей внутреннего сгорания. Он также может быть и у электродвигателя, коробки переключения передач, будь это вариатор, ручная или автомат. Там он выполняет практически такие же функции и в некоторых случаях, например, если это внедорожник для трофи-ралли, требуется более мощная картерная защита, не только двигателя, но и других механизмов.
Поддон картера двигателя — снятие и установка. Ремонт резьбы маслосливного отверстия
Здравствуй, дорогой друг. В прошлой записи при замене масла я обнаружил, что резьба маслосливного отверстия в ужасном состоянии. Запланировал следующую замену масла вместе с демонтажом поддона картера двигателя.
Интервал замены масла я сократил сознательно, так как по халатности предыдущего владельца и некачественного масла двигатель содержит массу отложений.
Машина в гараже. Демонтировав защиту я увидел следствие, т.е. подтек масла в области маслосливного отверстия.
Слил масло. В этот раз масло было очень черное, прошло чуть больше 6 000 км. Промывка дает свои плоды. Напомню, заливал Liqui Moly 9055 «Molygen new generation» 5W-40, 5л.
Демонтаж поддона картера двигателя
Процедура просто, все открутить, не более. Далее вставить отвертку в специальные пазы и немного подталкивая демонтировать поддон.
На данном этапе сказать, что я не расстроился — значит ничего не сказать. Я увидел много отложений.
На двигателе их тоже предостаточно. Хотя если посмотреть поближе, сверху все блестит. сфотографировать не получилось, вспышка дает засветку (без нее темнота). Возможно промывке труднее справится с отложениями в поддоне.
Далее демонтировал маслозаборник. Без комментариев…
Вот наглядный результат нарезания резьбы не демонтирую поддон. Вся стружка и резьба в маслозаборнике. Если сложить все время, за которое я отчистил и извлек все частицы из маслозаборника, то получится примерно более 3-х часов. Я использовал все подручные средства, продувал компрессором.
В итоге я его «победил». Результатом я более чем доволен.
Далее я произвел мойку и чистку поддона. Мыл растворителем Р12.
После тщательной чистки щеточкой я решил попробовать отмыть все на мойке высокого давления.
На следующее утро поддон был передан в руки токарю. Который изготовил футорку с штатной внутренней резьбой и резьбовую пробку М14×1,5×22.
Тщательно вымыл резьбу растворителем и установил футорку на долговременный фиксатор резьбы.
По истечении 3 часов установил резьбовую пробку с медной шайбой.
Далее все продул компрессором от остатков стружки и тщательно отмыл растворителем. Подготовил привалочные поверхности. Так же отмыл отложения снизу двигателя, где смог. Установил маслозаборник.
Для установки поддона использовал герметик Victor Reinz REINZOPLAST 702457120.
Выбирал я честно сказать не углубившись в подробности. Сразу взял рекомендованный среди аналогов. И немного испугался, так как данный герметик не сохнет. От слова совсем. Хотя и создан конкретно для двигателей. Полезная сторона данного герметика это то что он точно не засорит сетку маслозаборника.
Victor Reinz REINZOPLAST это полиуретановый незатвердевающий герметик синего цвета для применения при ремонте и обслуживании автомобилей. Герметик не содержит растворителей в составе, и при этом длительное время сохраняет пластичность. Обладает хорошей текучестью, что позволяет использовать его в труднодоступных местах. Полимеризация состава происходит только под давлением и без воздуха, это позволяет выдавленным излишкам герметика быть смытыми маслом, и при этом они не закупорят каналы.
Установил поддон. Воспользовался мануалом, который можно скачать из записи — Полезные программы и литература для владельцев VW Bora/Jetta/Golf IV.
Момент затяжки болтов крепления поддона картера двигателя к блоку цилиндров — 15 Н·м.
Момент затяжки болтов крепления поддона картера двигателя к коробке передач — 25 Н·м.
Сборка низа. Установка маслоприёмника и алюминиевого поддона.
Всех приветствую!
Не удаётся мне не затягивать с записями, за это не судите строго, — времени свободного совсем нет.
Теперь по теме…
При сборке блока, достаточно много записей встречал об установке алюминиевого поддона. Изучил все плюсы и минусы. И решил, однозначно ставить!
Для его внедрения необходим сам поддон и маслозаборник большего размера.
