Чем приклеена пленка в двери автомобиля

Чем приклеена пленка в двери автомобиля

Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Master General » Сб дек 22, 2012 10:07 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение lexx » Сб дек 22, 2012 10:12 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение дядя вова » Сб дек 22, 2012 10:31 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Mortis » Сб дек 22, 2012 10:42 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Gaesyvasek » Сб дек 22, 2012 13:13 pm

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб дек 22, 2012 13:43 pm

Мастика, вязкая и липкая, тянется как сырая резина(вероятно каучуковая основа.
Применялась для уплотнения окон в авто и в строительстве.

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Adler » Чт дек 27, 2012 9:11 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение George » Чт дек 27, 2012 9:22 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Garriman » Чт дек 27, 2012 9:43 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 27, 2012 10:33 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение SERGEIWR » Чт дек 27, 2012 21:09 pm

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт дек 28, 2012 22:48 pm

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение Master General » Сб дек 29, 2012 10:14 am

Re: Чем клеить полиэтилен на дверь ГАЗ-24 (внутри)?

Сообщение usatank » Сб дек 29, 2012 12:17 pm

можно попробовать приклеить на Body 940, он липкий и вроде как не засыхает полностью.

З.Ы. я вместо клеенки приклеил пенофол 8 мм на алюминиевый скотч

Источник

Переклейка декоративной пленки рамок дверей

На Сиде, как и на многих «бюджетных» (глядя на современные цены, тяжело применять этот эпитет) авто рамки дверей не красятся черной матовой краской, а оклеиваются декоративной ПВХ пленкой.
Помнится, на водительской двери данная пленка у меня получила первые повреждения еще на первом году жизни авто. Тесть не очень аккуратно пытался ко мне всунуться с зонтом, сделав небольшой надрывчик. Тогда я просто разгладил это дело ногтем и в принципе было почти не заметно, но не приятно. Уже тогда я озаботился вопросом замены пленки, но быстро понял, что не в ходу эта процедура, а штатные пленки стоят как дверь 🙂 В общем, успокоил жабу на время.
Позже, как-то мне по КАСКО красили водительскую дверь и почему-то налепили взад старую пленку (ага, ту самую, с надрывом). Я конечно возбухнул, потребовав замены пленки. На что мне сказали — ок, щас пройдет согласование со страховой, потом она пока приедет, потом вы еще раз к нам приедите сдадите машину, потом через пару дней заберете. А речь идет о катании туда-сюда из Зеленограда в Москву. В общем, поскольку все остальное было сделано хорошо, решил забить и наконец озаботиться этим вопросом конкретно.
Изучил рынок пленок небезызвестного инет шопа, нашел там что-то по картинкам похожее на мое и заказал. Кусок размером 40*152см обошелся в 330р с доставкой.
Вот ссылка на эту пленку этого продавца на всякий случай:
aliexpress.ru/item/328122…042311.0.0.264d33edQCWAPJ
Сейчас почему-то доставка стоит 327р, не знаю почему, у меня доставка была 15р.

В общем, на сиде эти пленки меняются достаточно просто. Гораздо проще, чем на том же Авео (отцу переклеивал тоже). Не вижу смысла описывать процесс, там все очевидно. Обращу внимание лишь на некоторые важные моменты.

Раскрой
Если старая пленка цела по геометрии (мне при ремонте ее подрезали, чтобы убрать залахмачивающиеся края, получившиеся при неаккуратном отрывании, явно без фена), аккуратно ее отрываем (лучше погреть обычным феном, но не сильно, т.к. ПВХ довольно текуч и может дать усадку), используем как шаблон.
Если старая пленка не может быть использована как шаблон, то просто прикладываем кусок винила к двери, так, чтобы рационально использовать лист, и продавливаем по контуру руками. В итоге получится едва заметный контур, обрезаем по нему с небольшим припуском 1-2 см. Дальше уже вырезанную деталь прикладываем к рамке и подрезаем таким образом, чтобы получить при загибании и нахлесте необходимую ширину.
Удобно для резки использовать обычные ножницы, желательно с тонкими режущими частями.

