Чем обмотать провода в машине чтобы не гремели

Изолента для проводки и борьба со скрипами

Частенько, при установке какой-нибудь новой «приколюхи», приходится заниматься доработкой штатной проводки или прокладкой новой. Всегда обматывал новый пучок проводов ХБ изолентой (матерчатой)… ну чтоб не громыхала, не скрипело, не терлось о кузов и т.п.

Всегда обращал внимание на ту мохнатую изоленту, которой обматывают штатную проводку с завода, но в продаже нигде не встречал… Как-то вечером на досуге решил загуглить эту тему… нашёл… Производитель ленты — компания Tesa. Как я понял, у неё чуть ли не монополия да данное изделие)))

Около 500 рублей за рулончик — цена весьма не демократичная!

Как-то раз прогуливаясь по ali наткнулся на китайскую версию этого чуда за 100р (рулон 5м).

От жадности взял сразу два! =)
Один задарил одноклубнику за возможность погонять его ELS’ку.
Сегодня с самого утра перематывал всю ранее установленную проводку в авто.
Все руки в кровь, пальцы болят, но всё скрашивает чувство полного удовлетворения проделанной работой… Спросите «а зачем это всё?»… — я не отвечу! Сам не знаю))) Просто всегда очень болезненно относился ко всяким мелочам)))
Ну а коль всё равно чуть ли не весь салон разобран, решил избавиться от скрипа панели магнитолы, которая уже давно «вздыхала» от прикосновений.
И для этого тоже отлично подошла эта чудесная мохнатая лента!
Правда клеевой слой у неё какой-то странный — для обмотки проводки вообще не принципиально, а вот для наклеивания на пластик его явно не хватало (совсем не держалась). Что странно, клей к клею липнет так, что потом уже не разделить…
Тут на помощь пришёл праймер, который когда-то покупал для оклейки винилом геометрически сложных мест.

Отлично он меня выручил!
В итоге обклеил каждый сантиметр панели магнитолы, который скрипел или потенциально мог стать в будущем источником скрипа:

Источник

► Шумоизоляция проводов и пластика панели приборов

Приветствую Вас, дорогие друзья! Несколько месяцев тому назад я устанавливал в автомобиль магнитолу Pioneer. Напомню, что тогда я решил сделать европейский ISO разъем и через переходник подключить новую магнитолу, чтобы в будущем замена была максимально простой и удобной. Получившуюся проводку с помощью изоленты смотал в один жгут. А далее оклеил жгут противоскрипным материалом. К сожалению, ничего кроме БИПЛАСТ А 10К у меня под рукой не оказалось, а этот материал для проводов всё-таки не используется и вообще не предназначен. Поэтому спустя некоторое время решено было переделать, применив уже МАДЕЛИН, а заодно оклеить им остальную проводку и некоторый пластик панели приборов. Заодно в процессе работы устранил различные мелкие недоработки и ошибки, которые допустил ранее.

ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ:
1) Маделин (приобрел уже нарезанные полоски);
2) Обезжириватель;
3) Ножницы.

═════════════════════════════════════════
Р А Б О Т А:
═════════════════════════════════════════
【1】 Для начала оторвал БИПЛАСТ А 10К, что оказалось не так то и просто. Далее обезжирил провода и оклеил новым материалом: полоску МАДЕЛИНА надо оборачивать вокруг провода как бы “по спирали”.

【2】 Затем приступил к оклейке воздуховодов в местах соприкосновения с облицовкой панели приборов. А также проклеил стык накладки панели приборов и торпеды.

【3】 Заодно решил установить стабилизатор на подсветку ног в салоне. Для этого к светодиодной ленте подключаем простой линейный стабилизатор напряжения. Как показывает практика, светодиоды на ленте с таким стабилизатором служат долго и не выгорают.

Жгут проводов в левой стойке также обернул в МАДЕЛИН.

【4】 Далее решил «по-человечески» проложить проводку от сигнализации, пропаять все соединения, а также спрятать блок управления. Предыдущий владелец автомобиля или установщики в сервисе сделать это не удосужились.

Также заменил на гораздо более качественные реле и проводку, отвечающие за автоматическое открывание багажника с брелка.

После чего все жгуты проводов обернул МАДЕЛИНОМ и проложил в штатных местах. Сделал это для того, чтобы было сложно отличить проводку сигнализации от родной проводки автомобиля.

【5】 Ну, и наконец решил подклеить топорщуюся часть торпеды, которая видимо отклеилась на жаре. Для этого использовал клей Момент 88 и самые обычные бельевые прищепки.