Позвонил Игорю и попросил, чтобы он заказал поддон и маслозаборник. Уже вечером поддон привезли. Но когда я приехал за ним и взял его в руки, то насторожился, — литьё такое, словно он был весь в трещинах и привезли его ни со склада, а подобрали на мусорке =[]. Повертели с Игорем его в руках и пришли к выводу, что это такое «замечательное» качество… Производители, чтоб вас черти дрючили!
С небольшим разочарованием забрал его и поехал домой, дорабатывать. Для начала решил выровнять плоскость прилегания поддона к блоку. Делал это на наждачке приклеенной к зеркалу.
Как показали несколько шлифов по наждачке, плоскость была не идеальной…
Выведя плоскость, приступил к устранению дефектов литья.
С внешней и внутренней стороны грубые дефекты убирал наждачкой на тряпичной основе.
Заусенцы с внутренней стороны вдоль плоскости прилегания к блоку и торчащую кромку удалял надфилем.
Далее, понижая зерно перешёл на наждачку на бумажной основе проклеенной широким малярным скотчем и при финишной шлифовке использовал Mirka Gold-Flex градацией Р320-400. Ей очень удобно работать на сложных поверхностях и в углублениях.
Паз, через который сливается масло, немного доработал гравёром.
Забрав маслозаборник, обнаружил, что внутри была полоска ржавчины. По опыту понял, что она возникла из-за химической коррозии, которая возникает, если плохо промывают детали от кислоты после гальваники. Промыл его спиртовой обезжиркой, она хорошо смывает остатки кислоты.
В целом, маслоприёмник выглядит весьма добротно, по завальцовке он проклеен маслостойким герметиком.
Составляя список крепежа для поддона и просматривая то, что было в наличии у меня обнаружил, что родной пластиковый маслозаборник крепился к крышке коренного подшипника коленвала одним болтом, а новый маслоприёмник, должен крепиться двумя болтами. Эти болты с широким пояском шляпки и без зубчиков, к тому же более короткие, нежели ставились ранее.
Посетив «четверговский рынок» и объездив практически весь город в поиске болтов маслозаборника, оказалось, что этих болтов нигде нет!
Пришлось заказывать, а минимальный заказ был 20 болтов. Выбор не велик, пришлось заказывать и ждать, поскольку это было накануне нового года.
Пока ожидал эти болты, докупил болты и шайбы для поддона, а именно болт M6х20мм — 11 шт., болт M6х50 — 5 шт., поскольку нужных болтов M6х45 найти не смог, а заказывать и ждать уже времени не было, тем более были праздники. В итоге отпилил ножовкой лишние 5мм, хотя мой внутренний перфекционист негодовал…
Также приобрёл шайбы пружинные конические в количестве 16 штук.
Как только забрал долгожданные болты маслозаборника,
сразу же приступил к сборке.
Промыв болты маслоприёмника обезжиривателем и продув сжатым воздухом, нанёс на них анаэробный герметик.
Затем одел на маслозаборник уплотнительное кольцо, заказанное ранее (арт. 21080-1010075-00), смазал его маслом для сборки двигателя и на бурт выше него нанёс немного герметика, дабы моя душа была спокойна =).
После этого установил маслозаборник на своё законное место и затянул болты маслозаборника по мануалу: короткие 7 Н*м, а длинный 8,5 Н*м.
После этого заклеил малярным скотчем плоскость прилегания блока к поддону, чтобы масло не попало в резьбовые колодцы и нанёс с помощью триггера моторное масло на все детали и поверхность блока.
Затем подготовил болты поддона, уложив их на газету и капнув маслом на начало резьбы и на шляпки, и оставил их на полчаса, чтобы излишки масла стекли и газета их впитала.
Пока масло стекало, подготовил плоскости прилегания, обезжирил их и нанёс герметик на плоскость поддона. Герметик наносил тонкой колбаской около 2 мм.
Выждал около 5-ти минут и установил поддон. Наживил все болты, подтянул их немного и окончательно затянул динаметрическим ключом. Болты протягивал по схеме (схему укажу в комментариях, поскольку количество загружаемых фото ограничено).
Забыл указать, два коротких болта со стороны коробки, к которым потом не подлезть не отпуская КПП и не отодвигая её, я поставил с головкой под Totx T30 и приобрёл головку с насадкой T30 (JTC 45530120). Хотя, MersoID поделился своим опытом, он приобрёл не головку, а длинную отвертку Torx T30.
Оставалось дело за малым, установить пробку поддона и уплотнительное кольцо. Приобретал их опираясь на опыт ребят с Драйва.
Для затяжки данной пробки необходимо приобрести головку с квадратом Licota ATA-0406-2.