Тюнинг бокового прицепа мотоцикла иж
«. Три года, как я увлекся мототуризмом. Это прекрасный вид отдыха. Наша группа в конце лета предполагает совершить путешествие в 8 тысяч километров. Четыре ИЖа мы хотели бы оснастить боковыми прицепами собственного изготовления. Но вот беда: нигде не можем раздобыть чертежи. Не сможет ли редакция «За рулем» помочь нам?»
Это письмо прислал А. Викулов с Орловщины. С такой же просьбой обратились к нам многие другие товарищи.
О том, как сделать такой прицеп, уже рассказывалось в № 7 журнала за 1959 и № 8 за 1961 год. Однако, идя навстречу пожеланиям читателей, мы возвращаемся к этой теме и публикуем статью инженера В. Лылова, являющуюся ответом на многочисленные вопросы, полученные редакцией.
Боковой прицеп состоит из рамы, кузова и колеса с подвеской.
Рис. 1. Рама бокового прицепа: 1 — шаровой зажим; 2 — фланец; 3 — растяжка; 4 — шаровой зажим; 5 — растяжка; 6 — болт в виде вилки; 7 — четыре кольца, предотвращающие перемещение кузова; 8 — подножка; 9 — ось крепления грязевого щитка; 10 — три болта, крепящие торсион
Рама — прямоугольной формы (рис. 1), изготовляется из труб (сталь 20—35), усиливаемых в местах сварки косынками. Поперечную переднюю и продольную правую части ее делают из одной трубы, загнутой под прямым углом. Если немного отступя вы приварите подножку 8, то она намного облегчит посадку пассажира в кузов. Сечение задней трубы 50 X 3 мм, остальных — 42 X X 3,5 мм.
Рис. 2. Задняя труба рамы с торсионом: 1 — качающийся рычаг; 2 — опорная труба; 3 — торсионный вал; 4 — муфта
Колесо установите на качающемся рычаге. Один конец рычага вставляется в опорную трубу, которая вращается в ступице, установленной на поперечной задней трубе (рис. 2) рамы. Здесь же внутри проходит вал торсиона, выполняющий роль амортизатора. Изготовьте его из стали 60С2А и закалите до твердости Rc40—48. При наезде колеса на препятствие торсионный вал благодаря своей упругости закручивается, при переезде — раскручивается и возвращает колесо прицепа в исходное положение. Крепится он в трубе так. Один конец с мелкими шлицами располагается в отверстии муфты 4, закрепленный тремя болтами; другой — в опорной трубе 2, также имеющей отверстие с мелкими шлицами.
Рис. 3. Так следует устанавливать на раму пружинно-гидравлический амортизатор
Вместо торсионной можно использовать пружинную подвеску с гидравлическим гасителем колебаний. Для этого возьмите амортизатор от ИЖа и укрепите его одним концом на качающемся рычаге, а другим в ушках трубы, приваренной, как показано на рис. 3. Такая конструкция проще и избавит вас от необходимости изготовлять торсионный вал.
Рис. 4. Кузов прицепа
Кузов прицепа (рис. 4) изготовьте из листовой стали толщиной 1 мм. Крепится он к раме в четырех точках стальными хомутами с прокладками из 8—10 миллиметровой резины. От поперечного перемещения его предохраняют четыре кольца 7 (см. рис. 1), приваренные к раме.
Установите в кузове мягкое сиденье, смонтируйте грязевой щиток, на котором не забудьте укрепить передний и задний габаритные фонари.
Рис. 5. Крепление грязевого щитка к раме: 1 — ось крепления; 2 — качающийся рычаг; 3 — ось колеса прицепа; 4 — кронштейн; 5 — щиток; 6 — шаровой зажим; 7 — болт в виде вилки
Грязевой щиток 5 (рис. 5) лучше укрепить так: передний конец приверните к кронштейну 4, а задний, посредством резиновых втулок, — к оси 1 крепления.
