Чем обрабатывают авто на автовазе
Мы будем ездить на своих автомобилях вечность! Антикор своими руками
Продолжая тему сохранности моего трудяги лет на 10 вперёд, хотелось бы поднять вопрос коррозионной стойкости Ларгуса для предупреждения возможных проблем. Тем более что в комментариях к моей прошлой записи речь зашла о том, что рано или поздно машина всё равно сгниёт, даже если за ней тщательно ухаживать. Не согласиться с таким утверждением я не могу, но продлить жизнь кузову и предупредить появление ржавчины в слабых местах вполне возможно своими руками.
Честно говоря, производители нередко пытаются сэкономить на обработке скрытых поверхностей и делают так, чтобы мы с вами как можно позже это заметили. Многие знают, что я занимаюсь в основном автомобилями марки Ford, которые стали неприятно удивлять меня последние несколько лет. В частности, модели Explorer V и Kuga II, выпускающиеся с 2018 года. Вот где настоящий треш! Спустя всего 5 лет на кромке капота, с внутренней стороны двери и в коробе порога могут появиться следы глубокой коррозии. И я сейчас говорю не о дешёвых машинах — их ценник вообще не сопоставим с моим Ларгусом. А про чудеса цветущих Шкод лучше и вовсе тихонько промолчать…
Понятия не имею как производители могут себе такое позволить, но я всё чаще стал рекомендовать своим клиентам делать антикор после покупки нового автомобиля. Хотя бы минимальный. Настоятельно прошу вас забыть фразу «Она же оцинкована!». Как показала практика, даже недорогой консервирующий состав за 300 рублей может спасти дверь Эксплорера стоимостью более 80 000. Поэтому сегодня я буду спасать свой универсал, проливая полости собственными руками, тем более что в этом нет ничего сложного.
Не хочу рекламировать никакие бренды, просто скажу, что очень дорогие материалы я не использовал. Каждый из вас волен купить что-то подороже или подешевле. Можно, конечно, сэкономить по максимуму и пролить всё отработкой. Этот способ тоже имеет право на существование — достаточно купить капельницу и вместительный шприц, — но обновлять такую «защиту» придётся гораздо чаще традиционных средств, которые дольше сопротивляются воздействию влаги.
Антикоррозийная обработка кузова. Часть 4. Восстановление заводского покрытия
Для сегодняшних работ авто был приведён в такой вид
Днище и арки после грунта решил покрывать герметиком, аналогичным тому, что нанесён с завода. Это очень качественное, никогда не затвердевающее покрытие, которое служит не только защитой, но и шумоизоляцией. На дорогих авто, к слову, его нанесено около 10мм в толщину… на наших от 2ух до 5ти).
Различные «антигравии» и битумные мастики не рассматривал в принципе, так как абсолютно все они твердеют и со временем трескаются. По ними потом металл гниёт ещё пуще, чем без них). Просто обожаю смотреть записи, где человек помазав чистый металл, думает, что делает машине лучше).
Чтобы они не твердели многие в эту смесь добавляют пуш сало, масло и тд…но лично я не в восторге от чёрно-липкого, а также воняющего покрытия…(хотя как супер-мега дешёвый вариант- пойдёт).
Так что встречайте: распыляемый полиуретановый герметик «Radex», а также аналогичный шовный «Novol», купленный на всякий случай.
По идее для распыления такого герметика используют специальные пистолеты (стоит к слову от 5К), но для обработки одного авто покупать такой несколько нецелесообразно. Поэтому разбавляем его до нужной нам консистенции обычным антисиликоном (ни в коем случае не растворителем и тд…). Говорят, что можно ещё бензином, но я не проверял…да и запашок не прельщает…
Для начала я замазал все швы просто кистью остатками чёрного шовного герметика «Novol», который был в гараже.
«Сколько зим переживет без обработки — вопрос». Проверяем заводскую защиту Lada Vesta SW Cross от коррозии
Недавний материал о Lada Vesta, продажи которой стартовали в Беларуси примерно два с половиной года назад, вызвал большой интерес. Обнаружив, условно говоря, «пару ржавых винтиков-болтиков», специалисты по антикоррозийной обработке заключили, что российский седан по качеству сборки и обработки если и не на уровне корейских иномарок, то незначительно уступает им. А что касается универсала от Lada, то, сделав ставку на вседорожную версию, производитель явно не прогадал — за SW Cross тут же выстроились очереди.
