Чем прорезать пластик в двери авто
Пластик салона, его ремонт своими силами
Как известно на примьерах выпуска 02-08 пластик полное Г, и как бы не говорили, что пластик прочный, он постоянно царапается. Лично у меня зацарапаны все пороги, есть царапки на бардачке, на подлокотнике на бороде. Со временем, а прошло его не мало, пластик меняет цвет, становиться более сероватым, волоситься (на дверях) ну и благодаря каблукам девушки зацарапанный в хлам.
Я решил провести собственный опыт, прочитав много тем про восстановление пластика салона, где пишут о покраске (ИМХО колхоз), о чудо средстве типа PlastiDip, который отваливается при жаре выше 10 градусов, царапается на раз да и вообще баллон стоит около, а то и больше 1000 рублей (35$), а его тем временем будет уходить на одну часть куда больше чем баллон, ведь там 350 грамм, а нужно же ведь следовать инструкции и накладывать 5-7 слоев этого чуда средства.
Читал я и про пленку, которая на жаре вздувается, на холоде отскакивает, да и цена пленки та что хорошая, стоит порядком 2500 рублей (80-100$). Короче дело каждого, кто хочет тот пусть и выбирает, что и как ему делать. Мое мнение лично для меня, найти выход из ситуации и дать его всем кто этого желает без какого либо повода и вознаграждения.
Естественно и мой способ стоит денег, и не поверите 15 рублей (0,5 бакса) и то…это если для получения хорошего результата.
Все что я использовал это три вещи.
Вещь три обычное ворсистое полотенце, синего цвета. где то на фотке должно проблескивать. И собственно сам подопытный
Берем наждачную бумажку, и круговыми движениями начинаем полировать пластик, сравниваем все царапки с рельефом пластика и вот что мы получаем.
Берем фен, не строительный а волососушительный и нагреваем пластик, я не боялся расплавить, предчувствие было))) но пальцам горячо было дотрагиваться до пластика. Нагревал минут 10 где то. Площадь поверхности 20 см на 15 где то. При этом нагревая феном во второй руке было полотенце которым легким движением не сильно нажимая на сам пластик прополировывал. Обращаю вниманию движения круговые как и с наждачкой. Добиваемся вот такого результата:
Тут от радости меня проперло и я решил усложнить задачу. Взял другой пластик, и специально его зацарапал об бетонный пол.
Начал тот же самый процесс. Сравнивая поверхность наждачной бумагой. Получилось уже не очень, так как сам затер рельефную картинку на пластике но…смотрите далее
Берем в руки фен и нагреваем пластик, одновременно затирая полотенцем.
Вот вам и весь ремонт. На одну часть ушло минут 15-20, при этом разговаривая с товарищем, покуривая сигаретку и мечтая о будущем.))))
Жду комментов, лайков, да и просто сообщений. Удачи в ремонте.
[33] Худеем или поликарбонат мне в двери.
Здарова автоспортсмены и их болельщики!
Что-то не идёт мне муза рассказать, чтобы про две последние гонки этого сезона. Да и вас, наверное уже утомил фоточками, видео и рассказами как всех победили. А про машину не слово…
Ну что же, исправляюсь:
——————————————————————————————————————————————
Возвращаемся к сборке автомобиля, ведь я ещё многое не упомянул из этой славной истории. По хорошему эта запись должна идти до покраски кузова, т.к. мне низ задних дверей тоже подкрашивали, ибо там были небольшие завалы от камней. Но да ладно, вроде как на логику постройки машины не влияет.
Пока автомобиль очень медленно и не спеша «разбирался» механиками, я решил не терять время и взяться за вклеивание поликарбоната вместо стекол, заодно позаниматься облегчением дверей.
Снял все двери с машины и увез их к себе в гараж. Подготовился считать облегчение. Купил новые напольные весы с точностью до 0.1 кг, (дома старые как раз сломались). Поликарбонат уже был: у Саши Дуденкова Racer66 на его восьмерку ушло ровно пол листа, вторая половина листа ждала меня.
Понеслось.
Хочу заметить, это масса дверей уже с гоночными- легкими обивками. Стандартные весят около 5 кг, а эти я даже не смог взвесить, но не больше 0,8 кг.
Дальше происходил очень долгий процесс, которым я занимался не спеша в течение месяца:
— полная разборка всех дверей с удалением уплотнителей, резинок и электрики
— очистка дверей от наклеек и старого засохшего клея (одно из самых долгих занятий)
— подготовка шаблонов для пластиковых окон
— вырезка самих окон лобзиком (использовал лезвие по металлу)
— закругление краев и сглаживание углов пластика
— дальше расчертил края под праймер (основа для стекольного клея)
— матировал поверхности рамки двери и пластика
— нанесение монтажного скотча и обезжиривание поверхности;
— покраска праймером (дал высохнуть);
— нанесение клея на поверхность рамки двери;
— вклеивание стекол (сразу убрал лишний клей);
— удаление остатков клея и монтажного скотча;
— сбор обшивки и ручки.