═════════════════════════════════════════
И Т О Г:
═════════════════════════════════════════
Проделанной работой я доволен, давно хотел устранить все эти мелочи. И очень удачно получилось, что в процессе шумоизоляции проводов и пластика панели приборов удалось это сделать. Понятное дело, что какой-то кардинальной разницы по уровню шума я не заметил, да и заметить не мог. Вся проводка у меня и раньше была жестко зафиксирована хомутами, и при движении ничего не дребезжало.

Всем спасибо за внимание! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!

Источник

Перемотка изоляции проводки подкапотного пространства. Или. Чудно, что вовремя решил это сделать.

Данную процедуру планировал сделать раньше, VAG N10592002 — Изолента тканевая термостойкая маслостойкая (моторный отсек) куплена давно

Настал и этот день)))
Из практики сервиса, в котором обслуживаю автомобиль, стандартных болезненных мест два.
Под АКБ

И в районе правого патрубка наддува.
Фото в гофре. Гофра под кронштейном

Переобмотку начали с района патрубка наддува.
Вовремя 👏 У двух витых пар отсутствует изоляция. Хорошо, что нет окислений.
Одна витая пара отвечает за полный привод, если правильно понял. Вторая, если понял правильно понял, вроде как за ручник.
Одни из витых пар точно идёт на модули DEM BCM PBM. Это запомнил)))
Фото не очень

Под АКБ замечаний по проводке нет несмотря на наличие потёртости.

Запчасти

Volvo XC70 2015, двигатель дизельный 2.4 л., 215 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 29

Сколько изоленты ушло?

Примерно 1/2 рулона

А не дешевле купить tesa без фольксвагеновой упаковки?

Дешевле, но в конкретном случае стоимость была не дороже.
Не говоря и про то, что в Польше хоть и есть контрафакт, но у нас его больше.

Не встречал контрафакт здесь. Да и условий к этому нет. Целесообразность производить продукцию под чужим именем не оправдана.
Обычно в России всё, что из Китая, но приличного качества, зачем-то называют польским. Я здесь уже искал по просьбам и заводы стекол фар, и оптики и каких-то еще запчастей.
Тут имеет место быть иная природа появления некоторых запчастей. К примеру в городе, где живу аж целых три завода фольксваген

Так это здорово, что не встречали контрафакт.

«…Обычно в России всё, что из Китая, но приличного качества, зачем-то называют польским…»
Отчасти это идёт из-за опыта моего поколения, но перефразированного, отчасти из-за юридических адресов компаний/адресов, отчасти из-за безграмотности, отчасти и из-за слухов

Но дело даже не в Польше
Брал в Москве в Norauto салонную изоляцию, была дешевле вдвое, чем оригинал ваг.
Но это было какое-то время назад.
Сейчас все наперекосяк с ценами. Так что не угадаешь, что окажется дешевле.

К примеру на бмв некоторые оригинал запчасти дешевле вдвое в Москве, чем где-либо здесь. Уже некоторые элементы подвески по просьбе друга совершили путешествие по средством Почты России и уже установились на автомобиль))

Да, сейчас неразбериха с ценами.
Возвращаясь же к разговору про «польское ли» или «китайское ли», даже тут дают неправильную информацию, люди читают, и ВЕРЯТ. Про производителей, про каких то переупаковщиков деталей этих производителей, и так далее, и тому подобное. Потом как ком снега и так убедительно)))

Источник

Методы шумоизоляции салонной проводки

Добрый день, коллеги!

Салон даже самого простого по комплектации автомобиля, без преувеличения, напичкан проводкой. Приборы, органы управления, электронные блоки и другие потребители электричества — все они, за редким исключением, соединены в единую систему при помощи проводов.

При прокладке проводки по салону автомобиля, провода касаются друг друга, а также деталей кузова, панелей обшивки, металлического каркаса приборной панели и других элементов конструкции. На ходу все это кабельное хозяйство неизбежно будет вибрировать и порождать множество шумов — стуки, скрипы и т.д.

Поэтому, при проектировании автомобиля, производитель предпринимает меры по шумоизоляции проводки. Как правило, штатная проводка редко издает посторонние звуки. Однако, при различных доработках, в штатную проводку вносятся изменения, прокладываются дополнительные жгуты, которые могут нарушить заводскую тишину. Особенно это проявляется при отрицательных температурах, когда материалы дубеют и при их соприкосновении появляется стук.

В данной записи рассмотрим основные методы, используемые для снижения шумов, издаваемых проводкой автомобиля. Укрупненно, их можно поделить на пять основных групп:

Метод 1. Закрепление жгутов проводки к элементам конструкции автомобиля (кузов, панели, каркасы). Как правило, так закреплена штатная заводская проводка. Для крепления обычно используются пластиковые хомуты-стяжки с клипсами, а также различные удерживающие скобки и кронштейны.