Боковой прицеп крепится к мотоциклу в четырех точках. Для этой цели служат два шаровых зажима 1 и 4 (см. рис. 1) и две регулируемые по длине растяжки 3 и 5. Эти детали располагаются на раме. С левой стороны к концу задней трубы приваривается фланец 2, имеющий двенадцать отверстий, расположенных по окружности на равных расстояниях. К нему четырьмя болтами М10х25 крепится шаровой зажим 1. Немного дальше, на продольной трубе, двумя полумуфтами крепится задняя растяжка 3. Она может перемещаться в продольном и поперечном направлениях. В левом конце передней поперечной трубы следует укрепить шаровой зажим 4 — двумя болтами, один из которых специальный 6, выполненный в виде вилки, служит для крепления передней растяжки 5.
Рис. 6. Ось колеса коляски
После того как прицеп готов, вы можете присоединить его к мотоциклу. Положение мотоцикла по отношению к прицепу регулируют растяжками. Чтобы коляска не тянула в сторону при езде, отрегулируйте переднее крепление так, чтобы схождение колеса прицепа не превышало 10 мм, а угол развала мотоцикла и прицепа — 2 градуса. Для большей устойчивости машины немного подтяните демпфер руля. Но не забудьте установить новую цепную звездочку на один-два зуба меньше, чем у стандартной. Это увеличит тяговую характеристику машины.
В заключение хотим обратить внимание каждого, кто приступит к изготовлению прицепа, на то, что все работы следует проводить очень тщательно и в полном соответствии с техническими требованиями, опубликованными в № 8 журнала «За рулем» за 1965 год. От качества работ зависит не только долговечность мотоцикла и прицепа, но и безаварийность.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Это закрытая кабина для бокового прицепа мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5», сконструированная с использованием штатной коляски ВМЗ. Чтобы превратить ее в кабину, с нее были демонтированы крышка багажника и передний капот; основание же прицепа вместе с пассажирским креслом переделке не подвергались.
Пассажирская кабина-«лимузин» для бокового прицепа мотоцикла: 1 — окно двери-люка (оргстекло толщиной 4…5 мм), 2 — переднее боковое окно (оргстекло толщиной 4…5 мм), 3 — лобовое окно (штатное стекло рокового прицепа ВМЗ), 4 — подъемная дверь-люк, 5 — самодельная верхняя часть кабины, 6 — крышка багажника, 7 — боковой прицеп ВМЗ со снятыми капотами.
Самодельная верхняя часть может легко сниматься, так что в любой момент есть возможность возвратиться к исходному открытому варианту. Верхняя часть коляски — цельнодеревянная. Практически все ее элементы — как каркас, так и обшивка — выполнены из фанеры и оргалита.
Кабина имеет развитое остекление, подъемный люк для посадки и высадки пассажира, а также дверь в задней части кабины, открывающую доступ к объемистому багажнику. Работу по созданию закрытой кабины советую начинать с прорисовки ее внешнего вида.
Поскольку она должна по возможности композиционно сочетаться с самим мотоциклом, можно порекомендовать следующий метод работы над ее дизайном. Для начала необходимо сфотографировать ваш мотоцикл в трех-четырех ракурсах: сзади, спереди, сбоку со стороны коляски, сзади и спереди «в три четверти».
После этого на фотографии, выполненные, например, на бумаге 18X24 или 24X36 см, накладывается калька или пергамин, и на этой полупрозрачной бумаге прорисовывается внешний вид кабины.
Есть смысл нарисовать ее в нескольких вариантах: накладывая затем каждый рисунок на фотографию, можно выбрать наилучший — самостоятельно или с помощью друзей-единомышленников. Отобрав окончательную версию кабины, можно приступить к прорисовке конструкции, выбрав для этого удобный для вас масштаб, например, 1:5.
Начинать следует с бокового вида: сначала изобразить штатное основание коляски, поточнее сняв его размеры, затем пассажирское кресло, а также сидящего на нем человека — сделать это лучше всего с помощью стандартного шарнирного манекен из прозрачного пластика (разумеется, он должен быть сделан в том же масштабе, что и сам чертеж).