Дверь готова к вклейке поликарбоната.
Почему вклейка, спросите вы… Всё просто, отвечу я. Борьба за вес и простота конструкции! Разные направляющие, резинки и уплотнители стекол — все это весит немало. Плюс безопасность: при жестком уборе в вас не полетят мелкие стекла. Даже больше скажу — пластик, скорее всего, даже не отпадет, а просто изогнется. Но есть и один минус: если пластик всё-таки отпал, то в поле быстро починиться не получится. Хотя новое стекло вставить тоже не легко.
Вес дверей до облегчения — 93,3 кг. Не забываем добавить вес сток обивок — это уже примерно плюс 97 кг.
После облегчения получается 71,7 кг.
Итого (немного округлим): минус 25 кг. Вполне хороший результат!
Не забываем, что у нас хетчбек, есть ещё задняя дверь. Там есть дворник, моторчик дворника, замок двери, обшивка и, конечно, стекло. Тут столкнулся с проблемой: не смог всё это взвесить, потому что кроме замка у меня, по сути, всё было удалено ещё до переделки машины.
Однако за счет одного стекла — минус 2.8 кг. Если взять все запчасти с замка, дворник, моторчик, один газовый упор, обшивку и часть проводки, то легко наберется около 7 кг. Условно получается ещё минус 10 кг.
Отлично! В весе выиграл целых 35 кг за счет данных манипуляций.
Дальше был выбор нового АКБ, я сразу подумал, надо и тут облегчить автомобиль. Купил самый мелкий аккумулятор, который мне подходил, при этом характеристики почти не страдали, Varta Blue Dynamic, 52А/ч пусковой ток 470 ампер. Удалось взять по старому курсу да ещё и со скидкой, ценник получился в районе 3100р., ровно через неделю Варта стала стоить около 6 т.р. По сравнению со стандартным, немного характеристики пониже, но у меня машина храниться в тепличных условиях, а на гонках, если сильные морозы, то просто прогревается чаще.
Взвесил все аккмуляторы какие были под рукой.
Берем мозг и считаем, за счет АКБ ещё минус 3,4 кг.
Переносить АКБ в багажник не стал, много гемора из-за этого: переделывать электрику, тянуть толстые длинные провода (которые опять же не легкие) и надеяться, что не будет проблем с зимним пуском. А перенос веса не сильно повлияет, АКБ у калины находится в нормальном месте, практически в базе автомобиля прямо у моторного щита, значит не так влияет на управляемость, как например у 2108, у которой АКБ стоит сразу за левой фарой.
А ещё, на лето можно ставить совсем мелкий АКБ, в районе 5 кг, правда такой стоит очень дорого (12-15 т.р.), но если посмотреть, что это цена ещё лишних 8-9 килограмм, то вполне нормально.
——————————————————————————————————————————————
Такими «гоночными» способами можно снять с калины порядка 38 килограмм. Причем весь это вес располагался достаточно высоко, что напрямую влияет на центр тяжести калины.
Ах да, не нашел фотки как выглядел поликарбонат снаружи после установки, поэтому фоточка такая.
PS: сколько итоговый вес автомобиля? — это мой секрет :DDD
Конечно в регламенте есть ограничение на минимальный вес автомобиля, но организаторы и составители ТехТребований забили на его проверки и в течении всего сезона ни разу не взвешивали автомобили участников. Особенно забавно было когда участвуют 2108 с 16 мотором, при таком конфиге без балласта не обойтись, но все молчат и всем пофигу. Вот и мы решили не обращаться внимание на этот пункт ТехТребовании…хотя в любой момент смогли бы соответствовать ему.
PS2: вспомнил, до всех манипуляций с облегчением, задние двери уже были без механизма стеклоподъемника, т.е. 2кг точно можно к первоначальному весу добавлять.
Так что общее облегчение, относительно стока — около 40кг!
Как и чем вырезать (прорезать) прямоугольное отверстие в пластике?
Нужно в пластиковой детали сделать прямоугольное отверстие, как и чем прорезать такое отверстие чтобы не повредить пластик?
Пластик разный, но в любом случае вначале нужно определиться с его толщиной.
Тонкий пластик можно прорезать и ножом.
Нож лучше брать с острым и прочным лезвием, я вырезал прямоугольное отверстие вот таким
Вначале делаем разметку, вдоль линейки (лучше брать металлическую) очерчиваем прямоугольник маркером (с размерами отверстия определяемся заранее).
Далее под изделие из пластика подкладываем кусок фанеры (это как вариант) и по очерченным линиям вырезаем отверстие, опять же можно вдоль линейки.
Если это плотный (прочный) пластик значительной толщины, то отверстие ножом, вырезать не получится.
Понадобится ручной лобзик и лучше со струной, хотя и пилка по дереву может справиться.