Метод 2. Соединение жгутов проводки между собой. Это позволяет повысить общую жесткость сборки жгутов, тем самым снизив амплитуду колебаний проводки от вибраций. Этот метод часто применяется для закрепления дополнительной проводки, когда новые жгуты прикрепляются к штатным жгутам с помощью пластиковых хомутов-стяжек или изоленты.

Методы 1 и 2 проиллюстрированы на фото 1, 2:

Метод 3. Оклейка проводки шумоизолирующими материалами. Этот метод применяется автопроизводителями для жгутов проводки, которые по тем или иным причинам не могут быть жестко закреплены по всей длине. Например, для жгутов, подключенных к съемным деталям — щитку приборов, клавишам, аудиосистеме и т.д. Эти детали при демонтаже должны позволять определенную свободу перемещения, поэтому подходящие к ним провода обычно не закрепляются.

Для оклейки жгутов применяются, как правило, тонкие листовые шумоизоляционные материалы с клеевым слоем с одной стороны. Жгут оклеивается либо по спирали, как изолентой (фото 3), либо обертывается однократно, по всей длине (фото 4). Обычно в качестве такой шумоизоляции используется текстильный материал на тканой или нетканой основе. Для лучшей шумоизоляции, текстильный слой может быть дополнен тонкой поролоновой подложкой (фото 5):

При различных доработках автомобиля, дополнительную проводку можно оклеить практически аналогично заводской. Для этих целей прекрасно подходит текстильный листовой шумоизоляционный материал маделин. Он тонкий (

2 мм), прекрасно режется ножницами на полоски, имеет с одной стороны прочный клеевой слой (фото 6). Можно оклеивать жгут полностью, либо с определенным шагом, что позволяет экономить материал (фото 7):

Метод 4. Амортизация колебаний жгутов проводки с помощью демпфирующих материалов. Например, дополнительная проводка обертывается листовым поролоном, либо поролоном прокладываются трассы прохождения жгутов. Лично я такой метод не очень приветствую, для меня он выглядит не слишком элегантным. Тем не менее, этот метод работает, и я встречал такую шумоизоляцию в практике других автоэлектриков (фото 8, 9):

Метод 5. Оклейка элементов конструкции шумоизолирующими материалами. Если вблизи какого-либо элемента конструкции проходят жгуты проводки, иногда целесообразно не оклеивать сами жгуты, а оклеить элемент конструкции в месте возможного контакта с проводкой. Кроме того, помимо шумоизоляции, такой метод защищает проводку от протирания при контакте с острыми кромками элементов конструкции. Например, на фото 9 выше, распорная металлическая планка имеет острые загнутые кромки, которые могут повредить проводку. На фото 10 эта же планка оклеена маделином:

На фото 11 и 12 оклеена маделином кромка площадки для отдыха левой ноги водителя, рядом с которой проходит большое количество жгутов проводки:

Возможно, я перечислил не все известные методы. Пишите в комментариях, интересные дополнения я добавлю в текст.

Источник

Шумоизоляция под панелью и провод Антирадара

Долго мучился с проводом от радар-детектора, который постоянно надо было выключать из прикуривателя, так как прикуриватель не отключается когда выключена машина. Ну или сам РД надо было выключать.
Вобщем, взял провода и припаял конектер.

Решил сделать всё по человечески. Разобрал частично панель и провёл провод для РД, через стакан воздуховода печки.

Дырка у меня уже была расковырена, так что я её обработал нормально и вывел через неё провод.
Так что теперь у меня радар-детектор включается при повороте ключа. Если же машина не заведена, то рада-детектор работать не будет.
Слава богу!)
Вроде всё сделал и думаю, пока открыта панель, нужно проклеить шумоизоляцией.

Проклеил.
Решено было и провода заодно обмотать виброизоляцией.

Всё готово. Всё работает.
Теперь отпала нужда в проводе для прикуривателя

Лада 2101 1977, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 20

Подскажи чем ты обмотал проводку?
Я что то не понял ))

абалденный тюнинг))) дырявить приборку на самом видном месте? не проще было бы провод увести под стекло за приборку…

Ну дырка эта уже была. Замазать я не придумал чем. Вот и вывел провод через УЖЕ сделанную дырку в панели на самом видном месте.
В дальнейшем будет всё переделано, под конкретный радар-детектор.