Помимо этого, надо «заставить» шарнирного человечка наклониться вперед, а также встать в коляске и зафиксировать все три положения на чертеже. Закрытая кабина моего прицепа имеет то же лобовое стекло, что и серийная коляска, поэтому при прорисовке необходимо учитывать размеры и форму этого стекла.
Каркас пассажирской кабины: 1 — задняя стойка (правая и левая), 2 — продольный лонжерон (только слева), 3 — передняя стойка (правая и левая), 4,5,6, 11, 12, 13—усиливающие косынки, 9 — основной задний шпангоут, 10 — основной передний шпангоут.
Все же остальные вырезаны из органического листового стекла толщиной 4 мм. При прорисовке миделевого сечения кабины следует учесть, что штатное основание коляски достаточно узкое, поэтому не советую увлекаться излишним заваливанием боковых стенок — наклон их к вертикали должен составлять не более 5 градусов Закончив прорисовку, необходимо вычертить плаз — внешние контуры шпангоутов в натуральную величину.
Для изготовления плаза вполне подойдет любой лист фанеры или даже чертежная бумага, картон подходящего формата. Плаз закрепляется на ровном полу или щите из древесностружечной плиты; вдоль внешнего контура одного из шпангоутов забиваются гвозди таким образом, чтобы снаружи оставалось около 60 мм.
Затем из 4-мм фанеры нарезаются полоски шириной около 50 мм: из этих полосок и набирается шпангоут, как это показано на рисунке. Полоски промазываются эпоксидным клеем и аккуратно выкладываются вдоль линии, обозначенной забитыми в плаз гвоздями.
Каждая из очередных полосок сначала временно фиксируется забиваемыми в щит длинными гвоздями, а затем, после выкладывания шпангоута нужной толщины, пакет из фанерных полосок стягивается струбцинами.
Схема выклейки шпангоутов и основания кабины: 1— плазовая доска, 2— упоры (гвозди), 3— фанерные полосы, 4— фиксаторы (гвозди). А — подготовка стапеля, Б — фиксация фанерных полос.
Если вы будете делать кабину, подобную моей, вам понадобятся два таких шпангоута: как можно видеть из рисунков, они вместе с рамой основания составляют силовую основу каркаса.
Кстати, рама основания кабины выклеивается так же, как и шпангоуты. Форма ее должна соответствовать контуру стыковочной площадки штатной коляски мотоцикла, поэтому плазовый чертеж следует выполнять строго в соответствии с ее размерами
Как и шпангоуты, рама выкладывается из полосок 4-мм фанеры шириной 50 мм на эпоксидном связующем; суммарная толщина набора — 20…25 мм. Стыковка рамы основания и двух основных шпангоутов осуществляется с помощью фанерных косынок и деревянных вставок, как это показано на рисунках.
Затем устанавливаются стойки, образующие раму лобового стекла; на стойках, представляющих собой деревянные рейки толщиной около 25 мм и шириной 40 мм, выбирается так называемая «четверть» — паз для установки лобового стекла. Аналогично устанавливаются и задние стойки, образующие раму двери багажника, а также, продольный (левый) стрингер крыши.
Теперь каркас надо установить на основание бокового прицепа и временно закрепить его болтами, используя штатные отверстия крепления петель переднего и заднего капотов, и можно начинать изготовление подъемного люка.
Его каркас также собирается из фанерных полосок, выкладываемых, по месту (по шпангоутам дверного проема) и фиксируемых с помощью небольших гвоздей. Полоски предварительно промазываются эпоксидным клеем.
В местах изгибов применяются предварительно нарезанные в виде буквы Г, а также согнутые заготовки, для чего они замачивались в воде, перегибались вокруг подходящего — по форме деревянного бруска, закреплялись на нем гвоздиками и в таком положении высушивались.
При выклейке стыки между полосками должны обязательно перекрываться соседними пластинами. Чтобы заготовка каркаса люка получилось монолитной, стяните ее струбцинами, используя деревянные бруски в Качестве прокладок.
Чтобы люк легко открывался и закрывал с я, перед выкладкой фанерных заготовок каркаса люка проложите по дверному проему прокладки из картона и полиэтиленовой пленки.