Чистка
Естественно, перед приклеиванием новой пленки нужно очистить и обезжирить место приклейки. Я для этого использовал обычный обезжириватель из ашана.

Приклейка
Обязательно нужно использовать воду в пульверизаторе (обычный хозяйственный) и шпатель (или хотя бы пластиковую карточку, но лучше что-то помягче). Наносим воду пульверизатором на всю оклеиваемую поверхность. Вода не должна стекать, должна покрыть поверхность мелкой росой. Дальше отсоединям подложку с одного края (лучше начинать от угла, т.к. там самое видное место, нужно сделать красиво) сантиметров на 5-10, подгибая под низ и аккуратно, максимально точно прилепляем самый краешек пленки так, чтобы он только схватился за рамку. Затем прижимаем в одной точке пленку к рамке пальцем, натягиваем полотно, но без фанатизма, оценивая таким образом насколько точно прилепили. Нам не нужно, используя пластичность ПВХ, прилепить пленку с деформацией. Нам нужно приклеить все так, чтобы не было деформации, тогда все будет четко и не отвалится со временем. Так вот, отрываем и снова переклеиваем до тех пор, пока не приложим пленку четко параллельно внешнему краю, чтобы наружу она выступала примерно на 7мм (2мм загиб и 5мм нахлест). И как только четко попали, приглаживаем рукой прилепленный край получше, затем еще раз увлажняем оставшуюся поверхность, отрываем подложку полностью и в натянутом положении медленно подводим свободный конец пленки к рамке, одновременно с этим приглаживая ее от прилепленного края к противоположному, постоянно контролируя отсутствие пузырьков воздуха и прочих песчинок. Если вдруг воздух или песчинка, сразу чуток назад, то есть отводим пленку от рамки под натяжением, она сама отходит, т.к. поверхность влажная. В конечном итоге у нас полностью приклеенная лицевая часть по всей длине рамки, осталось только загнуть края. Здесь уже нет такой явной проблемы с воздухом и инородными частицами, но если что, опять же никто не мешает оторвать и переклеить заново, т.к. клеим на влажную поверхность. После того, как все сделано, протираем все тряпкой или салфеткой и радуемся красоте.

Результат
Как видно на фото, пленка визуально один в один с родной. Переднюю дверь я переклеил, задняя с заводской пленкой.

Источник

Стеклоподъемник или целлофан в дверях

Помыл автомобиль. Пошел дождь. Ничего удивительного.
С момента покупки плохо работает пассажирский передний стеклоподъемник, на самом деле и водительский стеклоподъемник не в идеале, но его хоть рукой не приходится тащить при подъеме!

Прочитал в блоге очередного Nexia’вода, что если обильно «полить» ВэДэшкой тросик подъемника и направляющую подъемника, то подъемник станет резвее.

Решил проверить, разобрал дверь. Напомню — я чайник, даже знак опознавательный висит 🙂 поэтому все что делается и видится мною в автомобиле видится и делается впервые, спонтанно и самостоятельно. 🙂

Разбирал первый раз, и фото ЦЕЛЛОФАНА в дверях раньше не видел. Целлофан был приклеен очень крепко, какой то черной хренью, которая даже по истечении 5 лет службы оставалась довольно липкой и приставучей.

Не знаю каково предназначения целлофана в дверной обшивке, но вот то, что по низу целлофана скопилась вода+пыль+мелкий сор и никуда оттуда все это вместе взятое деться не могло- это очевидно. И то, что это приводит со временем к коррозии также очевидно. К счастью для меня я вовремя удалил этот прекрасный «заводской изолирующий материал».

Возник вопрос, зачем было заклеивать всю дверь целлофаном?

Второй вопрос касается заводской «шумоизоляции»: зачем использовать в качестве изолирующего материала на фото ниже, не знаю как его назвать, который замечательно впитывает влагу?

По крайней мере у меня она была влажная, думаю немного воды из нее при желании можно было выжать.

