Что меняется при замене сцепления
Что полезно менять вместе со сцеплением?
Что-то последнее время у меня материалы все чаще касаются сцепления Для Дэу Матиз.
Тема широкая и интересная, постараюсь как можно подробнее ее осветить и пойдем дальше.
Напомню, писал большую статью по сцепление Дэу Матиз: ЧАСТЬ 1 и ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3 — пока еще в работе.
А, ну было еще несколько видео по этой же теме: про маховик Матиз, как сцепление 100% «убить» (если есть такое желание) и что бывает если сцепление ставят с грубой ошибкой.
Сегодня же представляю очередное видео по сцепе, ну и постараюсь ответить на типовые вопросы о том, что полезно попутно менять при замене сцепления. Традиционно принято менять три главных компонента механизма сцепления:
— диск
— корзина
— выжимной подшипник.
Такие запчасти обычно и продаются комплектами, хотя при желании их можно найти и по-отдельности.
Нередко приходится слышать вопросы по сцеплению Матиз примерно следующего характера:
«- А у меня диск еще живой, может, только корзину поменять?»
«- А старый выжимной можно оставить? Он же еще походит?» ну и тому подобные.
Замечу, что чисто технически это возможно, и никакой разницы для мастера лично нет — ставить ли при сборке обратно новую деталь или старую. Можно оставить старый диск, старую корзину или выжимной. Можно из экономии вообще не менять сцепление, а переключать передачи с хрустом на «прогазовках». Еще можно заплывать за буйки, переходить улицу на красный свет и есть просроченные продукты — мы живем в свободной стране и никто подобного вам запретить не вправе. 🙂
Однако, давайте задумаемся о том, что автомобиль — система довольно сложная, и ее общая надежность зависит от каждого элемента этой системы. И помимо указанных трех элементов на эту самую надежность влияют и некоторые другие важные «мелочи», которые крайне полезно заменить одновременно с заменой сцепления.
Вот небольшой видеообзор таких рекомендаций:
Поверьте, не раз и не два приходилось сталкиваться с тем, что через несколько тысяч километров пробега старый задний сальник коленвала протекал, заливал маслом новенькое сцепление, и владельцу все приходилось делать заново — а значит платить дважды, терять время и так далее и так далее.
Ваш это путь или не ваш — определяйте для себя сами, а свои рекомендации я изложил в видео — они основаны на огромном опыте и практике по замене сцеплений на сотнях Daewoo Matiz.
Повторюсь, никого и ни к чему нее обязываю, вы можете следовать им или не следовать, но уверен — посмотреть будет полезно абсолютно всем матизоводам.
Что попутно заменить при замене сцепления?
Всем добрый день!
Хочу поменять сцепление в сборе, что попутно поменять, что бы не лезть второй раз?
Авто 2010 года, пробег 111 тыс
Комментарии 16
Пыльник цилиндра сцепления возьми, тоже копеечный и скорее всего порван.
опорный подшипник в маховике пальцем пошевели, если есть подозрения тоже замени
Подшипник КВ, сальник КВ задний, сальник КП, и если подш не норм, то и его, первички.
Вилку и опорный болт по необходимости, и то и другое, могут долго не жить.
Вилку сцепления, ее опору(шарик), подшипник в коленвале
Вилку уже поменял, не снимая коробки)))
А вот шарик надо поменять, мало ли
Из проблемных только сальник коленвала )) стоит 50 рублей, а заменить …
Конечно можно сказать Машину).
Предстоит скидывание коробки. Закономерно вопросов куча — нафиг менять подшипник колена? Или это обязательно при 100 тышах пробега? Да и вилка как бы не просится совсем еще с шариком-упором. Сальник поменять то можно, хотя тоже необходимости острой нет, а как себя новый поведет — вопрос.
А вот выжимной поет у меня, суко, уже тыш так 10 точно. Да и родная корзина с родным Валео скорей всего подустала, иногда рывки при троганье есть.
Пробег 150 000.
Нафиг, так и не меняй!
У меня был не стеб, а вопрос. Один фиг все тонкости замены/ремонта познаются только на практике, вот и читаю, дабы избежать подводных коряг.
Если это был именно вопрос а не стеб. То незачем употреблять нафиг!
Все что нужно поменять, я сказал, и на 100т. Км это надо менять! А сальники надо покупать нормальные а не с ларька. Теже кортеко
Брал кортеко сальники клапанов — 10 тыш и машина стала жрать масло. Брал с большом магазине, который уже лет 20 торгует автозапчастями. Так что лотерея есть всегда.
Кортеко маслколпачкаии никогда не славилась.
Воьщес советы я дал, а уже твое их принимать иль нет.
Спасибо, буду все до кучи менять.
Предстоит скидывание коробки. Закономерно вопросов куча — нафиг менять подшипник колена? Или это обязательно при 100 тышах пробега? Да и вилка как бы не просится совсем еще с шариком-упором. Сальник поменять то можно, хотя тоже необходимости острой нет, а как себя новый поведет — вопрос.
А вот выжимной поет у меня, суко, уже тыш так 10 точно. Да и родная корзина с родным Валео скорей всего подустала, иногда рывки при троганье есть.
Пробег 150 000.
менять подшипник желательно. Был случай, когда он рассыпался от старости и заклинило сцепу. Кроилово ведет к попадалову.
Что меняется при замене сцепления
Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.
При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.
Сколько служит сцепление?
Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:
Износ накладок из-за неверной настройки сцепления
Как узнать, что сцепление пора менять?
Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:
Повреждение фрикционных накладок
Признаки неисправности
Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:
Как определить неполадки уже на первом этапе?
Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.
И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.
Какие инструменты нужны для замены сцепления
Для защиты важных узлов системы нужны:
Из инструментов вам понадобятся:
Порядок замены
После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.
