бмв х3 е83 какое масло лить в раздатку
Масло в раздатке, редукторах, фильтр топливный
Пришел тот долгожданный момент, когда я собрался заменить масло в раздатке, масло в переднем редукторе, масло в заднем редукторе и топливный фильтр. А сподвиг меня к этому приличный таки себе пробег на автомобиле. Да и все-таки я убежденно считаю, что профилактика гораздо дешевле лечения.
— масло в раздатку — Ravenol (каталожный номер 4014835795419)
— масло в передний редуктор — Castrol 75W-90 LongLife (каталожный номер 4671900060)
— масло в задний редуктор — Castrol 75W-90 LongLife (каталожный номер 4671900060), т.е. то же самое, что и в передний
— фильтр топливный — BMW 16 14 7 186 454
— замена масла в раздатке
Тут в принципе все достаточно просто. Есть сливная пробка, есть заливная. Начитался я и наслушался рекомендаций, что лучше взять две канистры (они кстати по 1 литру) — типа мол может одной не хватить. Ну я и взял. Оказалось зря! Перед началом процедуры сервисмены сразу сказали — туда влазит 950 граммов и точка. Ровно так и вышло! А вторая канистра теперь лежит пылится до лучших времен )))
В моем случае масло оказалось достаточно темным. Затем необходимо подключить диагностичекое оборудование и заново произвести адаптацию раздатки.
— замена масла в заднем редукторе
Предполагаю, что производителем задумывался задний редуктор как необслуживаемый, т.е. без всяких замен масел — типа пришло время — заменил.
К такому выводу я пришел, т.к. на редукторе имеется только одна пробка. И расположена она в очень не удобном месте — сверху со стороны запаски и соответственно эта же запаска и немного мешает замена.
Все просто — откручивается пробка, откачивается масло (например шприцом или спецоборудованием) и затем шприцом запресовывается. На эту процедуру потребуется одна канистра объемом 1 литр.
Кстати, заодно парни на сервисе обнаружили, что запасное колесо болтается и указали пальцем на стоявший рядом пример. Рядом стоял BMW X3 на котором владелец своевременно не обнаружил болтающуюся запаску и не обжал крепеж. Итог — вырвало посадочное крепления запаски вместе с колесом (квадрат металла размером примерно 20х20 см). Сказали — частенько запаска раскручивается от вибрации и такой вот итог. Рекомендация — периодически проверяйте обтяжку запаски.
#5 Замена масла в раздатке х3 е83
Очередная комп. диагностика выдала сообщение, что не мешало бы заменить масло в раздатке. Ну ок. Процедура не сложная, на все ушло минут 30. Масло Ravenol tf0870, в оригинале было shell. Заливается где-то 0,950 л. Поле замены нужно сбросить ошибку (сделать адаптацию). И да, пропал маленький пинок при повороте/развороте на 1-й. Так что делать обязательно. Попутно заменён квкг vaico, чисто для профилактики. В родном квкг мембрана целая, а сам циклон легко чистится, только прокладки немного сопли ливили.
BMW X3 2006, двигатель дизельный 2.0 л., 170 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
BMW X3, 2009
BMW X3, 2004
BMW X3, 2004
BMW X3, 2008
Комментарии 20
А как делал адоптацию?
Я тоже решил датчик перепаять и масло заменить. По итогу замена маслонасоса, колокола, подшипника, тарелки и лапы…515 баксов. Задиры были просто дикие.
Если были пинки, то никакой заменой масла их не вылечить. Я так понимаю, что к пробегу 100тыс км. раздатка ATC 400 100% имеет проблему задиров между корпусом маслонасоса и колоколом (ввиду идиотской конструкции) и как следствие — износ опорного подшипника, лапы и тарелки (из-за масляного голодания). Смотри угол поворота сервопривода в положении P, если больше 115 градусов, то в ремонт и чем быстрее, тем дешевле.
www.drive2.com/o/b/454797867618402337 тут все правильно написано.
P.S. В картинках можно посмотреть у меня в бортжурнале
не надо все под одно загонять, было тоже самое про пинки, замена масла и прописка замены масла — все пропало, было 5 лет назад при покупке машины, проехал уже 50 тысяч все хорошо, щас повторно заменю по пробегу
Проверить угол сервопривода дело 5 минут. Повторюсь, если там сильно больше 110 градусов, то далеко уезжать на этой машине я бы побоялся. Рассыпавшийся опорный подшипник — это очень «весело»
Не знаю, я ничего не проверял, пинки пропали сразу с заменой масла, езжу только на дачу это 250км, пять лет все супер, Так что пинок пинку рознь. Как этот угол посмотреть, даже интересно стало
В Рейнгольде. Блок VTG — вызвать функцию ЭБУ — диагностический запрос — угол сервопривода
А, ну тогда хрен с ним, проги у меня нет, хотя когда масла буду прописывать попрошу посмотреть
В Рейнгольде. Блок VTG — вызвать функцию ЭБУ — диагностический запрос — угол сервопривода
А инпой как посмотреть угол можно?
