Чем обработать короба на авто
Антикоррозийная обработка.себе на заметку. (взято с просторов интернета) 2 часть
Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.
Порожки – это нижняя часть автомобиля, выходящая из-под дверей и переходящая в днище. Эта часть автомобиля представляет собой полый короб, идущий от передних колёс до задних. Состоит из трёх частей: порожек внешний, порожек внутренний, переходящий в днище, и внутренняя перегородка с отверстиями. Находятся они прямо над землёй, и сильно подвержены воздействию влаги, солей и ещё много чего. Из этих коробов вниз выходят дренажные отверстия, а, значит, в них присутствует влага.
Порожки. И их скрытая архитектура, узбекской мануфактуры.
Влага — враг лакокрасочного покрытия и, впоследствии, металла. Поэтому будем ограничивать доступ влаги к металлу, и сохранять наши порожки.
Технология отличается от предыдущих. Намазать короба порожков изнутри невозможно, потому, что они заварены, и нет широкого доступа внутрь. Но есть дренажные отверстия (в нижней части) и заливные отверстия (в верхней части).
Поэтому мовиль нужно заливать. А чтобы он сразу же не вытек через ближайшие дренажные отверстия внизу, их надо залепить пластилином.
Ход работ прост. Залепливаем пластилином все дренажные отверстия.
Обращаю внимание на то, что есть видимые отверстия и по 2 невидимых, находящихся ближе к концу короба, возле заднего колеса.
Невидны они потому, что находятся со стороны днища. Чтобы их найти и залепить пластилином, можно воспользоваться зеркальцем, или смотровой ямой.
Открываем заднюю дверь, вынимаем резиновую пробку внешнего заливного отверстия, вставляем в неё обрезок шланга или кусок любой трубки, соединённых с лейкой (воронкой).
Заливаем мовиль, примерно 500-600 мл. Затыкаем пробку. Для заливки во внутреннюю часть короба, снимаем из салона пластиковую обшивку порожка передней двери, отгибаем коврик и отдираем чёрную заводскую наклейку, которой закрыто заливное отверстие.
Вставляем в него тот же кусок трубки с лейкой, и льём мовиль 500-600 мл, во внутреннюю полость короба.
После заливки вынимаем лейку, и удаляем остатки мовиля. Затем приклеиваем на место чёрную резиновую наклейку.
Перед заливкой мовиль нужно хорошенько нагреть, до 50-70 градусов (очень жидкой консистенции), и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже 15-20 градусов. При таких условиях горячий мовиль в тёплых коробах разольётся по всей плоскости и максимально заполнит полости, законсервирует их. Затем недели через две – через месяц, когда мовиль займёт своё место и загустеет, можно снять пластилин с дренажных отверстий. Излишки мовиля вытекут, а короба останутся надёжно защищёнными.
У меня во время заливки горячего мовиля, он стал вытекать прямо из швов металла.
Если там стал вытекать мовиль, значит раньше там была вода!
Основные потенциальные очаги появления ржавчины защищены, законсервированы и заблокированы. Конечно можно бесконечно рассуждать о том чтобы мазать всё, лить везде… Но эта статья не об этом.
Тут я попытался за минимальные средства и трудозатраты максимально защитить свой автомобиль от ржавления уже хорошо известных мест наших матизов. И мне это удалось! Значит, время подводить итоги.
————————————————————
ИТОГИ
Трудозатраты, или моторчасы следующие:
1. Арки передних колёс по времени заняли целый день, если быть точным то 9 часов, без нарушения техпроцесса и с перекурами.
2. Двери, как и писал выше, специально не разбирал, хотя время разборки на каждую по 10 минут, время сборки такое же. Удаление грязи и заводского антикора — 15 минут на дверь. А мазал, грел и ещё мазал примерно по 15-20 минут каждую. Если всё сложить, то получается, что антикор дверей в среднем занимает 4 часа.
3. Порожки заливал целых 5 часов. Было прохладно, и приходилось всё время греть мовиль и порожки строительным феном.
Итого: 18 часов, не спеша, но с активным участием ассистента Василия.
Воняет! И ещё месяц будет вонять. Причём вонять будет независимо от того, делать антикор в автосалоне или самим.
В остальном, впечатления положительные. После нанесения BODY 950 и Кордона на передние арки стало вообще неслышно колёс и подвески. Становится слышно, если приоткрыть окошко, но с этим ничего не поделаешь.
После многочисленных прогулок под дождём, вода из дренажных отверстий дверей скатывается по мовилю. Грязь и водичка в колёсных арках стекает по битумному антикору, и не проникает никуда дальше.
Так что теперь под дождём движение в радость!
