Установка сухого фена в авто
Установка сухого фена (но не просто фена, но об этом потом)
Итак, новое чудо инженерной мысли китая куплено и начат процесссссс.
Изначально думал поставить под креслом, но там мешается каркас и самое главное тяга (проволока) которая вытягивает стопор для движения кресла. Это было удивительно. Главное регулировка спинки сделана тросиком, а тут просто проволока по диагонали кресла.
Ну это ладно, оказалось что рама идет ровно по центру кресла. Ну не совсем ровно, она там немного по диагонали.
Ставить сие чудо за задние кресла — нельзя. Об этом в другой записи, но кто-то возможно заметит на фото почему нельзя))))
Предварительно я всё собрал и включил печку на улице.
Посоветовали так сделать, чтоб она обгорела.
Да, запах был неприятный.
После долгих консультаций со знающими людьми, было найдено решение. Ставить поперёк кресла, и изолировать выхлоп чудо-материалом который продавался только в одном магазине в городе.
Загнул аккуратно пластину в комплекте, зафигачил на планку клепками. И встало в направляющие кресла.
Под креслом были высверлены заклепки ящика, и усики которые его держали чуть-чуть подогнаны вверх.
Встала как будто там и была всегда.
В дальнем положении кресла, доступ к ней отличный, в боевом положении кресла, фен не видно.
Успел только раскинуть провода, и вывести выхлоп. Стемнело, и под машиной и капотом лазить стало совсем не комильфо.
Подключение в следующей записи. Пока провода висят. Даже стяжки не откусил.
ПС: трубка с дизелем в защите.
ПСС: Закидывает трубу выхлопа, надо что-то придумать…
SsangYong Rexton 2007, двигатель дизельный 2.7 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Здравствуйте, здесь я новенький, читаю про болезни у РЕКСА и думаю тоже купить РЕКСА.
На самом деле создать тепло можно по разному и вариантов много.
Один из них действительно установить фен сухой, его сейчас ДАЖЕ СТАВЯТ НА КРУЗАКИ ( предпусковой + фен), потом предпусковой — но тут проблема — при достижении определенной температуры он уходит в дежурный режим и на ходу МОЖЕТ НЕ ЗАРАБОТАТЬ как бы Вы этого не хотели, нужно ждать пока не упадет температура жидкости до определенных параметров, тем более если эти вещи ИМПОРТНЫЕ — то з/ч дорогие, опять же из практики САМАРСКИЕ фены и котлы работают на ура, стояли на 3 ех авто и без проблем.
ОГОВАРЮСЬ КАК ВСЕГДА — ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ И ДЕЛАТЬ НЕ СОВЕТУЮ, И ТЕМ БОЛЕЕ НЕОПОТНЫМ ВОДИТЕЛЯМ И МЕХАНИКАМ.
Из практики ЗАКРЫВАЮ МАЛЫЙ круг т.е. хочешь или нет НО УЖЕ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ЕДЕТ ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ минуя малый круг и в кабине-салоне будет заметнее теплее, но при этом УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ на приборке может показывать меньше чем прежде(тоже проверено и не раз).
Так же на просторах инета и в частности про РЕКСА и КАЙРОНА видел тоже кулибина, который УБРАЛ ЛИШНИЙ ЭЛЕМЕНТ НА ДВИГАТЕЛЕ — ЭТО ВЕНИЛЯТОР И ВИСКОМУФТУ и установил электро вентеляторы как на всех авто с датчиками и реле — тоже вещь, НО ПРИ УМНОЙ УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ т.к. можно сварить двигатель.
Но и самое простое ТОЖЕ ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ, ОБРЕЗАТЬ ЛОПАСТИ У КАРЛСОНА, если их 10 шт — обрезать 5 шт. и так далее, поверьте зимой хватит за глаза, но на лета купить нового карлсона( стоит не дорого ) заменить его 5 мин.
Все что описал это все из личной практики, из 28 лет работы на дизелях и имея в эксплуатации тяжелые грузовики от 20 тн. до 5 тн. и многие удивлялись когда прокатятся в кабине, как тепло.
На Рексе так же устанавливается вот такая штука:
как у кого подключена и работает НЕ ЗНАЮ, но помогать должна на ура.
Это только не которые соображения, купим авто, будем внедрять что то из выше перечисленного и ХУЖЕ НЕ БУДЕТ, это уж точно.
Всем удачи и успехов на дорогах и что бы Вас РЕКСТОН всегда довозил до нужного места без поломок.
Удачи.
Сухой фен в машину: выводы после года использования
Я уже писал про фен в прошлом году, но спустя год решил написать более развернутый пост для тех, кто сомневается в необходимости установки перед новым сезоном холодов.