Последняя не позволит заготовкам приклеиться к каркасу кабины. После отверждения смолы каркас обрабатывается рубанком, рашпилями и шкуркой, а затем весь каркас (в том числе и оконные проемы) обшивается фанерой или оргалитом; вклеивается также перегородка между пассажирским и багажным отсеками.
Чтобы закрепить в люке и кабине Стекла (напомню — все они органические), сначала выпиливаются в проемах отверстия соответствующей формы (при этом необходимо оставлять буртик шириной не менее 20 мм), после чего оконные проемы обрабатываются напильниками и шкуркой. Штатное лобовое стекло имеет достаточно сложную форму, поэтому сделать под него раму, полностью повторяющую его форму, не просто.
Но и здесь может выручить способ получения детали сложной формы выклейкой ее из фанерных полосок, заранее вырезанных и подогнанных непосредственно по лобовому стеклу.
Тщательно обработав и вышкурив кабину — как снаружи, так и изнутри,— все внешние поверхности оклеиваются слоем стеклоткани на эпоксидной смоле, после чего кабина еще раз вышкуривается снаружи, грунтуется и окрашивается в два-три перехода.
Чтобы закрепить стекла, на от бортовки оконных проемов наклеиваются «Моментом» резиновые прокладки и каждое из стекол закрепляется винтами и гайками с использованием пластиковых шайб со стороны стекла. В заключение кабина изнутри оклеивается поролоном или пенопластом и обтягивается дерматином или искусственной кожей.
Советую также позаботиться и о вентиляции кабины — можно, например, сделать отклоняемую шторку в верхней части вход-
Боковой прицеп-реставрация.
Всем привет. Недавно писал не маленькую статейку про реставрацию ИЖ Планеты 5, в ней сказал, что про боковой прицеп напишу отдельно, ибо материала тоже не мало, на отдельную статью, как по мне, набирается. Так вот, к реставрации бокового прицепа пришёл не сразу, ибо забыл о его существовании в принципе. Для начала расскажу историю его находки, так будет понятнее в каком состоянии он был вначале. Прицеп был куплен с мотоциклом, но сразу же отцеплен, ибо в те года нужны они были в основном для перевозки различных грузов, как полезных так и не особо, пассажиров в них почти не перевозили, «не модно» было видимо. Так вот, прицеп отцепили и оставили в старом гараже, поправка, в сыром гараже. Гараж был сделан на процентов 40-50 из дерева, со временем все это начало успешно гнить, пол, потолок, дверь, а с ними и сам прицеп, и если мотоцикл стоял 5 лет, то прицеп около 6-7 лет. Стоял ничем не накрытый, в тени, солнце на него не попадало как и в гараж в принципе, да-да вот такой гараж был, только двери, никаких окон. В итоге, когда вспомнил о нем в 2015 году, после прихода в тот гараж был не особо приятно удивлён. Прицеп не хило так начал гнить, гнило в основном дно самого кофра, стенки, капот, но особо пострадало именно днище. Так же почти полностью сгнил и тент из ткани, начало немного гнить сидение, но не сильно, его я в последствии реанимирую. Первый раз за столько лет выкатили мы его с товарищами на улицу, было спущено колесо, взяли насос, начали качать, камера, как не странно оказалась цела. Колесо накачали, прицепили к мотоциклу сам прицеп, и поехали уже в новый дом, в новый гараж, осматривать все последствия простоя. В итоге обнаружились ещё небольшие косяки, например сломанный замок заднего багажника, не работающий трос тормоза прицепа, и прочие мелочи. По электрике и ходовой части, как не странно все было более чем ОК, сразу было видно, не эксплуатировался совсем. Даже резина была как новая, небольшие трещины опять же, из-за простоя. Смотря на прицеп в целом мысли приходили не совсем позитивные, года и влага потрепали его не хило, и уже в процессе реставрации самой Планеты, я принял решение, что нужно сразу делать и прицеп.
