Чем обклеить багажник авто
Идеальный багажник. Часть 1 «Оклейка карпетом»
Вот и закончил я еще одну не простую работу со своим новым авто! Работа не сложная, но муторная — нужна аккуратность и спокойствие. Делал не спеша, благо есть теплое помещение на первом этаже офиса, которое я «приватизировал» втихую себе под мастерскую. Выглядит примерно так:
Раньше это была наша столовая. Офис небольшой, около 30 человек ИТР и около 20 рабочих, ну еще человек 5 соседей приходило. Потом повариха уволилась после разборок с одним из дириков, и мы пытались там готовить самостоятельно. Увы, не долго, директор сдал помещение в аренду, арендатор прогорел за 2 месяца и свалил ))) И вот уже год помещение пустует (место непроходное, самый тупик и окраина района). Так что я забрал ключи у сторожей и у меня там теперь и склад, и мастерская, и даже лыжная база ))
Удобно: тепло, светло, есть раковина, холодильник, куча столов и стульев. Есть и санузел даже, но его нужно еще подключить и проверить. Так что если вдруг жена выгонит — даже будет где жить )))
В прошлый раз я использовал и карпет на клеевой основе, и простой с наклейкой на аэрозольный клей. Опыт показал — на клеевой основе наилучший и выгодный вариант! Держит лучше, клеить удобно. Но нужно быть аккуратным, если он сцепился меж собой то все — хрен отдерешь!
Кроме того в этот раз я уже использовал и фен и зажигалку — где-то нагреть и подтянуть, прижать получше, зажигалкой подплавить и загнуть, а то и к пластику «приплавить». Результат мне понравился больше, чем в прошлый раз. Без швов конечно не обошлось — все же форма сложная, а ткань тянется плохо. Но в глаза они не бросаются. На правой половине, которую делал первой — шов пошел по центру от подкрылка вверх. А вот на левом его совсем не видно — учел опыт и просто пустил разрез по крылу, он закрывается задней спинкой сидений.
Советы по выбору материала для обшивки багажника автомобиля
Самый распространенный материал для обшивки багажника автомобиля — карпет. Большинство автомобильных и строительных магазинов продают его, в том числе в виде самоклеящихся листов.
Автомобильный багажный отсек предназначен для перевозки в нем разных вещей: чемоданов, покупок, инструментов. До того как выбрать материал для обшивки багажника автомобиля, надо определиться, что в нем находится чаще всего. Иногда приходится возить что-то тяжелое или грязное.
Зачем нужна обшивка багажного отсека авто
Прежде всего для эстетики. Это часть салона автомобиля, и она должна выглядеть так же хорошо, как и все остальное. Заднее отделение также часто используют для размещения аудиоколонок. В этом случае дверца постоянно распахнута во время стоянки, открывая интерьер взглядам окружающих.
Еще обивочная ткань помогает содержать это место в чистоте и целостности. Тяжелые вещи с острыми краями могут его повредить, у хрупких предметов во время перевозки часто откалываются края из-за ударов о твердую пластиковую поверхность. Если не использовать материал для обшивки багажника авто, пластик отсека со временем покроется царапинами и сколами.
Какие материалы подойдут для оформления багажного отделения
Самый распространенный материал для обшивки багажника автомобиля — карпет. Большинство автомобильных и строительных магазинов продают его, в том числе в виде самоклеящихся листов. Он неплохо смотрится, напоминает толстый нетканый материал. Однако перед тем, как выбрать материал для обшивки багажника автомобиля, надо узнать срок его службы. Карпет недолговечен, он превращается в труху после двух лет эксплуатации.
Более качественный материал для отделки багажника автомобиля — винилискожа. Она в три раза дороже и примерно настолько же долговечнее. Ее тоже можно купить в виде самоклеящихся листов.
Карпет на обшивку багажника
Винилискожа не пачкается, не рвется и не выцветает. Внешне она выглядит как натуральная кожа. Цвет можно выбрать любой, не обязательно останавливаться на классическом сером. Например, если машина голубая, подойдет ткань светло-коричневого цвета с красноватым оттенком.
Алькантара — тоже подходящий материал для багажника автомобиля. Это искусственная замша, которую внешне не отличить от натуральной. Автовладельцы часто делают перетяжку автомобильного салона и багажного отсека этой тканью. Она стоит около 3000 рублей за погонный метр. Алькантара лучше винилискожи пропускает воздух, но искусственная замша не всем нравится.