Третий вопрос: вам жалко направляющих реек или это технологически сложно внедрить?:)
Ну не хватает 1 рейки для такого широкого стекла, перекашивает его, вледствие чего стекло втыкается и на все падающей скорости и жутким нежеланием закрывается или не закрывается вовсе.
После смазки WD стало легче, теперь стекло поднимается до конца самостоятельно, но все равно не идеал, не хватает скорости и драйва.:)

Также болталась дверная ручка, видать кто то очень сильно старался при открывании двери, чтобы не снимать и не подгибать усики, на которых держится ручка, воткнул между усиками и собственно дверью кусок резины, теперь все цивильно, ничего не люфтит. 🙂

Выводы из сего мероприятия были сделаны следующие:

1. Целлофан в качестве изолирующего материала использовать нельзя.
2. Нужно провести ревизию всех дверей, содрать к чертям весь целлофан и влагоудерживающий материал, также залить чем то двери изнутри, так сказать провести антикоррозийную обработку.
3. Раз уж разбирать, то сделать шумоизоляцию дверей и подсветку ручек.

ps: как вы решали проблему со стеклоподъемниками? Замена / доработка / у вас хорошо поднимается?

Источник

Технология нанесения виниловых пленок

Подготовка
Подготовка и очистка поверхности

Наилучший результат достигается при тщательной подготовке поверхности перед покрытием ее пленкой.
— Фары, фонари, дверные ручки, дверные замки, антенны и другие элементы (по возможности) должны быть демонтированы перед монтажом пленки.
— Тщательно очистите все поверхности кузова автомобиля в 4 этапа:
1. Помойте автомобиль в автоматической или ручной мойке.
2. В теплом и чистом помещении тщательно протрите кузов автомобиля изопропиловым спиртом, чтобы удалить поверхностное загрязнение. Обращайте особое внимание на места, где могут быть остатки автомобильной смазки.
3. Обработайте поверхность кузова из пульверизатора раствором воды и моющего средства в соотношении 45 мл моющего средства на 1 литр чистой воды. Наносим столько жидкости, чтобы она стекала с кузова. Даём раствору высохнуть. Это должно занять 10 — 15 минут.
4. После высыхания очищаем кузов изопропиловым спиртом в тех местах, где пленка должна подворачиваться и в местах углублений (штампованные фальшь окна и пр)
Нанесение
Сухой метод

Работы по нанесению пленки на автомобиль выполняется вдвоем.

Время оклейки может быть уменьшено, если в работе будет принимать участи еще один человек.
— Отмеряем и отрезаем материал нужного нам размера (с запасом). Кладем материл лицом в низ на стол и аккуратно удаляем подложку под углом 30°.
— Слегка натягиваем и прикладываем материал к оклеиваемой детали кузова автомобиля, фиксируем пленку в верхних углах, придавив ее пальцем к поверхности кузова.
— Используя ракель, начинаем прикатывать пленку сверху вниз и из центра к краям.

Уникальный клеящий слой позволяет при «притирании» пленки выгонять пузыри воздуха к краям. Если все-таки большие пузыри воздуха остались под пленкой, аккуратно отделяем пленку от поверхности, и заново прикатываем ее ракелем. Большие пузыри не рекомендуется прокалывать и надрезать, так как при этом может образоваться складка на пленке.

— После приклеивания пленки нагреваем пленку, чтобы гарантировать полную активизацию клеящего слоя, особенно в труднодоступных местах (края деталей кузова, углы, выштампованные элементы и проч).

— При использовании фена, держим фен на расстоянии 20 сантиметров от материала и прогреваем материал равномерно, перемещая струю теплого воздуха. Нормальный фен прогревает материал до достаточной температуры, чтобы сделать его мягким и пластичным. Не допускаем перегрева материала!

— При нанесении пленки на кузов автомобиля, немного натягивая пленку для того, чтобы она ровно, без складок и пузырей ложилась на поверхность.