Сегодняшний герой материала Денис, накатав на машине почти 10 тысяч км за три месяца эксплуатации, приехал в столичный центр KROWN не просто так: его интересует заводская обработка машины и необходимость ее защиты от коррозии. «Поскольку с маркой Lada я никогда не сталкивался, то переживал, что после первой зимы машина сгниет. А с учетом роста наших зарплат очень хочется, чтобы этот автомобиль отходил как можно дольше. К примеру, я пересесть на новую машину смогу нескоро», — объясняет парень свой выбор.
Денис наездил почти 10 тысяч км, но претензий к Lada Vesta SW Cross у него уже накопилось.
Денис стал обладателем универсала летом этого года. Поездив на многих «бэушных» автомобилях, он устал тратить время и деньги на ремонты, а с новой машиной можно было расслабиться и навещать дилера только из-за ТО.
Продав предыдущий универсал SEAT Ibiza 2011 года с турбодизелем на 1.2 литра, Денис прицелился в сегмент новых бюджетных автомобилей. Изначально он метался между Kia Rio X-Line, Changan CS35 и вседорожной версией универсала от Lada.
«Changan подкупал тем, что предлагался автомобиль с красивым дизайном, кожаным салоном и на «автомате», но отпугивал слабой ликвидностью на вторичном рынке, небольшим багажником и короткой подушкой сиденья. В Lade за эти же деньги ты получал камеру заднего вида, навигацию, все электронные ассистенты, включая ESP, круиз-контроль, подогрев передних сидений, то есть практически все. А чтобы купить Rio X-Line с такими же опциями, цена поднималась выше на 2,5 тысячи долларов. Плюс ко всему на «корейца» предлагалась рассрочка только в евро», — рассказывает Денис.
Можно сказать, с Lada сошлись все звезды: визуально большой багажник, дефицит универсалов на рынке, да и просто привлекательная внешность сыграли в пользу российской модели. Не говоря уже о цене. Поэтому глядя на прайс и повинуясь желанию иметь автомобиль с легким намеком на проходимость, Денис поехал к дилеру и был слегка огорчен, когда узнал, что варианта с 1,6-литровым мотором в наличии нет. «1,8-литровый двигатель в интернете собрал не самые лучшие отзывы, например, частенько владельцы упоминали о «масложоре». И хотя у дилера машин с таким мотором хватало, брать одну из них я не решился», — вспоминает минчанин.
Заплатив 70% от стоимости, остальную часть суммы Денису оформили в беспроцентную рассрочку в рублях (!) на 2 года. «С покупкой новой Lada меня поддержали только самые близкие люди, а друзья и знакомые, наоборот, осудили, мол, что ты делаешь, когда за эти деньги можно взять комфортную «бэушную» Audi. Но, опять же, тратить время и деньги на СТО мне страх как не хотелось. А ежемесячные выплаты за новый авто лично меня не сильно обременяют», — говорит Денис.
Одна из претензий владельца — не нравится работа трансмиссии
Правда, поездив на машине несколько месяцев, у владельца накопились претензии, которые он озвучил практически сразу при встрече. «Через 4 тысячи км сломался USB-порт, и теперь флешка держится там с большим трудом. Еще не нравится, как работает «вазовская» коробка: чтобы включить заднюю передачу, нужно сначала перейти на третью, а потом на заднюю. Вот у 1,8-литровой версии «реношная» КПП, и к ней нет никаких нареканий. Скрип приборной панели появился тоже достаточно рано, а потом там прописалась целая «банда сверчков». И если ехать по пересеченной местности, скрип усиливается настолько, что даже не слышно магнитолу на полной громкости! Согласитесь, приятного тут мало, — перечисляет владелец. — Еще настораживает цокот двигателя в момент его запуска, но после того, как выжимаешь и отпускаешь сцепление, странный звук пропадает. Планирую с этими вопросами в ближайшее время обратиться к дилеру».
И расход топлива замер на 7,3 литра.
Еще один очевидный минус — невозможность измерить точный расход топлива: «После трех тысяч км он остановился на 7,3 литра и больше не менялся, где бы я ни ездил — дергался в городской пробке или налегке катил по трассе. Если исходить из убывания бензина в баке, то в среднем в городе машина «ест» 10 литров, т.е. 20 литров АИ-95 хватает аккурат на 200 км. Но езжу я в основном один, машину пассажирами не нагружаю».
Пластиковая декоративная вставка, проходящая по дверям и панели, весьма спорный элемент в своей эстетичности. Еще одно критическое замечание от Дениса летит в сторону качества сборки — на стыке передней стойки и крыла с одной стороны в глаза бросается кривой зазор. Говорит он и про маркий тканевый салон, выдавая себя за придирчивого автомобилиста.
