Чем промыть термостат на авто
Отказал термостат 2021 года: реанимируем старый или заменяем самодельной запчастью
Термостат обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения, открывая и закрывая клапан под воздействием разных температур. Когда двигатель перегревается, потоки направляются по большому кругу через радиатор, а при холодном моторе обходят этот агрегат.
При поломках этой детали печка не может адекватно прогревать салон авто. Белый пар из-под капота свидетельствует о сбоях в работе клапана этого устройства.
Проверка работоспособности 2 способами
Признаками неисправности является температурная стрелка, которая резко падает при увеличении оборотов двигателя и поднимается при остановке авто. Кроме того, если мотор закипает, а нижний патрубок остается холодным, то это свидетельствует о заклинивании термостата в закрытом состоянии.
Не снимая
Контролировать работу можно по датчику температуры, нагреванию патрубков и времени, потраченному на это.
Для выполнения проверки следует:
При появлении таких признаков нужно обращаться за профессиональной помощью специалистов. Своевременное устранение проблем является гарантией качественной работы системы охлаждения.
Нагревом
При закрытом термостате двигатель перегревается, поскольку потоки охлаждающей жидкости направляются по меньшему кругу. В таком случае тепло остается внутри силового агрегата. В другом случае двигателю может не хватать тепла.
Здесь требуется демонтаж устройства. Перед этим следует слить из него все остатки охлаждающей жидкости. На следующем этапе нужно очистить от накипи отверстие клапана.
Для проверки термостата нужно выполнить следующие действия:
При проведении описанного теста нужно ориентироваться на температуру, обозначенную на корпусе термостата.
Еще одним способом проверки является измерение с помощью штангенциркуля расстояний между точками устройства в нагретом и охлажденном состоянии. Обычно разница в показаниях не должна превышать 7 мм.
Клапан на полное открытие рекомендуется проверять на теплом термостате. При обнаружении неисправности лучше приобрести новую деталь.
Чистка
Зачастую причиной утраты работоспособности термостата является накипь, которая забивает полости клапанов и пружин. Результатом этого становится «зависание» клапана, которое приводит к тому, что силовой агрегат не может выйти на оптимальный температурный режим, достаточно не нагреваясь или, наоборот, перегреваясь. Такой «зависший» термостат лучше всего заменить.
Реанимация устройства является доступной практически каждому автолюбителю. Для очистки подойдет любое средство для чайников или водонагревательной техники. Сама технология сводится к кипячению термостата в таком растворе на протяжении 20 минут.
После такой процедуры следует промыть всю систему охлаждения, используя специальные средства.
Самодельный термостат
Если возникают проблемы с нахождением подходящего термостата для конкретной модели, то можно сделать устройство своими руками.
Для этого нужно взять небольшой кусок пластика, вырезать из него круг и проделать в нем несколько отверстий. Установить такую пластинку вместо штатного термостата.
Это затруднит циркуляцию охлаждающей жидкости по большому кругу, что автоматически возобновит ее подачу в систему отопления салона автомобиля при обеспечении силового агрегата рабочей температурой.
Таким образом, взяв на вооружение описанные выше методы, каждый автомобилист сможет проверять, а при необходимости восстанавливать работоспособность системы самостоятельно.
Самостоятельная промывка системы охлаждения и проверка термостата и помпы
После моей последней эпопеи с системой охлаждения, о которой я писал тут www.drive2.ru/l/6928305/, на выходные я решил промыть систему охлаждения двигателя полностью, заменив при этом патрубки, которые подогревают дроссель и которые я дополнительно обжимал хомутом зимой.
Для очистки и заливки ОЖ, было куплено:
Очиститель охлаждающей системы Liqui Moly Kuhler Reiniger (очиститель), 300мл — 6 долларов. (Вроде как латает в том числе мелкие повреждения системы охлаждения)
Рукав МБС 10мм 1м. — 1.5 доллара.
Охлаждающая жидкость самая простая, так как я не уверен на 100% в том, что мои танцы с ОЖ закончились. 🙂
Syntec G12 красный, 5 литров — 9 долларов. Еще 1.5 литра у меня оставалось свежего антифриза с последнего слива перед заливкой воды.
Пачку 100 граммовую лимонной кислоты взял на кухне.
Начал с того, что открутил крышку расширительного бачка и залил туда 150 мл. Kuhler Reiniger.
Так как двигатель я гонял на хороших оборотах, поток жидкости можно было наблюдать воочию, часть мула мне намылось в расширительный бачек.
Отмыл расширительный бачек.