Стараемся сильно не натягивать пленку, так как при сильном натяжении мы можем ее порвать. Если дизайн предполагает печать на пленке, его нужно тщательно продумать, что бы учесть то, что пленка будет в некоторых местах растягиваться и изменять пропорции нанесенного на нее изображения. Обращаем особое внимание на места стыков разных деталей кузова автомобиля.
— Края плёнки подрезаются с запасом на подворот (около 5 мм)

— Мы не вырезаем пленку вокруг заклепок на кузове. Путем нагрева пленки из строительного или бытового фена нагреваем пленку и аккуратно приклеиваем ее к поверхности заклепки. Пленка должна идеально покрыть ее поверхность.

— Пленка не подрезается встык с пластиковыми накладками на кузове автомобиля. Все пластиковые накладки лучше всего демонтировать с кузова перед нанесением пленки, а после нанесения пленки вновь поставьте их на свои места.
— Если оформление автомобиля подразумевает надписи, вырезанные на плоттере, то их мы наносим только после нанесения основного слоя пленки, так как вырезанные буквы на основном слое пленки при нанесении и растягивании материала могут изменить свои пропорции.

— В случае запечатывания пленки следует тщательно высушить краску, чтобы избежать повреждения изображения ракелем при нанесении пленки на кузов автомобиля и сохранить клеящие свойства клея.
— Нанесение пленки на такие материалы как АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) или ПП (полипропилен) не рекомендуется. Мы не наносим пленку на эти материалы если вам требуется долгосрочная эксплуатация пленки.
— После нанесения пленки на кузов автомобиля не мойте машину чистящими средствами на основе растворителей. Должна применяться только нормальная мойка автомобиля.
Влажный метод нанесения виниловой пленки

Влажный метод нанесения пленки не рекомендуется по следующим причинам:
— Малая начальная сила сцепления клеевого слоя в сочетании с применением воды затруднит ваши работы при начальном позиционировании материала на поверхности (особенно вертикальной) кузова.
— Образование воздушных пузырей в которых может быть вода затруднит вашу работу на «сложных» участках кузова автомобиля.
— В холодном климате могут быть снижены свойства клеящего слоя.
— При нанесении пленки влажным способом мы не гарантируем нормального качества удаления материала в случае надобности.
Если пленка все-таки была нанесена влажным методом, то автомобиль должен оставаться в теплом помещении не менее 24 часов после нанесения. После этого пленка должна быть прогрета из фена и притерта ракелем еще раз. Обращая особое внимание на края пленки и труднодоступные места (углы и стыки деталей кузова).
После нанесения не чистите винил жидкостями на основе растворителей. Используйте обыкновенную ручную или автоматическую мойку.
Уход за виниловой пленкой

Ручная мойка автомобиля не причиняет никакого вреда пленке. Однако, мойка мощной струей воды, обработка паром и мытье с применением каких-либо химикатов недопустимо. Все эти способы могут вызвать повреждение пленки.
После того, как автомобиль вымыт, поверхность может быть отполирована обычным автомобильным воском. Допускается полировка и машинами но не допуская нагрева плёнки (т.е. на не больших оборотах).
Удаление виниловой пленки

Перед удалением пленки, помещаем автомобиль в теплое помещение с температурой 20°C не менее чем на 2-3 часа.
— Нагреваем пленку до температуры +60°C — +80°C, используя промышленный или бытовой фен.
— Начинаем от краев медленно удалять пленку с поверхности под углом 30°. По мере необходимости нагреваем демонтируемую пленку и продолжаем ее снимать.
Предостережение:
не пытайтесь снимать материал с поверхностей, которые не были нагреты, так как Вы можете повредить лакокрасочный слой автомобиля.
— Поставщик не может быть ответственным за повреждение краски автомобиля при демонтаже в том случае, если краска нанесена на кузове автомобиля не заводом-производителем.
Выгоды от использования пленки