Кусочки виброизоляции надо клеить на плоские поверхности, которые резонируют, а лепить её на силовые элементы и рёбра жесткости бессмысленно.
Провода можно конечно и битопластом (?) заклеить, но для педантов есть матерчатая изолента для внутренник работ, которую применяют автопроизводители. Эффект, по сути тот же, но удобнее.
Радар-детектор — вещь, окупается за одну поездку в дальняк =)
На ebay вистлер можно купить тыщи за 3 cgi.ebay.com/WHISTLER-PRO…ain_0&hash=item3369bb0524

Ебэй это ебэй… С магазином который даёт гарантию, разница есть всё же…
По счет шумки… Даже от того как я наклеил шумоизоляцию, толк вышел. Клаксон хотя бы например стало меньше слышно.
Провода, которые я обмотал, я предполагаю, что они бултыхаются. Ну исходя из этого, собственно и делал. По счет рёбер жесткости… Да хз…
Полагаю что исходя из физики, по ним должен звук всё же проходить…
Что то подобное громкоговорителю старинному — тот что с рупором и иглой. Таким же образом записывали первый звук. Ну долго объяснять этот опыт. Это с уроков физики.
Если не поймёшь, обьясню подробнее, что я имел ввиду.
Вобщем поэтому то и клеил всё. Ну не даром называется ПОЛНАЯ шумоизоляция автомобиля. Я просто делаю всё потихоньку, по мере прибавления финансов.

Идею я понял. Заклеить можно всё. Тем не менее вибра именно гасит резонанс на играющих поверхностях. Причем есть опыт, что обработка 80% поверхности даёт 90% результата.

Я на ибее уже сто лет как покупаю товары, надо сказать, что их порядочность и забота о собственном имидже стоит дороже гарантия наших магазинов и сервисных центров, которые найдут сотню причин обвинить в поломке покупателя. Ну в общем, личное дело конечно.

Мне Ибэй кажется не понятным сайтом если честно… Я в нем разобраться как то ни когда не мог, хотя может подсознательно то и не хотел)
Да и не слышал кроме американских фильмов отзывы о Ибее… Вот как то так…
А магазин где брал РД — проверенный уже…
У меня копейка уже как реклама этому магазину — всё там куплено!)

Судя по шумоизоляции моих дверей (примерно 80%) то толк есть в проклейке всего чего не попадя…) )

Идею я понял. Заклеить можно всё. Тем не менее вибра именно гасит резонанс на играющих поверхностях. Причем есть опыт, что обработка 80% поверхности даёт 90% результата.

Я на ибее уже сто лет как покупаю товары, надо сказать, что их порядочность и забота о собственном имидже стоит дороже гарантия наших магазинов и сервисных центров, которые найдут сотню причин обвинить в поломке покупателя. Ну в общем, личное дело конечно.

Слушай, а откуда ты так хорошо знаешь про шумоизоляцию?

1. Понимание основ физики в области тепло и шумоизоляции.
2. Небоязнь эспериментов с альтернативными материалами.
3. Торчу периодически на профильных конференциях впитывая опыт отцов.

Плюс, прежде чем бороться с шумом — надо максимально снизить шумы автомобиля: привести в порядок выпускную систему, проинспектировать дверные уплотнители, установить дополнительные.

Ясно, спасибо)
По счет шумов авто — это дааа.
Парой вижу орущий глушак на проклееной машине.
Меня вобще эти люди с не глушащими глушаками удивляют.
Напоминает как в детстве прещепку на колесо велосипеда цепляли, и она трещала. Кажется что эти люди просто выросли.

А как вообще, есть толк от радара? Он всё сечёт, и даже камеры? Имеет ли смысл его покупать?
А с питанием — хорошая идея.

Вобще есть толк! Сечёт… На далёком растоянии тем паче засекает…
У меня первый был — Crunch 2160
Первый раз поехали с ним из Елабуги в Нижнекамск — окупился.
Ехали под 160 км/ч. Болтать начал за километр примерно. Мы упели скинуть скорость и ехали дальше. Едем, а палицаев не видно не где… Только начал скорость набирать и тут гаеры на дороге с феном. И так несколько раз… Минус в этом Crunch 2160 — тихо разговаривает.
Был у меня Вистлер 68 PRO SE… Камеры далеко видел! Очень далеко. Начинает писчать, проезжаешь, он писчит. И уже когда давольно далеко уезжаешь, перестает.
Его минус — дороговат. =) А как радар-детектор — превосходный!
Ну и ему дешёвая альтернатива Sho-me 685. У него цифровая оброботка сигнала. Лишнего он не орёт. Не надоедает! Минусов пока не заметил, кроме херовых присосок идущих в комплекте. Но это исправимо! Либо другие присоски, либо коврик липкий.

Источник