Кстати это хороший вариант проверить вашу помпу, открутить крышку расширительного бачка и погазовать на прогретом двигателе. Рабочая помпа должна слева гнать жидкость направо. В общем это пропустить нельзя — в бачке будет все бурлить и шевелиться. 🙂
Короткое видео(пена образовалась ввиду наличия внутри промывки):
Снял патрубки, которые шли с двигателя на дроссель — короткий, и с дросселя в бачок — длинный, поставил новый, короткий ставить было нелегко, не глядя на ощупь и клипсу обжать не глядя, без ямы нелегко, но поставил.
Вид снизу(со стороны датчика детонации под авто, кстати из под авто даже если бы просто залез туда, заехав передними колесами на пару досок, было бы наверное удобнее ставить):
Залил дистиллированной воды, добавил туда вторую часть кахлера, снова погонял с пол часа, постояло час. Слил жидкость, снова в бачок закинуло кучу мусора, снова вымыл бачок.
Залил просто дистиллированную воду, прогрел двигатель до 93 градусов, пока включится вентилятор, и всыпал туда пачку лимонной кислоты в 100 грамм. Погонял пол часа, час «откисало».
Лимонкой я чищу изредка стиралку и чайники — отличная вещь, тут эффект такой же крутой. Вода в бачке невооруженным глазом было видно как помутнела, пожелтела и наружу вылилась еще целая куча мусора.
Да, чтобы стекло больше охлаждайки нужно систему продувать, я снимал левый верхний патрубок, закрывал отверстие в расширительном бачке, с которого его снял и дул сколько есть силы. Именно при этой процедуре вылетал весь шлам из системы охлаждения, и именно при полностью выкрученной пробке, тогда отверстие большое и туда все выносит…
В следующий раз я погонял минут 10 авто на воде, хлама как такогового уже не было, было пару мелких частиц, которые погоды не сделают. Слил воду, продул, все поставил на место и залил охлаждающую жидкость между значением минимум и максимум.
Теперь моя система чиста, если не как слеза, то намного чище, чем было. Да, кстати печка при этом моя была включена на 4ю скорость.
На стенках двигателя со временем образовывается пленка, ухудшая работу как печки так и системы охлаждения двигателя в целом. Убрать этот хлам — и двигатель будет вам благодарен. Плюс новая охлаждайка как правило имеет присадки, чтобы нивелировать подобные отложения.
На всю процедуру ушло время с утра и часов до 3х дня, никто бы ни на каком СТО мне бы так машину не мыл кроме меня самого. Проверил все места на предмет протечки, езжу пару дней — уровень стоит на месте. Пока Ура, а там стучим по дереву. 🙂
Самая важная мораль в моей истории — если не знаете сколько лет вашей крышке расширительного бачка — поменяйте ее, она стоит копейки, меняйте ее раз в год-два года. Я решил пока не дорабатывать крышку на предмет срабатывания на давлении ниже, чем она сама есть подрезанием пружинки.
За мной чинился мужичек на ланосе, так у него из-за этой крышки разорвало бачок. Хорошо, что не радиатор. Нужно следить за своим авто, и грустно, что такая вещь как крышка не прописана в сервисной книжке автомобиля, ее не мешало бы туда внести, но тогда и на СТО работы убавится, и новых радиаторов не продадут столько? 🙂
Ну и мыть систему таки надо, чтобы не забивался радиатор и система в целом, на фото явно это видно.
Что касается термостата и помпы — у меня они находятся за ремнем ГРМ и замена без снятия его скорее всего невозможна. Работу термостата можно проверить по бортовому компьютеру, когда ОЖ достигает температуры 88 градусов, термостат открывается и она поступает на радиатор внешний, переключаясь с малого круга на большой. Так вот патрубки входящий на радиатор, который слева сверху должен быть такой же горячий, как и правый нижний, плюс минус. Температура разительно отличаться не должна, это вам скажет о том, что радиатор забит. Если температура входа и выхода с радиатора не отличается разительно — то все ок.
Таким образом я проверил работу термостата, помпы, почистил систему, сменил ОЖ, чего и вам желаю. 🙂
Замена термостата, и промывка системы охлаждения. Стало жарко!
Было в машине холодно очень. Бывало едешь до работы минут 40, а по приезду, снег на полу так и не таял.
В связи с этим, было решено заменить термостат на новый, 88 градусов.
Плюс промыть систему охлаждения (отдельно радиатор печки подумаю, может тоже помою вскоре, только помпу бы найти…).
Для замены был выбран термостат Tama WV48B-88, на 88 градусов.
Уплотнительное колечко — Masuma P102.
Для промывки — дистилированная вода 21,5 литр.
Промывка Lavr, 30-минутная в серой баночке.
По промывке системы, и по замене термостатов отчетов и инструкций много, поэтому буду краток, и без фото.
1. Сливной краник на радиаторе я у себя не обнаружил. Делаем вывод, что радиатор замененный уже.