Алексей Мухлаев, директор центра KROWN Беларусь, в ответ улыбается, мол, постойте, мы ведь с вами говорим не о премиальной машине, а о «бюджетнике»: «Просто нужно приложить кое-где руки и довести ее до ума». Неужели еще и с напильником?
Но приятных моментов тоже хватает: привлекательные внешние данные, визуально большой багажник, комфортная подвеска, достойная шумоизоляция и доступное техобслуживание. Кстати, камера заднего вида четко работает и помогает при парковке автомобиля.
Конечно, машина с передним приводом для серьезного бездорожья не предназначена, но в походы и рабочие командировки она ездит без проблем. «Динамика не сильно радует, но чего хотеть от мотора объемом 1,6 литра. Любые неровности, будь то коренья в лесу или выбоины, она проглатывает на раз. Главное, чтобы было направление, а наличие дороги уже не важно. На мой взгляд, машина таких размеров свои деньги отрабатывает сполна и альтернативы на нашем рынке ей не найти. Сюда бы под капот еще «дизель» — и было бы полное счастье для белоруса. Не хватает еще полного привода, но без него можно и обойтись», — комментирует наш герой, вспоминая плюсы и минусы своей машины.
Обходя машину кругом и увидев царапинку на кузове, Денис обмолвился, что после зимы планирует полировать машину, но Алексей не советует этого делать: «Уж лучше тогда нанести жидкое стекло, которое предотвращает появление царапин, а полировать автомобиль можно в лучшем случае только четыре раза. Потом его ждет полная перекраска».
Толщина ЛКП на всех элементах практически одинакова
Локеры защищают арки лишь частично
Вооружившись толщиномером, заметили, что крыша окрашена тем же слоем краски, что и двери, тогда как нам не раз попадались экземпляры других марок, у которых толщина ЛКП на крыше была тоньше, чем на других кузовных элементах. А локеры производитель установил таким образом, оставив незакрытым участок в 5 см на глаз. По сути, защитили только ту часть колесных арок, что наиболее подвержена пескострую. Но владельцу остается лишь озадачиться и поставить полноценные локеры.
Открыв капот, Денис предупреждает, что двигатель не накрыли пластиковой декоративной крышкой, сославшись на то, что такая защита предусмотрена только в максимальных комплектациях с 1,8-литровым мотором и заказать этот щит невозможно. «Обратите внимание, частичные локеры препятствуют тому, чтобы грязь от колес попадала в моторный отсек. Остальную часть производитель оставил на откуп дилерам, которые продают подкрылки в качестве дополнительной опции. Во внутренних полостях передних и задних крыльев состава нет вообще — завод-изготовитель решил машину не консервировать, но защита этих элементов совершенно точно нужна», — констатирует очевидные факты специалист.
Правда, в некоторые внутренние полости, например, капота, консервирующий состав все-таки залили, пусть и частично. Но с точки зрения эксплуатации защищать капот крайне важно полностью, так как там образуется конденсат и скапливается много влаги. Замок капота тоже не смазан, хотя из-за попадающей сюда грязи коррозии не миновать, как и очевидных проблем с его заеданием. На порогах отсутствуют пластиковые накладки, применяемые многими производителями, и при отсутствии оных при посадке и высадке следует следить за тем, чтобы ноги не сбивали краску.
Пластиковых накладок на порогах нет, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не сбивать ЛКП
Присев на корточки, Алексей Мухлаев отметил, что в сверлении технологических отверстий не видит ничего плохого при условии, что потом торцы отверстий обработаны хорошим составом и закрыты герметичной заглушкой. Но как только взгляд упал на нижнюю кромку дверей, пожурил производителя за то, что уплотнительные резинки закрывают дренажные отверстия, а это чревато не очень хорошими последствиями:
Дренажные отверстия нижних кромок дверей закрыты резинками — это плохо!
«Помимо того, что эта резинка препятствует выводу влаги, она еще не маслостойкая. А ведь любые антикоррозийные составы содержат в том или ином виде масла, и в данном случае со временем резинка деформируется. Ввиду этого всем владельцам Lada Vesta SW Cross советую первые несколько лет двери вообще не трогать, так как внутрь заводской консервант залили. Когда состав перестанет работать, то двери можно уже обработать, но при этом следить за резинками и вытирать первые две недели вытекающий из дверей «антикор». А вообще в нижней части дверей дренажные отверстия придуманы неспроста. Именно они не позволяют конденсату задерживаться и спасают от появления коррозии внутри элементов. Петли в дверных проемах ничем не смазаны, их тоже следует обработать».