— В отличие от окраски, пленка может быть заменена, (при аварии и замены детали кузова).
— Пленка имеет защиту от воздействия ультрафиолета, она не выцветает и не тускнеет. При удалении пленки с кузова автомобиля, оригинальный красочный слой будет выглядеть как новый.
— Пленка позволит поменять цвет автомобиля сданного в аренду, если корпоративный стиль предполагает фирменный цвет транспортного средства.
— Необычные цветовые решения (например: передняя часть автомобиля желтая, а задняя синяя). Любые дизайнерские решения могут быть решены просто. Не понадобится перекрашивать детали кузова краской.
— Дополнительная защита кузова от воздействия окружающей среды (химикаты, соли и пр).
Предостережения

— Не рекомендуется клеить пленку на поврежденные и ржавые поверхности. Приклеиваем пленку только на хорошие поверхности.
— При нанесении на очень глубокие выштампованные детали кузова возможно понадобится более сильное растяжение пленки. Очень глубокие штампованные элементы кузовов автомобилей (Мерседес «Спринтер» и «Вито», Фольксваген «Транспортер», Форд «Транзит» и Газель) могут представлять проблему при поклейке.
— Рекомендуется полностью дать высохнуть краске на запечатанной пленке перед монтажом ее на кузов автомобиля.

Какой способ выбрать: на «сухую» или на «мокрую»

На сухую ложат винил с каналами для вывода воздуха Rapid Air, винил в котором нет каналов так же можно положить, но по времене гораздо дольше) и как правило на сухую его не когда не кладут.

Получаеться что есть два выхода:

1. брать винил дешовый стоимостью от 400-1000р в котором нет каналов и ложить его на мокрую

2. брать фирменный винил стоимостью от 1100-1500 с каналами и ложить на сухую

Спасибо пользователю SashaStorm за это небольшое, но важное дополнение.

Впринципе это касаеться больших деталей, железа одним словом. Что-то мелкое, в салоне и т.д. можно будет обклеить на сухую даже с дешовой пленкой без каналов, но все же я не советовал бы принибрегать качеством, от него многое зависит, в том числе и время службы.

Непосредственно о пленке

Как сказано выше, винил более дорогой имеет каналы для отвода воздуха, которые крайне упрощают работу, также пленка бывает:

ЛИТАЯ или КАЛАНДРИРОВАННАЯ
Литая пленка выигровает у Каландрированной по 2 критериям:
1. у литой клеевый слой гараздо лучше
2. тянеться литая легче на 60%

Спасибо пользователю SashaStorm за это небольшое, но важное дополнение.

Если понравилось, не забудь ткнуть пальцем

Источник

Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 2 — Экстерьер

Это вторая часть большой статьи по защите интерьера и экстерьера автомобиля своими руками полиуретановой плёнкой.
Освежить в памяти первую часть можно здесь: Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 1 — Интерьер

Сначала чуть дополню предыдущую статью — недавно в интерьере дополнительно оклеил накладки из нержавейки на центральном тоннеле подлокотника. Принял данное решение ввиду того, что слегка царапнул одну из накладок металлической защелкой на рукаве куртки. Когда рукой облокачиваешься на подлокотник — рукавом попадаешь на накладку, и, если у вас на рукаве металлические заклёпки, молния, часы и т.п. аксессуары — накладка легко царапается. Теперь это исключено:

Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 2 — Экстерьер.

Для защиты элементов кузова использовал Oraguard 280 Stone Guard Film.
Полиуретановая антигравийная плёнка 280 Stone Guard Film — пленка с отличной размерной стабильностью, высоким уровнем прозрачности и оптимальными характеристиками для нанесения на автомобиль, с глянцевой поверхностью. Отличное сохранение своих свойств при механической нагрузке. Данный материал специально разработан для сплошного оклеивания автомобилей в целях антигравийной защиты с наивысшими требованиями к предельно допустимой нагрузке и стабильности.
Срок службы до 7 лет
Производитель: Германия
Толщина пленки: 200 мкм.
Стоимость 4100 руб. п/м (шириной 1,5 м)

Эту толстую антигравийную плёнку я пустил на защиту некоторых элементов экстерьера кузова автомобиля. Это прямолинейные участки кузова в местах наибольших возможных повреждений — задний бампер по погрузочной накладке, хромовые молдинги по низу боковых дверей и двери багажника, пороги и т.п. Фары уже затянуты защитной плёнкой, под ручками дверей плёнка тоже уже есть. Капот клеить не стал.