Фотографий кстати особо нет, ибо тогда было не до этого, да и о существовании портала МОТО2, я ещё не знал, то бишь фотографировать не для кого было. Сейчас конечно жалею, но ничего уже не поделаешь. Продолжу. Началась разборка, опять же до последней гаечки и винтика, прицеп был полностью разобран, вот несколько фото которые делал для себя, чтобы не забыть где как и что, схем совсем мало на просторах Интернета по ним, и приходилось делать так, в последствии фото очень сильно мне помогут.
Что было сделано с прицепом:
1)Полностью разобран сам прицеп.
2)Была произведена полная дефектовка всех работающих частей (ходовая, электрика и т.п)
3)Все части нуждающиеся в полировки были отполированы.
4)Были куплены белые указатели поворотов и лампочки в оранжевой оболочке.
5)Были сделаны фотографии наклеек, а так же с помощью линейки замерено точное их расположение, чтобы не отличалось от оригинала. Наклейки заказал, в интернете их просто так не найти, пришлось делать индивидуальный заказ.
6)Было смазано все, что должно было быть в той или иной смазке, тросы, ступица колеса, маятник и т.д.
По-моему в основном это все работы, которые были проведены, пару мелочей типо вырезание боковин салона прицепа из свежего ДСП, и т.д я писать не буду ибо это не всем интересно.
Теперь начинается самая сложная часть и борьба, борьба с коррозией. Её было на прицепе в край много, особенно на дне кофра.
Было принято решение зачистить до свежего металла, покрыть дно антигравийным слоем и далее все по стандарту, грунт, краска, лак. Запомните, победить коррозию металла на 100% никогда не получится, это почти не реально, а если и реально то за дикие деньги, которые не у всех имеются. Коррозию можно только приостановить, на лет 5-7 далее все возобновится, и придётся делать все заново, увы по другому никак. По зачистки прицепа товарищ прыскал на поражённые части металла какой-то спрей, не знаю что это, и кстати да, занимался самим кофром и покраской я не сам, отдал знающему человеку, процесс ответственный и я не стал рисковать. Далее время подходило до сборки, и тут разыгралась моя фантазия. Первой же мыслью, и по сути единственной воплотившиеся в жизнь, была установка аудиосистемы, изначально на 50 ватт, но увы, генератор Планеты не вывез бы, и попросту сгорел. Поэтому обошёлся установкой мотоциклеткой аудиосистемы WIRZ на 15 ватт, да Китай, но весьма не дешевая, даже пульт в комплекте имеется 🙂 его приёмник (кабель) я провёл вперёд, чтобы было удобнее переключать треки. Кстати говоря 15 ватт хватает, довольно громко и пассажиру и водителю все слышно, даже окружающим все довольно понятно и разборчиво. 
Так же одной из задумок была установка подогрева сидения пассажира, ну а что делать прицеп так делать сразу «Люкс» :))) но увы, мощность такой «шторки» около 50 ватт, и опять же генератор смотрел на меня с неохотной стороны, и я бросил эту затею. Так же была докуплена дуга безопасности, на которую можно было натянуть «люксовый» тент, и не боятся не дождя, не ветра. Но увы, советский тент я не нашёл, а господа китайцы не смогли сделать размеры верными, и он просто напросто не дотягивался до кнопок крепления. Поэтому до сих пор ищу годный чехол. Так же была задумка установить термометр окружающей температуры, тоже в скором времени сделаю. Далее шла задумка с литьём, было докуплено третье литье и выкрашено в цвет колес, как на мотоцикле, но оказалось, что посадочные места подшипников разбиты, пришлось делать, на время было установлено обычное колесо на спицах. И так, началась сборка, все детали были установлены на своё место, каждый болт обзавёлся гравёром и шайбой, а так же смазкой и, где это нужно было, восстановлением резьбы. Прицеп был собран, началась сборка проводки, и фонарей, все указатели были отполированы, и помыты до идеала. Стекло так же не обошло этот процесс. И так ещё раз по покраске. Толстый слой антигравийного покрытия, 3 слоя грунта, 4-5 слоя краски, и 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Так вот я боролся с прицепом, в итоге получилось очень даже красиво. Кстати говоря он очень мягкий, в нем при желании можно уснуть 🙂 В последствии «запихаю» ещё каких нибудь приколюх, увы технические характеристики мотоцикла позволяют сделать не все, но все же фантазии моей нет предела, и все нововведения буду описывать в отдельных статьях. За внимание всем огромное спасибо!;) пишите, задавайте вопросы, всегда отвечу;) всем удачи, берегите себя и свою технику, в конце по стандарту, что получилось в итоге, удачи 😉 
Боковой прицеп мотоциклов ИЖ.