Антикор коробов
Всем привет. На машине езжу немного, но круглый год. Поэтому решил провести антикор. Теперь выбор был каким материалом это сделать. Сразу скажу что мастику не рассматривал, на основе собственного опыта её использования понял что в этом случае она не подходит. Объясняю по чему, мастика имеет свойство пересыхать трескаться и в итоге пропускать влагу. Можно конечно самому её сделать, я когда то давно делал. Было это так: на асфальтом заводе взял ведро битума, разогрел, смешал с маслом и поркыл всё днище ваза. Держалась эта самодельная мастика много лет и сильно не дубела, но со временем ржавчина всё равно поражала метал. Влага если не проходит на прямую через мастику то пройдёт где то с уголков под неё, и ржавчина будет всё сильней и сильней продвигаться под мастикой. Да, если кузов с идеально чистым металом погрузить в ванну с краской, а потом покрыть днище мастикой, то возможно вариант будет не плохим, но опять же для этих случаев уже придуман герметик для днища который остаётся намного дольше в пластичном состонии чем любая мастика
В общем пришёл я к пуш салу). Два года назад я ради эксперемента обработал салом задние арки, и возле тормозных трубок (думаю все знают где у нас больные места в трубках). Так вот даже на арках под слоем пыли осталась жирность. А возле тормозных трубок вообще всё жирнючее, как вроде только намазал
Плюс пушь сало в том что оно залазит со временем во все микро трещины блокируя тем самым доступ кислорода и влаги к металлу. Для увеличения проникающей способности можно добавить в сало моторного масла. И так для начала отмыл акри от пыли, и просушил
Приготовил смесь пуш сало, и 15% мастики с резиновой крошкой, точнее в этой мастике практически сплошная крошка
Состав по вязкости получился такой же, как и чистое пуш сало. То есть проникающие свойства думаю не пострадают.
Вот результат
Так же решил снять накладки порогов и обработать пороги внутри и снаружи. Вот фото внутренних полостей коробов перед обработкой сделанных с помощью эндоскопа, на фото следы старого мовиля который я два года назад нагнетал со стороны задней арки (не снимая накладок порогов), как видно состояние порогов внутри хорошее, но мовиль покрывал только малую часть короба из нутри
Теперь же пролил уже конкретно под каждую заглушку которые под накладками коробов. Но фото внутренних полостей после обработки пуш салом не сделал. Не хотел камеру вымазать, да и торопился. Тут уже такой состав использовал: пуш сало 50 %масло 50%, и флакон с WD-40 типо для проникания. Масло использовал то которое меньше всего воняло из имеющихся, это Castrol EDGE 5W-40)), еще нужно сказать что на дворе не лето и в состав бахнул бензина для того чтоб пистолетом хорошо задувать внутренние полости. Ещё в состав добавил духи мужские масленые, как то подруга подогнала, бахнул пол пузырька)). Я скажу нормалёк аромат получился)
Короба после снятия накладок
Эффективная антикоррозийная обработка. Часть I
Основная масса автолюбителей защищают кузов своего автомобиля мовилем. Однако я считаю это средство весьма неэффективным… Скорее это самообман. Мовиль имеет свойство довольно быстро высыхать, растрескиваться и отслаиваться от металла, образую своеобразные полости, в которые вода будет ни только попадать, но и отлично там держаться, обеспечивая надёжное гниение!
Некоторые автолюбители добавляют в мовиль литол 24 или пуш. сало, нагревают эту смесь или разводят уайт-спиритом и под давлением «пробивают» или «продувают» автомобиль. При этом защитный состав действительно проходит много куда… Зачастую даже туда, куда и не надо бы, что доставляет владельцу много хлопот по отмыванию своего авто! Однако считаю этот способ более-менее эффективным, так как литол или пуш. сало сдерживают высыхание состава. Такой обработки хватает примерно лет на 5.
Я же хочу предложить способ, который «работает» вот уже 22 года и думаю, что проработает ещё столько же. Этим способом пользуется мой папа, а теперь и я! Для обработки необходимо 2 компонента, которые применяются по очереди (смешивать ничего не нужно): это нигрол (трансмиссионное тракторное масло) и пушечное сало (военная консервирующая смазка, которая есть в свободной продаже). Нигрола долгое время не было в магазинах, но буквально на днях видел на авторынке. 4 литра стоят 400 руб. этого количества за глаза хватит на два автомобиля. Я обрабатывал машину из папиных запасов. Но говорят, что для этого пойдёт любое трансмиссионное масло. Лучше от тракторов или танков ( если у кого вдруг есть возможность достать). Можно даже отработанное. Слышал, что очень хорошо подходит канатная смазка. Она очень долго не высыхает и её ни очень сложно найти. Но лучше конечно ничего не выдумывать и использовать нигрол. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО! При смеси с водой оно создаёт агрессивную среду, в которой гниёт ещё больше, чем совсем без обработки. Плюс нигрола и пуш. сала в том, что в жаркую погоду они обладают высокой проникающей способностью и имеют свойство «ползти» по пыли, трещинам и полостям (например в швах контактной сварки или отслоившейся мастике…) и заполнять эти полости, не оставляя там места воде. Таким образом летом они более мягки (пуш. сало) и более жидкие (нигрол), а зимой они естественно густеют, обволакивая всё мягкой эластичной плёнкой. И так каждый год.
Ну и собственно подробно о способе обработки: само-собой, что перед обработкой машину нужно хорошо просушить (не попадать под дождь и не мыть минимум дней 5)! Перед началом работ необходимо пластилином или тем же пуш. салом как можно герметичнее заткнуть дренажные отверстия в дверях, порогах и лонжеронах, а так же замазать сварочный шов заднего фартука.
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.