Оклейка багажного отделения карпетом. Часть #3. 5-я дверь: оклейка карпетом и шумка
Итак, история облагораживания багажного отсека получила продолжение с подачи dismit — мне стало стыдно, что я долго тормозил с этим вопросом и решил в выходные заняться. 😉
Отличие моей оклейки от тов. dismit в том, что я покупал карпет без самоклеющейся основы и отдельно клей. Карпет, вне зависимости от того с клеем он сразу или без, прекрасно тянущийся и масштабируемый материал. Сжать его гораздо сложнее, чем растянуть, но при определённой сноровке — не вопрос. 😉
Итак, оклейка и шумка двери багажника. Заранее прошу прощения за качество фоток — фоткал на кросовок, за зеркалкой было лень ходить. 😉
Всё началось с того, что мне с E-Bay пришли приспособы для демонтажа пластиковых деталей салона:
Этап 1-й. Разбор пластика 5-й двери.
Пластик задней двери состоит из 4-х частей: верхней центральной панели, двух боковых «гнутых» панелей и здоровенной нижней части.
Начинать надо с самой верхней (относительно замка двери) центральной панели — она по центру в верхней части заднего стекла.
Вооружаемся большой крестовой отвёрткой и поехали!
Панель поддевается со стороны стекла и отщёлкивается с 4-х пистонов — два по краям, два в середине.
Далее, обнаруживаем, что «гнутые» боковые панели привязаны к двери саморезами (видно на предыдущем фото) — выкручиваем их, но запоминаем их внешний вид (!) или кладём в отдельный лоток — об этом ниже.
Гнутая деталь обшивки держится на двух пистонах. Начинаем её отстёгивать от верхнего края (там, где была центральная панель).
С другой стороны полностью аналогично.
Под «гнутой» панелью обнаруживается ещё один саморез уже в нижней большой панели. Выворачиваем его и его близнеца с другой стороны.
Дальше находим очевидные углубления в «большой нижней» панели — там снова саморезы — 3 штуки, выкручиваем их.
Раскладываем все саморезы и видим:
Семь саморезов, одного диаметра, но с разным диаметром шляпок: 5 с большими, 2 с поменьше.
Так вот большие — это всё из нижней большой панели: 3 из её «тела» + 2 из верхних углов, закрытыми в сборе «гнутыми» панелями.
А вот саморезы с маленькими шляпками крепят гнутые панели к двери и скрываются в последствие под центральной панель.;)) Надеюсь я понятно спьяну объяснил (отпраздновал удачную установку) ;))
Дальше вынимаем два пластиковых пистона-самореза из торца 5-й двери по краям от замка:
Всё, осталось снять ручку. Тут небольшой сюрприз — ручка привёрнута стандартными болтами под ключ 10.
Выворачиваем ручку и …
… обращаем внимание, что один монтажный конец ручки выполнен в форме 8-миугольника, а второй имеет «ключ» — показан стрелками 1 и 2 на фото выше.
Такие же формы на пластике большой нижней панели — спутать сложно. 😉
Всё, больше нижнюю большую панель ничто не держит, кроме пистонов.
Отстёгивать их надо ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО и лучше начинать с края, где было сопряжение с «гнутой» панелью.
Пистонов там много, тянуть не надо, надо дёргать по чуть-чуть, т.е. ухватиться рукой в одном месте и резко, но не сильно дёрнуть. Не вышло? — меняем точку приложения силы на 4-5 см в сторону и повторяем.
Я ради прикола поискал донорский пистон — нашёл похожих 5 шутк, взял 2 на пробу — оба залезают в металл двери отлично, а выходить не желают — только бокорезы и пассатижи помогают выдрать их, но пистон при этом из металла не выходит вообще и гибнет по частям. ;(
Имейте это ввиду, не ломайте родные пистоны.
В процессе разбора задней двери встретил знакомого незнакомого зверя в сердце 5-й двери:
— вы знаете, что это на самом деле? 8)))
ПРОТИВОВЕС! двери багажника! ;)))
Только он хреново настроен, ибо у меня задняя дверь лучше открывается, чем закрывается: чтобы закрыть — над придать нехилое ускорение всем весом организма в момент закрывания. ;((
Поэтому я тут же сел на машину жены и съездил на шумкой.
Немного об шумке.
Лучший противовес задней двери — её шумка! ;)))))
Долго думал в магазине — что выбрать, ибо выбор огромен!