Нюансы и подробности по оклейке экстерьера.

1. Капот. Это самое сложное. С переднего торца есть вертикальный срез, который будет встречать в лоб летящие камни, боковые выступы очень отвесны.

Всякие колхозные, так называемые в народе «мухобойки» на передний край капота — это не только не эстетично, но и реально колхозно. Защита антигравийной плёнкой — один из лучших вариантов. Очень долго думал какую часть и как оклеить. Полностью оклеить весь капот — слишком дорого и слишком трудоёмко, да и сам вряд ли справлюсь. Просто полосой 30-40 см, как делают многие (и как это делал я на Mazda CX-5) — это не очень эстетично, т.к. край (срез) пленки заметен. Толстый срез (торец) плёнки задерживал на себе грязь и срез пленки был очень явно виден, поэтому, с учётом предыдущего опыта, в этот раз на ХС60 ровной полосой решил не клеить, но захотел попробовать вырезать по линии выштамповки капота. Решил подойти с умом и сделать художественный крой 🙂 Капот ХС60 своей формой штамповки уже приспособлен под это и имеет определенные выштампованные линии и формы. Эта форма отчетливо видна особенно на грязном авто. По ним и сделал шаблон и потом вырезал пленку — с загибом по краям (под капот). Получается, что край (срез) плёнки маскируется и нивелируется естественными изгибами выштамповки на капоте — не так заметно как если бы клеил прямой полосой. Т.е. пленка получилась фигурно вырезана по линии изгиба (выштамповки) капота примерно такой формы:

2. Погрузочная площадка заднего бампера. Сам Бог велел, тем более на штатной накладке уже появились первые небольшие следы от грузов. Для защиты этих мест обычно делают штатные или колхозные накладки из нержавейки, пластика или резины. Всё это достаточно дорого стоит, например, китайская алиэкспрессовская нержавейка — от 3 тыс рублей. И это не всегда очень хорошо и гармонично смотрится. Думаю, что цвет и отделка багажника в моём автомобиле не предусматривает использовать сего авто как самосвал, и брутальные штатные чёрные резиново/пластиковые накладки совсем не к лицу моему авто, в данном случае больше подходит плёнка, т.к. она не меняет внешний вид. Сначала тоже шаблон, контур с загибом пленки по предусмотренному месту. Получилось очень хорошо.

3. Хромированные молдинги по низу боковых дверей, а так же хромированный молдинг на двери багажника. Снимать не стал, просто отмыл и обезжирил. Сделал бумажный шаблон и после нескольких примерок вырезал пленку по шаблону. Без загибов, просто по контуру. Хотя в идеале лучше было бы снять полностью молдинги и оклеить их с загибом во внутрь. Теперь пескоструй от колёс хрому не страшен. Молдинг на задней двери в защите не нуждается, но после оклейки всего что хотел, остался длинный узкий кусок — не выбрасывать же, решил оклеить им и хром-накладку на двери багажника. Клеить на хром довольно сложно, т.к. плёнка пока не схватится — сильно скользит по зеркальной и гладкой поверхности. Плёнка прозрачная и гладкая — почти никак не сказалась на молдингах, если очень присматриваться — возможно чуть более матовыми выглядят, особенно когда грязь или влага.

4. Пороги прохода задних боковых проёмов. Штатно никак не защищены. По аналогии как я это уже делал в Mazda CX-5, оклеил единым куском всю нижнюю часть и довёл до скобы замка. Зачем так высоко оклеил порог? Заклёпки на задних карманах джинс — когда человек садится на заднее сидение можно заклёпками поцарапать проём. Подобная оклейка задних проёмов себя вполне оправдала на моём предыдущем авто СХ-5, здесь сделал так же. Как всегда, сначала шаблон, потом выкройка с примеркой по месту и потом только оклейка. Получилось так:

Источник