В связи с этим, открутил верхние «держатели» радиатора, и приподняв радиатор сдвинул его вперед (ближе к двигателю). Открылся доступ к пробке. Очень помог этот отчет. Спасибо автору!
2. Откручиваем крышку расширительного бачка, и крышку радиатора. Далее откручиваем пробку внизу, и сливаем антифриз сколько сольется. Далее я его переливал в чистое ведро, чтобы вернуть назад.
3. Далее откручиваем сливную пробку на головке блока, чтобы слить антифриз оттуда. Делали мы это с другом. Он откручивал сверху, и подставлял трубку а я эту трубку под машиной направлял в сливной тазик. Проливалось, конечно, немного, но 90% попадало в таз, а не на пол.
4. Далее отсоединил расширительный бачок, слил антифриз, промыл карбклинером. Вернул на место, залив туда половину дистилированной воды.
5. Пришло время вынуть старый термостат. Для этого, с левой стороны двигателя (если смотреть с водительского места) необходимо открутить 3 болта на 10, которые крепят черный пластиковый «треугольник со штуцером», на который надевается патрубок. После откручивания трех болтов отодвигаем черный «треугольник», и видим под ним термостат. Вынимаем.
6. Прикручиваем «треугольник» назад (без термостата). Закручиваем все пробки, и заливаем промывку, предварительно размешав ее в дистилированной воде, и остальное «добиваем» дист. водой. Запускаем двигатель на 30 минут, включив печку на максимум. Мы с другом периодически подгазовывали до 2-3 тысяч оборотов. Также нужно следить за температурой двигателя, чтобы не перегреть.
7. По истечении 30 минут работы двигателя глушим машину, и ждем пока остынет, чтобы начать слив.
ВАЖНО! Обязательно ждите перед тем как начать сливать! Мне не терпелось в первый раз, и толком не дождавшись охлаждения и сброса давления в системе я полез откручивать нижнюю пробку — результат все лицо в едкой вонючей промывке. =)
8. В общем-то после промывки все опять сливаем по технологии описанной выше. Заливаем дистилированную воду. Промывку водой мы делали по 15-20 минут. 3 круга.
9. После финальной промывки установили новый термостат на место. И начали залив антифриза. Заливали через радиатор. Для выгона воздушной пробки использовали специальную пробку на двигателе. Она располагается справа и чуть выше от «черного треугольника», под которым термостат. Затем залили все под завязку в радиатор. Затем в расширительный бачок. Завели машину на 1-2 минуты. Подождали, проверили уровень — у нас был в норме почти, долили чуть-чуть.
—————————————————————————————————————————————
РЕЗУЛЬТАТ: Печка начинает работать не сразу, а спустя минут 3-5-7-10 после начала движения, в зависимости от прогрева двигателя. Зато когда термостат открывается начинаешь чувствовать, что воздух идет не тепленький, а прям горячий. Хотя руку, конечно не обжигает, как у некоторых. =) Думаю вот может еще отдельно помыть радиатор печки…
Промывка и наладка системы ОЖ. Часть 3. Чистка термостата и развоздушивание.
Надеюсь завершающая часть по системе ОЖ. Продолжаю доводить машину… до ума.)
Предполагалось, что именно перегрев движка начался из-за загрязнённого или неисправного термостата.
Снял патрубок, который идёт с середины верхней части радиатора на движок — там находится термостат.
Мне было удобнее сначала снять патрубок, т.к. вся жидкость была слита, да и подлезть удобнее. Так же удобнее, если снять корпус воздушного фильтра, снимается он легко, поэтому не поленитесь, заодно, как я, и почистите его от песка и мелкого мусора. Крышка-штуцер термостата крепится 2 болтами на 10, которые можно выкрутить гибким удлинителем, но т.к. у меня был облегчён доступ к ним, то я откручивал обычным ключом. Нижний левый накидной битой на отвёртке легче выкручивать.
Снимаем крышку термостата и вынимаем вставленный в корпус термостата непосредственно сам термостат. Он у меня выглядел таким образом.
Весь в сгустках, с забитыми отверстиями и растянутой и полуразлагающейся прокладкой.
Я купил новую прокладку на термостат.
Не путайте с кольцом уплотнительным на термостат Citroen/Peugeot 1340.58, оригинальный артикул на прокладку Citroen/Peugeot 1340.60, потому что оба в оригинальном каталоге обозначены 7ой позицией.
Для сравнения сфотографировал старую и новую прокладки термостата.
Слева прокладка курильщика, а справа здорового термостата. 😀
Дальше я взялся почистить и заодно проверить термостат на работоспособность.
Позаимствовал у жены вот такую формочку для выпекания
Налил 1 к 1 в неё воды и уксуса и стал кипятить. Предварительно закрыл входные двери, дабы не пришёл чел с рекламы со словами «Вы всё ещё кипятите, тогда мы идём к вам!». До кипения термостат стал раскрываться (после охлаждения закрылся), что говорило о том, что он исправен. Накипь и наросты отвалились. Промыл под холодной проточной водой и надел прокладку новую на него.