В итоге мои рекомендации следующие:
— НЕ берите битопласт — гудроноподобный фольгированный материал.
— не берите вообще на дверь фольгированный материал — он фонит на антенну и весит полтонны!
Выбирайте что-то не очень тяжёлое! В итоге я взял вибропласт (нефольгированный, самоклеящийся) — 10 мм толщины и сверху сплен 3 мм.
Вполне достаточно и от шума, и от теплопотерь, а главное — неожиданный бонус! ;))
Дверь потяжелела, но ровно настолько, чтобы уменьшить необходимое на её закрытие усилие до наиболее приемлемого уровня. Короче, закрываться дверь стада просто зашибись! ;))) Закрытие и открытие с одинаковым минимальным усилием ;)))
Я в восторге! ;)))))
Перед шумкой лучше отключить провод привода открытия задней двери: я долго думал — КАК?!
Стрелкой на фото показан ключ, на который надо надавить, чтобы разъединить разъём.
Дальше берём бумагу, суём её в тело двери, комкаем, прикладываем — т.е. делаем из неё лекало. 😉
Лекало прикладываем на материал, размечаем, вырезаем.
Вибропласт лёг у меня с некоторыми зазорами, но их закрыл сплен.
С шумкой покончено, переходим собственно к оклейке снятого пластика.
Начинаем с небольшой прямой детали — верхней центральной панели.
Её клеем в один присест.
За ней начинаем нижнюю большую!
Как и любой большой элемент, клеить её надо частями — минимум в два приёма.
Вставляем все лючки (3 шт) в штатные отверстия, предварительно проклеив их стыки малярным скотчем. Иначе клей затечёт в стыки люка и панели и потом будет ку-ку… 😉
Клеим. И здесь нам пригодится помощь друга или подруги (жены). Нет ничего лучше нежных женских рук, направленных крепким мужским словом в правильном направлении! ;))
Напоминаю: карпет тянется.
Хорошо тянется.
Но если пытаться оклеить всю нижнюю большую панель одним куском, то надо иметь немалый опыт работы с этим материалом. Я немного накосячил на сжатии карпета, растягивание прошло отлично.
Напоминаю, что все выступы и технологические «дырки» пластика надо прокатывать или промять пальцами, чтобы карпет сел по форме детали. Все отверстия, какие были в пластике, надо после оклейки обновить и в карпете — для этого отлично подходить крестовая отвёртка. 😉
Итог на фото: резал я только с 3-х сторон так, чтобы открытый люк повис с одной стороны на карпете. Это и удобно, и красиво, и практично. ;))
Готово, большая хрень оклеена, лючки прорезаны.
Теперь гнутые детали. Я их клеил в один проход, благо опыт есть. Кто впервые займётся — рекомендую клеить в два прохода: сначала широкую сторону «бумеранга», потом узкую, натягивая на неё карпет.
Как принято говорить, монтаж происходит в обратной последовательности. ;))
Обращаю внимание, что в «бумеранги» вворачиваются саморезы с маленькими шайбами:
Итог мне очень нравится! ;))
Эстетический визуальный эффект очень близок к Роверу (моей предыдущей машине, см. блог), тактильное сходство гораздо меньше, но приемлемо. 😉
Дверь стала закрываться лучше (меньше усилий на плечо двери), хлопок стал глуше и слабее.
Красиво, ИМХО! ;)))
На очереди самое сложное и самое желанное — боковины пластика багажного отделения, ради чего это всё и затевалось.
Шумоизоляция багажника
Специалисты знают, что шумоизоляция багажника всегда дает ощутимый эффект: во всем салоне становится значительно тише. Ведь багажник любого авто — это почти всегда одна из самых вибро- и шумонагруженных частей автомобиля.
1) Снимаем обшивку. При снятии панелей багажника, обратите внимание на зазор между ними и кузовом. Это необходимо для понимания, можно ли клеить под эти панели звукопоглощающий материал. Если зазор очень мал, панель просто не встанет обратно.
Но как только перед вами оказался разобранный багажник, есть 2 важных пункта:
— перед установкой ШВИ обязательно удалить грязь, очистить и обезжирить ( обычным обезжиривателем) поверхность металла.
— возможную коррозию на металле обработать преобразователем, штатную шумоизоляцию ( если таковая имеется и плохо держится) — удалить.
2) Шумоизоляция задних арок.