Не знаю, скорее всего никак
Если были пинки, то никакой заменой масла их не вылечить. Я так понимаю, что к пробегу 100тыс км. раздатка ATC 400 100% имеет проблему задиров между корпусом маслонасоса и колоколом (ввиду идиотской конструкции) и как следствие — износ опорного подшипника, лапы и тарелки (из-за масляного голодания). Смотри угол поворота сервопривода в положении P, если больше 115 градусов, то в ремонт и чем быстрее, тем дешевле.
www.drive2.com/o/b/454797867618402337 тут все правильно написано.
P.S. В картинках можно посмотреть у меня в бортжурнале
Статья ни о чем, обычная сервисная рекламная требуха, я и так про раздатку вдоволь начитался на БМВ клубе
Я тоже так думал, пока свою не вскрыл
Да я ваш ответ видел и тут и на БМВ клубе вроде вы дублировали
Если были пинки, то никакой заменой масла их не вылечить. Я так понимаю, что к пробегу 100тыс км. раздатка ATC 400 100% имеет проблему задиров между корпусом маслонасоса и колоколом (ввиду идиотской конструкции) и как следствие — износ опорного подшипника, лапы и тарелки (из-за масляного голодания). Смотри угол поворота сервопривода в положении P, если больше 115 градусов, то в ремонт и чем быстрее, тем дешевле.
www.drive2.com/o/b/454797867618402337 тут все правильно написано.
P.S. В картинках можно посмотреть у меня в бортжурнале
Не знаю конечно про углы сервопривода, не проверял, а вот по ощущениям стало гораздо приятние, тут либо моё чисто субъективное мнение либо совподение.
Если были пинки, то никакой заменой масла их не вылечить. Я так понимаю, что к пробегу 100тыс км. раздатка ATC 400 100% имеет проблему задиров между корпусом маслонасоса и колоколом (ввиду идиотской конструкции) и как следствие — износ опорного подшипника, лапы и тарелки (из-за масляного голодания). Смотри угол поворота сервопривода в положении P, если больше 115 градусов, то в ремонт и чем быстрее, тем дешевле.
www.drive2.com/o/b/454797867618402337 тут все правильно написано.
P.S. В картинках можно посмотреть у меня в бортжурнале
Менял масло на 240 тыс. Были иногда легкие толчки, после замены ушли. Масло слилось темное, но не мазут и без металлической стружки
Может до рестайла и раздатки были лучше, я не знаю. Но втулки АКПП точно. Проблема раздаток, с которой я столкнулся самая типовая и те, кто их ремонтируют прекрасно все это знают.
Та же АТ 400 раздатка
Ну мало ли. Втулки с виду в АКПП такие же, а материал другой (экологичный) — и этого уже достаточно, чтобы попасть на ремонт
Если были пинки, то никакой заменой масла их не вылечить. Я так понимаю, что к пробегу 100тыс км. раздатка ATC 400 100% имеет проблему задиров между корпусом маслонасоса и колоколом (ввиду идиотской конструкции) и как следствие — износ опорного подшипника, лапы и тарелки (из-за масляного голодания). Смотри угол поворота сервопривода в положении P, если больше 115 градусов, то в ремонт и чем быстрее, тем дешевле.
www.drive2.com/o/b/454797867618402337 тут все правильно написано.
P.S. В картинках можно посмотреть у меня в бортжурнале
Вылечить(иногда), мне помогла замена масла- пинки пропали и появляться не хотят
Замена масла в раздатке
Вот и до масла раздатки я добрался )
Честно говоря, больше всего переживал когда сливал масло с раздатки. Как там она после моей переборки и доработки ) Были и приятные моменты и не очень ) Но обо всем по порядку )
Итак, менял масло я 8 сентября 2019 года на пробеге 179 тыс км. Эта замена сделана 3 октября 2020 года на пробеге 191 тыс км. Таким образом, на этом масле я отъездил почти 13 месяцев, пробег за это время составил 12 тыс. км.
Для начала — изучаем ТИС. Там правда особо ничего интересного нет кроме моментов затяжки. А вот это важно!
Запоминаем моменты:
Обе пробки — по 33 Нм (резьба М18)
Поперечная балка крепления коробки передач к кузову — всего 21 Нм (резьба М8)
Если вы как и я — нищеброд и у вас нет своего сервиса / подъемника / эстакады / ямы, то просто домкратим машину за передний левый поддомкратник, и получаем доступ к раздатке.