Заглядывая под днище Vesta SW Cross на подъемнике, видим, что кое-где уже предательски проявилась ржавчина, невзирая на то, что машина практически новая — болты ступицы колеса покрылись рыжим налетом…
На болтах ступицы колеса и элементах передней подвески уже образовался рыжий налет
«В этом нет ничего критичного, — спешит успокоить директор центра, — но на них следует обратить внимание, так как в будущем болты могут и не открутиться. А вот на лонжероны, усилитель бампера мы обычно делаем особый упор и заливаем внутрь антикоррозийный состав. В данном случае завод что-то пытался сделать, но обработал внутренние полости (капот и крышка багажника) лишь частично. В пороги и двери заводской консервант на восковой основе заливали, и пару лет состав поработает».
Небольшая коррозия присутствует и на элементах передней подвески. Кстати, заводская антикоррозийная обработка напрочь отсутствует. Денис задается вопросом: сколько белорусских зим универсал проживет без обработки? «Пока машина новая, очень сложно сказать. Думаю, два-три года она поездит и особых проблем по части коррозии не будет. С другой стороны, возможно следует защищать машину до того, как она стала ржаветь?» — риторически спрашивает Алексей.
Денис неодобрительно кивает на отсутствие нормальной защиты моторного отсека снизу. Вроде бы всякий дилер не преминет при продаже новой машины предложить кучу «допов» за доплату, а тут забыли даже порекомендовать, считай, важные опции вроде локеров и металлической защиты картера, а также, собственно, и «антикор».
Так как по лесам и полям Денис катается постоянно, то защиту двигателя придется все-таки ставить. «Скажите, а дополнительную сетку в решетку радиатора нужно устанавливать?» — заодно интересуется владелец авто. «По поводу больших отверстий в решетке и попадающих через них камней ведется множество разговоров, но мое мнение такое: не мешайте машине работать», — напоминает Алексей Мухлаев.
На исходе нашей проверки Денис решает, что антикоррозийная обработка машине нужна и, не откладывая процесс в долгий ящик, приходит к выводу, что обработать машину нужно. Спустя какое-то время, когда все готово, он с волнением заглядывает под днище. Вместо привычной черной мастики везде нанесен маслянистый состав. Тонкой жирной пленкой расползаясь по поверхности, он отталкивает влагу, позволяя контролировать все, что под ней находится.
Спустя пару часов машина полностью обработана
«Лист металла никогда не будет гнить посередине, коррозия всегда возникает в скрытых полостях, сварных швах и загнутых вальцованных соединениях, которые должны быть обязательно защищены. И помните: у всего есть срок действия, так как даже пескоструй может стирать ЛКП до металла. Так что инспектировать состояние и проводить повторную неполную обработку (днища, колесных арок, подвески) следует раз в год», — экспертно разъясняет Алексей Мухлаев, обращая внимание на такие потенциально слабые места, как капот и кромки дверей.
Маслянистые капли перестанут капать с днища через неделю-две. И это нормально
«А под пластиковыми накладками по периметру кузова гнить не будет?» — спрашивает вдруг Денис. «Не будет. Изнутри, везде, где возможно, машину обработали, за исключением четырех дверей из-за этих резинок», — уверяет специалист.
Как видим, заводская антикоррозийная обработка была выполнена частично и явно не идеально. Если в дверях и порогах консервант залит, то в капоте и крышке багажника его не хватает. Еще менее радующая картина — в крыльях состава нет от слова «совсем», а уплотнительные резинки перекрывают дренажные отверстия нижних кромок дверей и не обладают стойкостью к маслу. Видимо, с Lada Vesta SW Cross как раз именно тот случай, когда антикоррозийной защитой должен озаботиться дилер. Ну или сам владелец машины, что в конечном счете и произошло.
KROWN выражает благодарность av.by за подготовку материала
Алина Вислоус
Фото: Алиса Зацаринная
Статья av.by
___________
KROWN — ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Центр антикоррозийной защиты автомобилей
Не знаешь — нужен ли антикор для вашего авто?
Запишись на бесплатную антикоррозийную экспертизу. Специалисты KROWN проверят автомобиль, выявят усугубляющие факторы и дадут письменное экспертное заключение с рекомендациями по защите от коррозии.
KROWN БЕЛАРУСЬ www.krown.by
Минск +375 44 504-77-77
Солигорск +375 (44) 504-504-1
KROWN РОССИЯ www.krown.su
Санкт-Петербург +7 (812) 244-98-28
Москва +7 (499) 647-57-67
Владивосток +7 (423) 279-99-17
Саратов +7 (452) 39-53-28
Тюмень +7 (3452) 564 118
Осторожно серые дилеры, официальный центр в Москве только Нагорный проезд, 12Д, +7 (499) 647-57-67
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!