Центровка диска проводится с помощью специальной оправки
При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.
В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.
Замена сцепления в сервисе
Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.
Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.
Замена сцепления и его обкатка. Что менять, а на чем можно сэкономить.
Как только пробег перевалил за сотку появились первые признаки неисправности сцепления — перестали включаться передачи. Проблема оказалась совсем не в сцеплении, а в штоке рабочего цилиндра под педалью, который мне заменили по-гарантии (об этом уже писал, останавливаться на этом не буду). Поездив некоторое время все было отлично и вдруг опять не втыкаются передачи (заталкивал со 2-3 раза), сцепление буксует, при трогании с места машина трясётся («в горку» глохнет, как будто первый раз сел за руль) и при наборе скорости совсем не хочет ехать. Было решено менять сцепление, думал дотяну на родном до 130т, но нет.
При поиске артикулов нашёл информацию, что все подходит от дореста и стоит подешевле, но рисковать не стал и заказал все для реста. Кстати корзины отличаются количеством и шириной лепестков. Оригинальный комплект сцепления Киа Сид 2015 Рестайлинг:
• Ведомый диск — 4110026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco. Интересный момент, снятый диск был 2014г, купленный новый 2015г (долго же он лежал на складе дилера).
• Корзина — 4130026021. В коробке Seco, снятый с машины Seco.
• Выжимной подшипник- 4142132000. В коробке Valeo, снятый с машины Valeo.
• Вилка — 4143023200. В коробке Hyundai/Kia, снятая с машины Hyundai/Kia.
• Шаровая опора вилки — 4147132000. В коробке Noname, снятая с машины Noname.
• Пыльник вилки — 4141722652. В коробке Noname, снятый с машины Noname.
• Задний сальник коленвала — 214432B020. В коробке Hyundai/Kia, снятый с машины Hyundai/Kia.
• Тормозная жидкость — 8834. LIQUI MOLY DOT 4. Подошло время замены.
На чем можно сэкономить при замене сцепления? Во-первых можно выбрать разных поставщиков при заказе запчастей (или разные магазины), но тут на свой страх и риск. Я все заказывал в Автодоке выбрав поставщиков «Дилер» и «Дистрибьютор», на этом я НЕ сэкономил примерно 2500₽, зато гарантированно получил оригинальные запчасти. Во-вторых что-то тупо не менять, а что именно, каждый решает сам по мере износа. Ниже я приведу состояние моего сцепления при пробеге 113097км, стиль езды скорее агрессивный, чем спокойный.
• Выжимной подшипник. При работе не издавал посторонних шумов. Крутился без заеданий, но уже слышно, что подшипники вращаются без смазки — срок службы походит к концу.
• Ведомый диск. При работе были пробуксовки. Износ накладок >90%. Износ демпфирующий пружин и их посадочных мест отсутствует. Износ демпфирующий пластин между фрикционными дисками присутствует (практически полностью сжаты) — срок службы подходит к концу.
• Корзина. При работе не полностью прижимала ведомый диск к маховику. Присутствует износ пластин в месте сопряжения с выжимным подшипником (канавка). Часть лепестков 30% находятся на разных уровнях (на фото пометил белой краской «вдавленные» лепестки). Износа в плоскости ведомого диска (царапин, задиров) нет. Самое главное, что нет износа и на маховике — ведомый диск заменён вовремя!
• Сальник КВ. Не тёк, резина не задубела, без трещин, пластик не рассохся. Повреждения на фото — следы демонтажа. Рекомендуется заменить, т.к. если он потечёт, то прийдется опять скидывать коробку и скорее всего ещё раз менять диск.
Замена сцепления. Заморочки ч.2. Что менять?
Это вторая часть по замене сцепления.
Первая, про бюджетный вариант центрированя диска сцепления тут — www.drive2.ru/l/487544072672641585/
Коды сцепления тут www.drive2.ru/l/468062101017986053/
Замена сцепления — процесс не простой, Нужно снимать полностью КПП. Если делаете сами, то это еще то сексуальное приключение, если делаете не в оборудованном сервисе, а на яме, эстакаде и не дай бог на улице.
Если отдаете в сервис, то самая дорогая операция — монтаж/демонтах КПП. По стоимости сопоставим с комплектом сцепления премиум класса. Обидно будет, когда за з/ч и работу вы заплатите 10 000 руб., а через пару тыс. км вам придется платить еще 4-5 тыс. за замену железки стоимостью 500 р.
Поэтому совет — Меняйте сразу комплектом:
— комплект сцепления — диск, корзина, выжимной подшипник.
— сальник коленвала (задний), код 96376569 или ELRING 590797. Этот сальник категорически рекомендую менять с заменой сцепления.
— вилка сцепления — 94580796 GM Лучше поменять с заменой сцепления.
Менять не обязательно, но крайне желательно:
— 90182168 GM сальник первичного вала
— 96285014 GM Втулка штока вилки сцепления. Их нужно 2 шт
— 94500795 GM Болт вилки сцепления
— 96144874 GM Рычаг вилки сцепления
Про установку сальника коленвала на герметик
Я категорический сторонник установки сальника коленвала на греметик. Если, не дай бог, глюкнет система рециркуляции картерных газов, сносится сальник раньше сцепления, и в результате даванет масло через сальник, то вам придется менять сцепление без вариантов. Поэтому внешний край сальника перед установкой обязательно мажем герметиком.
Герметик должен быть:
— высокотемпературным
— маслостойким,
— безопасным для ДК
Например такой:
Только много подделок, смотрите на тубу, что было выдавлено название конторы по окружности колпачка:
Если заказывать, то есть такой от RUNWAY, его подделывают гораздо меньше