В первую очередь для шумоизоляции задних колесных арок необходимо:
— наклеить материал для виброизоляции «Bimast Bomb Premium» или «StP Aero Plus» (от арок колес всегда много шума при движении авто, поэтому используем материал толщиной 3-4 мм). Монтируем всё стык в стык по всей поверхности арки для достижения наилучшего результата.
— «вторым слоем» на задние арки устанавливаем шумопоглотитель «Biplast Premium 15A». Именно этот материал будет снижать значительную часть шума.
3) Первый слой на пол багажника.
Определяем, к какой части багажного отсека или салона ближе всего проходит резонатор глушителя. Эту часть багажника или салона обрабатываем аналогично колесным аркам «тяжелым» материалом для виброизоляции «Bimast Bomb Premium» или «StP Aero Plus».
4) Второй слой на пол багажника.
Устанавливаем звукопоглощающий материал «Акцент» поверх вибропоглотителя, либо для теплоизоляции Барьер/Сплэн.
Монтаж звукопоглотителя проводится стык в стык – сплошным ковром. Обращайте внимание на то, не будет ли мешать толщина смонтированного материала при последующей сборке (см. пункт 1). При необходимости детали можно подрезать ножом.
Что касается последовательности, то шумоизоляцию багажника проще производить в следующем порядке: вначале обклеиваем задние колёсные арки, затем горизонтальную поверхность пола багажника, затем ниши задних крыльев.
5) Третий слой на пол багажника.
Для получения максимального эффекта, мы рекомендуем обработать пол багажника третьим слоем с помощью звукоизоляционного материала «NoiseBlock». Устанавливать данный материал рекомендуется с небольшим нахлестом, а швы заклеить скотчем.
Он надежно защитит автомобиль от шума, отразив звуковые волны за счет своей массы. Важно! Наносить третий слой непосредственно на вибропоглощающий материал неэффективно, звукоизолятор должен быть обязательно отнесен от источника вибраций на расстояние. То есть монтаж третьего слоя производится только на звукопоглощающий или теплоизолирующий материал.
6) Крышка багажника, задняя полка и задние крылья.
Шумоизоляция всех этих элементов багажника не доставляет особых хлопот: наклеиваем «StP Aero» первым слоем, а вторым — шумопоглотитель Biplast Premium 15A. Стоит отметить, что в случае с крышкой багажника первый слой устанавливается на обезжиренную поверхность между ребер жесткости, а второй идет на пластиковую обшивку.
Примечание: в качестве примера взяты материалы линейки StP Premium как самые эффективные, а фото — наших партнеров АНТИ-ШУМ как самые содержательные и профессиональные.
Обклеивание акустическим карпетом багажного отсека.
Как-то увидел запись про «карпетизацию» багажника, у Лёши ALEXEY-GOTSAK и загорелся, но все времени не было и тут под шумок, когда строил Авто звук, решил затянуть акустическим карпетом весь багажник.
Что нам потребуется для обклеивание акустическим карпетом багажного отсека:
С этими пистонами, обшивка стоит намертво, родные пистоны нервно курят в стороне…
Фото готового результата.
5. Когда я уже весь пластик обклеил и поставил, понял, что спинки заднего ряда сидений не будут смотреться, на фоне багажника и было принято решение их тоже обклеить карпетом.
6. В этой записи расскажу вам, что я еще сделал с пластиком, только на этот раз под руки попал пластик, который прикрывает задние колесные арки в салоне, назовем это «Часть заднего дивана».
Хотел осуществить давно, но отсутствие свободного времени сказывается.
Поехал в магазин, специализирующегося на авто тканях и порылся в их неликвидах и подобрал ткань похожую по цвету и структуре заводской обшивки сидений и успешно обклеил эти пластиковые элементы салона. Получилось очень уютно, как с завода.
Результатом очень доволен! Машина стала классом выше) В багажном отсеке тишина, ничего не гремит, не скрепит, я бы спал в нём, на ковролине который поменял год назад. Пластик молчит, даже вовремя раскачивания сабвуфера.
Цена вопроса:
1. Акустический карпет 3 п.м.х 70.00 грн. = 210.00 грн.
2. Клей BOTERM GTA 0.8 л. — 62.00 грн.
3. Растворитель — 8.00 грн.
4. Пистоны обивки салона Газель «Папа-мама» 25 шт. х 0.50 грн.= 12.50 грн
5. Кисточки 2 шт.х 6.00 грн. = 12.00 грн