Вначале высверливаем отверстие дрелью (я делал отверстие обычным сверлом по металлу, дрель установите на низкие обороты чтобы пластик «не горел»), далее в отверстие вставляем лобзик (с пилкой по дереву, или струной) и вырезаем прямоугольное отверстие по ранее очерченному контуру (по линии).
Если лобзика нет, то можно вырезать отверстие полотном ножовки по металлу, но под полотно нужно высверлить несколько отверстий рядом с друг другом.
Есть ещё вариант прорезания отверстий нитью, он подойдёт для пластика не большой толщины.
Нить нужна прочная, можно взять капроновую нить, или х/б.
Опять же вначале делается разметка, сверлится отверстие (отверстие не выходит за контур прямоугольника).
Далее в отверстие вставляем нить и широкими движениями (с большой амплитудой, иначе нить будет перегреваться и может порваться) прорезаем пластик по размеченным линиям.
Большая амплитуда даст время на остывание нити.
Вместо нити можно использовать обычную струну (гитарную), или тонкую, но прочную стальную проволоку.
Доработать края отверстия (после вырезания струной, или нитью) можно надфилем, или наждачной бумагой.
Если нет дрели и сверла, отверстие в пластике можно прожечь, например разогретом до красна, над газовой плитой (конфоркой) гвоздём и далее в отверстие вставляется струна (нить).
Клеенка в дверях
С завода висит, защищая механизмы и обивку дверей от попадания воды. Так как дурацкие недоупотнители стекол пропускают воду в большом количестве. Но и с нормальными резиновыми уплотнителями, которые к радости, можно сегодня купить, всё равно попадает вода, хотя и не так много. Короче-вещь это нелишняя в любом случае, и выкидывать её не нужно.
Веселят отдельные личности, когда читаю про пропитку обивок подсолнечным(!) маслом, отработкой, оклейкой шумкой, или заклеиванием проемов в двери ею же (чтобы потом отдирать при ремонте) установкой пластмассовых оснований обивок (которые ведет и без воды). Что якобы клеенка эта способствует развитию конденсата, плесени и т.п. Про то, что на заводе сидят дураки, я уже слышал…
Лично я этих дверей перевидал не один десяток, разобрал и собрал. В свое время на автосвалке этих машин в открытом доступе было очень много, была возможность их разбирать. Это сейчас все приходится покупать, но за эти годы успел снять многое. Позднее еще две машины лично пустил в разбор. Короче, опыт есть. Разбираются легко двери, в которых клеенки были. И обивки на них сохраняются ровными. Болты подлокотников не приходится высверливать. Гайки направляющих стекол и гайки стеклоподъемников откручиваются легко. Кроме того, если в двери ставится динамик, он будет защищен от воды также.
Клеенки составные, часть съемная при текущем ремонте дверей, часть заправлена под молдинги стекол. При сборке полностью голых дверей на 2105/2107 первыми опускаются стекла, потом вешаются клеенки, ставятся молдинги стекол, и далее все остальное. На 2101/2103/2106 немного по другому собираются передние двери, и немного есть отличия на задних. Клеенки отличаются по семействам, но только на передних дверях. Если нет оригинальных, при умении и желании можно вырезать самому, чем я так же занимался. Главное подобрать хороший материал
Уплотнители капота. Установка карт дверей из АБС пластика. Замена панели приборов.
В общем не удержался я и решил вслед за внешней частью авто, обновить и салон, и заодно доработать подкапотное пространство. Но обо всём по порядку.
Первым делом доработал подкапотное пространство. Решил сделать фронтальный уплотнитель капота, на стыке «телевизора» и края капота, так как в основном оттуда и попадает вся грязь и влага. Осуществил это таким способом. За основу (на которую будет одеваться уплотнитель) я взял обычный строительный угловой профиль из аллюминия. Его порезал на три части, две боковых и одна центральная часть. Делить надо из-за петлей капота. От краёв петель браз запас в 5мм, мало ли придётся регулировать капот. Тем самым не ограничивать ход петле. Ну и собственно оставалось всё это прикрепить. К верхней планке рамки радиатора решил закрепить мелкими саморезами. Во первых там нет никаких сильных нагрузов. Во вторых, чтобы уплотнитель мог скрыть точки крепления и эти самые саморезы в том числе.Сами уголки я соответственно покрасил в цвет кузова (грунт, краска, лак). После того как всё высохло, осталось только собрать.
Сам уплотнитель просто надеваем на уголок и прижимаем по сильнее, тем самым он садится глубже и его нижние края скрывают и сами уголки и саморезы и создают плотное соединение. В итоге смотрится аккуратно и главное практично. Уплотнитель, как и уголок ставил с не большим зазором по краям у крыльев, для слива воды. Зазор делал 10мм. За основу уплотнителя брал уплотнитель капота от ваз2108. Его надо подрезать совсем немного. Затем оставалось одеть уплотнитель на края крыльев.
Тут взял за основу уплотнитель двери от классики, соответственно его одеваем и лишнее отрезаем.