Вятскополянский машиностроительный завод (ВМЗ) много лет поставлял свою продукцию мотоциклетной промышленности. Первыми изделиями были глушители, воздушные фильтры, рули и шинные насосы для комплектации ижевских мотоциклов. В 1956 году завод освоил производство боковых прицепов к ИЖам, которому остается верным и поныне. ВМЗ выпускал четыре модели боковых прицепов для мотоциклов.
Мотоциклетные прицепы унифицированы между собой по ходовой части и различаются лишь кузовами. Особенности конструкции шасси: сваренная из труб рама, пружинно-гидравлическая подвеска колеса (ход по оси —100 мм), спицованное 18-дюймовое колесо. Кузов может быть быстро демонтирован с рамы и заменен другим.
Многие найдут для себя полезным грузовой прицеп ВМЗ 9.203Г. Вместо обтекаемого легкового кузова он оборудован металлическим ящиком с откидывающимся задним бортом. При перевозке длинномерных грузов этот борт может быть снят. Прицеп комплектуется тентом, которым можно защитить перевозимую поклажу от непогоды. Кузова, как легковой, так и грузовой, поступают в продажу отдельно. Таким образом, можно иметь для одного и того же унифицированного шасси ВМЗ 9.203 два разных кузова. Многие владельцы мотоциклов оборудуют коляски «крышами» различных конструкций, защищающих пассажиров от непогоды, ветра и грязи. Самое простое решение этого вопроса заключается в установке мягкого закрытого тента. Так, модификация ВМЗ 9.203Л дополнительно комплектуется таким тентом. В тенте предусмотрены окна из полиэтиленовой пленки. Была также разновидность тента без окон. При поднятом тенте габаритная высота машины 1500 мм. Разумеется, прицеп можно эксплуатировать и без тента.
Завод поставлял в торговую сеть комплект без тента, дуги и кронштейнов для оборудования прицепов ВМЗ 9.203 или ВМЗ 9.203Т (последний предназначен для дальних туристских поездок). Его отличие от базовой модели — наличие специального кронштейна (рис. 6.14) для крепления со стороны мотоцикла к кузову прицепа запасного колеса, оснащенного шиной с увеличенными грунтозацепами. Грузовой боковой прицеп ИЖ9.204 (рис. 6.2) с 1991 года изготовлял Ижмаш. Прицеп значительно расширяет потребительские качества мотоцикла, облегчает труд его владельца в индивидуальных и фермерских хозяйствах. Он предназначен для эксплуатации с мотоциклом, рабочий объем двигателя которого составляет 350—500 куб.см, и служит для перевозки одного пассажира и груза до 30 кг или для перевозки грузов, в том числе длинно мерных и сыпучих, массой до 120 кг. Кузов бокового прицепа — цельнометаллический, штампованный, с откидными передним и задним бортами. Высота бортов может быть увеличена установкой трубчатых дуг. Для защиты перевозимого груза от атмосферных осадков кузов снабжен съемным тентом.
1— капот, 13— планка опорная, 14— фиксатор, 15— кузов, 16— рама с подвеской, 17— зацеп, 18— колесо, 19— грязевой щиток колеса, а— место регулировки положения спинки, 6— место регулировки зацепа.
Боковой прицеп состоит из кузова 15 (рис. 6.1) с ветровым стеклом 8, грязевого щитка 19 и рамы 16 с подвеской колеса. Кузов штампосварной конструкции с откидывающимся капотом 12, мягким сиденьем для пассажира, тентом и крышкой багажного отделения.