Сначала — по классике пробуем открутить заливную пробку. Но видимо я несколько перетянул ее когда заливал масло в прошлый раз, поэтому даже полив пробку жидким ключом, отвернуть ее рожковым ключем на 16 я не смог. Ключ слизывает грани на пробке. Вот поэтому надо соблюдать момент ) Хотя 33 Нм вроде как тоже немало )
Что же делать? А выход есть! )
Берем бутылочный домкрат, подпираем им раздатку и откручиваем кронштейн (балку, консоль — как угодно), на которой крепится раздатка/АКПП/ДВС к кузову (4 болта, головка на 13).
Потом аккуратненько отжимаем кронштейн в сторону задней части машины и подлезаем к пробке головкой на 16!
Вуаля! Пробка откручена! )
Теперь откручиваем сливную пробку. Ну там все проще, т.к. я установил пробку Masuma M75 с магнитом, откручивается она ключом на 24, где грани не слизываются.
Сливаем масло. Масло слилось темное, объем около 850-900мл.
И в чем самая засада — есть некоторое количество стружки.
А что нам покажет наш замечательный индикатор? Сколько стружки налипло на магните?
Стружка есть. Это грустно, конечно. Скорее всего — из той же пары — колокол / маслонасос, т.к. я их не втулил, а только шлифанул чутка.
Задам своим бойцам на заводе вопрос про втулку в маслонасос. Кто-то (Юра Shenfil?) писал, что якобы надо втулить не насос, а колокол. Типа сточить его так нормально и надеть на него такую защитную рубашку, а маслонасос просто расточить под ее размер. Это хз.
Мне кажется, что надо втулить (и тем защитить от износа) именно маслонасос по двум причинам:
1. Его металл гораздо мягче, чем металл колокола. Если между новой втулкой и старым (расточенным) маслонасосом будут попадать металлические частицы, опять маслонасос будет изнашиваться. Завтулив колокол мы не решим задачу увеличения надежности пары колокол/маслонасос;
2. Как-то логичнее кажется вклеивать втулку в отверстие, чем надевать ее на вал.
Остается 2 вопроса:
1. Какой металл использовать для втулки. По логике — наиболее близкий к металлу колокола по жесткости, т.е. очень жесткий. Поправьте меня, те кто шарит в теме, если я не прав )
2. Какой брать зазор между втулкой насоса и валом колокола? 5 мкм?
У меня куплено аж 3 донорских раздатки. Из них соберу одну себе — в ЗИП, а одна пойдет после восстановления и доработки на продажу одноклубникам. Хочется сделать нормально, кто шарит в теме — добро пожаловать в комменты)
Также хочу все-таки установить масляный фильтр грубой очистки на подачу масла в маслонасос. Ну и возможно, если позволят размеры, вместо штатной заливной пробки тоже установлю Масуму. Хуже точно не будет, главное чтобы ключом на 24 туда можно было подлезть, чтобы не снимать балку раздатки )
Ну что-то я отвлекся. Ок, масло слили, закручиваем сливную пробку.
Масло я также как и год назад использовал Febi SAE 75W (GL-4) код 21829 за 595р:
Ну и стоит вопрос — как же заливать? Просто с бутылки лить не удобно. Покупать шприц или садовый опрыскиватель и где-то его потом хранить я не хотел. Поэтому использовал простой механизм:
В литровой бутылке из-под колы вырезаем в боковине отверстие и вставляем туда… наверное можно обычный ниппель от покрышки, но я использовал от датчика давления в шинах (а то лежит 4 штуки без дела))).
Туда будем нагнетать давление насосом. (На фото воздух подается в нижний торец бутылки, т.к. я еще делал дымогенератор из сигареты на основе данного устройства))) Но нам надо как я и писал — установить его в верхнюю часть боковой стенки бутылки.
А масло будет выливаться через другую трубочку — ее выводим через крышку бутылки. Можно наверное тоже использовать такой же механизм, выкрутив из него ниппель. Но я поступил несколько иначе — взял большой болт…
спилил головку и высверлил в нем внутреннее отверстие вдоль центральной оси.
Затем закрепил его в крышке бутылки, проложив резиновые и металлические шайбы под гайки.
На оба конца болта одел трубку, подходящую по размеру.
(На фото трубка короткая — должна доставать до дна бутылки, чтобы заливалось все масло из бутылки.)
Адская машина в действии )
Нажали на кнопку — и за несколько секунд литр масла — в раздатке! )
Влезло чуть менее литра.
Закручиваем заливную пробку.
Опускаем машину, подсоединяем шнур K+DCAN, рапускаем Рейнгольд, читаем ошибки.
Затем на дереве блоков — выбираем блок VTG, вызываем функции узла.
Рейн пишет, что двигатель должен быть на ХХ. У меня, а также и у других механиков ))) был такой момент — если двигатель на ХХ, то Рейн выдает ошибку. Надо двигатель заглушить и включить зажигание. Тогда калибровка проходит нормально.