Моё наблюдение: устанавливать лучше термостат сначала вставив его в крышку термостата, а потом уже в корпус, потому что если сначала в корпус термостат вставить, то он может быть не отцентрован и крышка закусит прокладку.
Для надёжности можно тонким слоем промазать герметиком соединение крышки термостата с корпусом термостата, но у меня герметика не было под рукой, поэтому я скручивал так. Проверял, вроде не сочится. Если вдруг начнёт капать, тогда уже откручу и герметом намажу.
После всего этого решил развоздушить систему ОЖ. Есть колпачок на патрубке к термостату и винтик на патрубке входа на печку. Заводим машину, прогреваем и откручиваем поочерёдно, пока идёт воздух и не начинает сифонить ОЖ. ОСТОРОЖНО! НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!
Если правильно не развоздушить, то словите воздушную пробку и двигатель начнёт перегреваться, а антифриз выдавливать с расширительного бачка.
Так же на первом фото справа от красного выделения на корпусе термостата имеется болт для развоздушивания системы ОЖ после термостата на двигатель, но о нём на тот момент я не знал и не откручивал (это подсказал Andruxa-adm).
Когда термостат снимал, чтобы удобнее было откручивать его, то и корпус воздушного фильтра снимал и вытряхивал оттуда песок и мелкий мусор. Снимается вообще легко, держится с правой стороны зажимом.
Воздушный фильтр взял на лето с ворсом высотой 74 мм.
Система охлаждения, накипь, термостат…
Столкнувшись с проблемами в системе охлаждения двигателя, обнаружил довольно сильные отложения накипи на внутренних поверхностях радиатора. Здесь РЕШЕНИЕ: течь радиатора (часть 2) я уже задавался вопросом: ЧЕМ МОЖНО БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ НАКИПИ?
После злоключений, описанных мною здесь: Борьба с неисправностями вентиляторов охлаждения радиатора и кондиционера Toyota Avensis T22 (двигатель 2C-TE), остался термостат (видимо, еще установленный на конвеере), покрытый слоем накипи.
Этот термостат я решил выдержать сперва в уксусной кислоте, а затем в лимонной и оценить результаты. Этими способами в быту прекрасно очищают от накипи чайники. Почему бы не попробовать?
Начать решил с обыкновенного уксуса. Развел его кипятком в пропорции 1 к 1, опустил термостат и оставил на сутки на батарее отопления. Однако, существенных отличий спустя сутки не обнаружил.
Развел 20 г лимонной кислоты в 400 мл кипятка и повторил процедуру. Через сутки обнаружил в растворе взвесь накипи и побелевший термостат, хотя часть накипи еще оставалась на металле.
Однако, протирая пальцем корпус термостата, накипь легко удалялась. Прошелся по металлу старой зубной щеткой и от накипи не осталось и следа.
Напоследок решил проверить исправность термостата, так как ему бы еще служить и служить. Разогрел кипятка, подготовил емкость, остальное на видео:
Мой вывод таков: лимонную кислоту вполне успешно можно использовать для очистки системы охлаждения двигателя. Собственно, многие так и делают:) Какие ваши соображения на этот счет? В какой концентрации использовать? Какие вредные последствия возможны?
P.S.: Какая фирма произвела этот термостат? Интересно! Такую маркировку производителя видел впервые 🙂
Всем удачи на дорогах!
Комментарии 2
Два года назад промывал по такому же рецепту (лимонкой) СО на Тойоте: забитости как таковой не было, однако «хотелось как лучше» 🙂
Запустил раствор в систему и оставил двигатель на ХХ на час. Слив был без мусора, но аж чернильно-сине-зелёный, уж х.з., что там за реакции прошли…
Год назад продал машину хорошему знакомому, который сунулся под крышку радиатора и обнаружил там толстый,
0,5 мм, слой жёлтой «накипи». Пишу «накипь» в кавычках, т.к. её уже лет 40-50 как искоренили — она от жёсткой воды, а в последние несколько десятков лет используются антифризы, которые дают осадок не накипи, а всяких присадок-ингибиторов. Соответственно, применение лимонки почти бесполезно — это лекарство не от того.
Новый хозяин притащил двухкомпонентный Лавр Ln1106, долго его гонял по инструкции, после слива проверили «накипь» на внутрянке верхнего шланга радиатора — стало СИЛЬНО меньше; лимонка и близко не валялась по эффекту.
Мораль: адекватные современные средства работают лучше дедовских рецептов.
Кстати, до того я пользовал однокомпонентный Лавр Ln1103 — результата никакого, плацебо типа лимонки.