Вопрос обогрева в машине у меня встал сразу по нескольким причинам:
— Теплый гараж приучил меня к посадке в тёплый салон в любое время года. Хотелось не терять эту возможность, даже если машина стояла на улице.
— Задняя часть салона в Pajero Sport любого поколения отапливается плохо, и чтобы пассажирам сзади стало тепло водителю должно быть уже жарко. Поэтому дополнительная печка сзади была бы очень кстати. (Если кто не в курсе — устроено у нас всё примерно так, как на картинке ниже. Вентилятор в багажнике гоняет воздух по задней части салона без нагрева. Бесполезная штука.)
— Время от времени приходится ждать чего то или кого то в заглушенной машине. Хотелось сидеть в тепле и при этом экономить топливо и моторесурс.
— Так как машина регулярно используется, в том числе, и для дальних путешествий, хотелось иметь возможность поспать в машине в любую погоду, и находиться в теплом салоне в случае, если в случае глухой пробки, снежных заносов, или технической неисправности, придётся ждать помощи.
Из сухих фенов я выбрал было Планар, но совершенно случайно удалось купить за похожие деньги абсолютно новый Ebershpacher на известном сайте бесплатных объявлений.
Фен был интегрирован под обшивку заднего крыла машины, забор топлива сделан из штатного бака, а воздуха для сгорания — с улицы, из под днища машины. Там же расположились глушитель и выпуск. Ни одного нового отверстия в кузове делать не пришлось, воспользоватлись уже имеющимися. От положения ключа зажигания питание фена не зависит. Это с одной стороны, позволяет полностью развязать цепи и пользоваться феном, не подключая остальные потребители, и не оставляя в машине ключ, с другой — добавляет риск, что я забуду его выключить на парковке. Но риск я счёл приемлемым.
Первая же зима показала: даже 20-30% от 2 кВт мощности достаточно, чтобы в любой мороз в машине было тепло. 50% мощности — это уже очень жарко. Расход топлива в 100-200 г/час (по сравнению с 3-4 литрами при запущенном движке внедорожника в мороз) и расход электричества, никак не отражающийся на запуске машины даже после 10 часов работы фена — вполне скромная плата за комфорт и сэкономленный моторесурс в любую погоду.
Весь проект по установке обошелся в 25 000 рублей за сам фен, и 10 000 за установку, что тоже недорого.
Что касается звука — слышно только шуршание воздуха, поступающего в салон, и снаружи машины можно расслышать тихий шум выхлопа. Звук никак не мешает спать, это главное.
Если у вас есть какие то вопросы по теме — я готов на них ответить в комментариях.
Установка автономного отопителя (сухого фена) JUNYIZE
Всем привет. Решил установить автономочку, взял китайскую, на пробу, до покупки не верил я в их качество и хорошую работу, но решился попробовать. Фен взял марки junyize 5квт. В коплекте есть все для установки. Фото сделано мало, на улице холодно, да и не хотел время тратить и отвлекаться, хотелось успеть все за один день, но темнеет рано, в итоге все растянулось на два дня.
Для удобства в установке я снял водительское сиденье.
Рассверлил отверстия по уплотнительной резиночке.
Вставил печку. Но обратите внимание при установке где забор воздуха, а где выход горячего.
Далее подключение. Начал с пооводки. Там все понятно. Черный првод минус, его бросил на маму ремня безопасности, а плюс засунул в пластиковую трубку и вывел к торпеде, подсоеденил к проводу прикуривателя. Все клемы подходят только к совоим, по другому их не поставить. Провод топливного насоса я вывел через резинку ручника. Далее поключаем с улицы. Устанавливаем фильтр, насос, подклачем топливопровод к печке. Далле устанавливаем выхлопую гофру и глушитель. Потом подсоединяем фильтр забора воздуха.
Далее самое тяжелое, как мне показалось установка топливного бака:) С ним я провозился больше всего. Бак я сразу решил крепить на это место. Но как тяжело мне это далось не понять никому:))
Крепил болтами к борту. Вид с другой стороны. Кусок фанеры пришлось снять.
Дальше самое интересное. Запуск! У меня запустилась со второго раза, так прокачал насос.
К печке идут такие ништяки:
Цветной дисплей управления
И пульт дистанционного включения
В целом пока о печке положительные эмоции, нагревает быстро. Буду надеяться, что так будет всегда и не будет с ней проблем
автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)
С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй более правильный вариант установки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.
Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.
Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.
Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.
Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.
Подключение труб к автономке.
Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.
Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.
Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.
На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.
Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.
После хорошего прогрева скотч поплыл.
В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.
Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.
Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.
Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.
Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).
Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.
Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.
Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.
Вид шланга со стороны салона.
Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.
По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.
Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.
Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.
Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.
На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.
В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.
В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)