Рис. 6.2. Общий вид бокового прицепа ИЖ9.204: 1— колесо, 2, 9— панель, 3— фонарь задний, 4— щиток, 5— тент, 6— стойка, 7— дуга, 8— фонарь габаритный, 10— кузов, 11— рама
Колесо бокового прицепа взаимозаменяемое с колесами мотоцикла и имеет барабанный тормоз с приводом от педали ножного тормоза заднего колеса мотоцикла. Щиток колеса 19 жестко закреплен на раме. Электрооборудование бокового прицепа состоит из фонаря-указателя поворота, заднего и габаритного фонарей. Питание от сети мотоцикла напряжением 12 В.
Отличительной особенностью бокового прицепа ВМЗ 9.203 является возможность быстрого переналаживания его в грузовой вариант для перевозки различных грузов. Конструкция бокового прицепа предусматривает крепление к раме мотоцикла в 4-х точках: у рулевой колонки, в подседельном узле, к переднему кронштейну крепления двигателя и в точке крепления подножки пассажира с правой стороны мотоцикла. Элементами крепления бокового прицепа к раме мотоцикла являются два нижних эксцентриковых шаровых зажима и две верхние регулируемые по длине тяги.
Рис. 6.7. Присоединение бокового прицепа к мотоциклу: 1— растяжка задняя, 2— болт, 3— растяжка передняя, 4— втулка, 5— шаровой кронштейн, 6— шаровой зажим, 7— болт М 12×1,25, 8— тяга тормоза, 9— трос привода тормоза колеса прицепа, 10— упор троса тормоза, 11— шаровой рычаг, 12— шаровой зажим, 13— болт М12х 1,25, 14— болт, 15— болт
Подсоединяйте боковой прицеп к раме мотоцикла, согласно рис. 6.7, на ровной площадке. Перед этим проделайте следующее:
— под левую сторону бокового прицепа установите подставки, обеспечивающие параллельность рамы по отношению к площадке;
— снимите дуги безопасности с мотоцикла (если они установлены). Для облегчения выполняемых операций сборку начинайте с переднего кронштейна:
— с правой стороны мотоцикла снимите передний кронштейн крепления двигателя и на его место установите шаровой кронштейн 5 (рис. 6.7);
— удалите заглушки из поперечной трубы рамы под сиденьем мотоцикла, вставьте в нее болт 2 с шайбой с правой стороны мотоцикла и установите шайбу и две гайки, не затягивая их;
— снимите правую подножку пассажира и установите под нее шаровой рычаг 11, закрепите его болтом и гайкой из прилагаемого комплекта. Положение рычага 12 регулируйте, присоединяя боковой прицеп к мотоциклу;
— снимите правую крышку картера двигателя и замените звездочку, которая продается с комплектом бокового прицепа. Помните: на Планете она имеет 15 зубьев, на Юпитере — 16. Отрегулируйте натяжение цепи привода на заднее колесо согласно Руководству по эксплуатации и установите крышку картера на место, предварительно укоротив цепь на два звена;
— установите на раму шаровые зажимы 6 (рис. 6.7) и закрепите их болтами. Передний зажим установите в трубе рамы горизонтально и закрепите болтами;
— ослабьте болты шаровых зажимов и, перемещая мотоцикл к боковому прицепу, наденьте шаровые зажимы на кронштейны мотоцикла и заверните болты;
— соедините растяжки 1 и 3 с кронштейнами на мотоцикле, после чего присоедините узлы электрооборудования к электрической схеме мотоцикла и проверьте ее работоспособность;
— далее установите и отрегулируйте привод тормоза бокового прицепа.
Тросовый привод тормоза устанавливайте следующим образом:
— отверните гайку крепления оси маятниковой вилки мотоцикла, установите упор троса 2 (рис. 6.3) и закрепите его гайками;
— снимите шплинт 3 и шайбу 5 с тяги тормоза 1. Наденьте трос 6 тормоза колеса бокового прицепа на тягу 1, вставьте оболочку троса в прорезь упора, наденьте на тягу 1 шайбу 5 и зашплинтуйте.
См. также:
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card’s content.