Чем разбавить автомобильный лак для покраски авто
Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)
Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже
Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.
Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!
Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.
Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.
Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!
Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.
Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!
Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.
Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).
Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.
Тут, лучше переждать, чем недождать!
Сохранить в Альбом
Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.
За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).
Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.
Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.
Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.
В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.
Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!
В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.
При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!
Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).
И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.
Как разводить лак для покраски авто? Основные рекомендации.
Малярные работы, связанные с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля всегда занимают много времени и сил. И когда вы уже прошли все этапы от зачистки и шпаклевки поверхности до грунтовки и покраски, обычно финишным шагом является нанесение лака. И тут, у многих кто проводит все работы своими руками, возникает вполне логичный вопрос: «Как развести лак для покраски авто?». Конечно же, есть инструкции, приведенные на упаковке к материалу от производителя, и им нужно следовать, но мы постараемся дать еще несколько дельных советов, которые точно пригодятся вам на практике.
Особенности технологии подготовки лакового состава к работе
Поскольку для нанесения состава на поверхность машины вы будете использовать краскопульт, то предварительно вам нужно в первую очередь процедить лак через специальный сетчатый фильтр, который поможет убрать комки, загрязнения и прочие мелкие частицы, которые могут забить сопло инструмента. Если покупного фильтра в профильном магазине вы не нашли, то можно в качестве фильтра использовать чулки или марлю сложенную в несколько раз.
Следующий момент – это то, что нужно разводить материал небольшими порциями, поскольку он достаточно быстро схватывается, и если у вас нет опыта работы с краскопультом, и вы медленно распыляете материал, то попросту вы не успеете его использовать. Замешивать состав лучше в отдельной проградуированной емкости, чтобы четко соблюдать инструкцию.
Чем можно развести автолак, и в каких пропорциях нужно добавлять эти материалы? Обычно добавляют следующие компоненты.
Наличие различных добавок помогает сделать технологию нанесения лакового слоя более простой и быстрой, но в то же время не нужно переусердствовать, так как из-за обилия добавок могут возникать различные дефекты.
Смешав все компоненты, нужно правильно перемешать состав лака, чтобы и сам материал и отвердитель и прочие добавки начали взаимодействовать. Это одно из базовых правил того, как нужно разводить автомобильный лак в домашних условиях. Для этого можно закрыть крышку емкости и стряхивать весь объем материала на протяжении 10 – 30 секунд. В таком случае молекулы лака будут взаимодействовать с добавками, и мы получим нужный нам результат.
Почему важна настройка краскопульта и техника нанесения лака?
Тут есть некоторые отличия от использования, например краски. Если под различные виды краски вы долго настраиваете краскопульт, то в случае с лаками, вам нужно будет полностью открыть сопло, и сделать такой же, как при нанесении краски режим подачи воздуха. Предварительно протестируйте равномерность нанесения материала на тестовой поверхности.
Перед самой процедурой нанесения лака с поверхность можно почистить от пыли путем обдува воздухом и при необходимости с помощью липкой салфетки убрать все ворсинки.
Далее можно распылять материал. Но и тут есть момент по самой технологии работ, чтобы на выходе получить качественное покрытие. Если вы используете твердый лак (HS), то первый слой обычно делают очень тонким, в качестве базового напыления, а второй уже более толстый и основательный. Общее количество слоев обычно 1,5 – 2. Если же вы применяете мягкий лак (MS), а он более жидкий, то его наносят в 2 – 3 слоя. После полного высыхания не забудьте отполировать поверхность, чтобы наслаждаться максимальным блеском.
После проведения всех работ вымойте инструмент. В первую очередь очистите бачок и сопло краскопульта, чтобы в будущем вы могли без проблем его использовать. Лучшим решением, если вы уже занимаетесь покраской машин в коммерческих целях выделить под лак отдельный краскопульт.
На этом все, мы постарались кратко дать рекомендации, которые могут быть полезными начинающим авто малярам. А как вы разводите лак для авто? Поделитесь своими решениями в комментариях.
Какой растворитель выбрать, чтобы разбавить автомобильную краску
Кузовная окраска автомобиля выполняет несколько основных функций, не все из которых очевидны для неискушенного любителя. Кроме придания авто эффектного и эстетичного внешнего вида, использованная для окрашивания автоэмаль должна обеспечивать надежную многолетнюю защиту металла кузова от коррозии. Машины эксплуатируются круглый год под открытым небом, подвергаясь множеству агрессивных внешних воздействий. На их кузова попадает дождь и снег, оседает влага из сырого воздуха. Во время движения по дороге из-под колес едущего мимо транспорта вылетают мелкие камни, песок и пыль, обладающие выраженным абразивным эффектом. Угрожают металлу и активные химические вещества: антигололедные реагенты, которыми щедро покрывают дорогу зимой; частицы сажи из выхлопной трубы едущего рядом грузовика; едкие органические отложения, остающиеся от налипших на машину насекомых. Поэтому в качестве автомобильных выбирают самые лучшие и стойкие материалы.
Из чего состоят краски
Любой лакокрасочный материал (ЛКМ) принципиально можно представить состоящим из четырех базовых компонентов, в соответствии с которыми принято классифицировать продукцию по видам. Это:
Под эту обобщенную формулу попадает состав любой краски – от художественной для детского рисунка до специальных покрытий в авиации и космонавтике.
Особенности автомобильных эмалей
Промышленность производит несколько десятков типов лакокраски, различающихся химическим составом базового компонента, задающего ее свойства и область применения пленкообразующей основы. На полках магазинов можно увидеть сотни разновидностей красок: водно-дисперсионные, латексные, акриловые, пентафталевые и глифталевые, нитроцеллюлозные, эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические, битумные и множество других. Однако особые требования к ЛКМ для кузовной окраски авто таковы, что для этих работ подойдет весьма ограниченный круг материалов. Соответственно, ограниченным окажется и возможность использования растворителей для них.
Меламиноалкидные (МЛ). Эти эмали относят к конвейерным, поскольку для их отверждения необходима высокая температура. Краски на основе МЛ смол высыхают по полимеризационному, а не конденсационному механизму, то есть в процессе сушки протекает химическая реакция. Для этого требуется нагрев окрашиваемой детали до 105…120 о С, что достигается в заводских условиях особыми сушильными камерами. В результате получается высокопрочная устойчивая к механическим повреждениям пленка, обладающая идеальным глянцем. Чтобы иметь возможность наносить эмали МЛ в домашних условиях, используют специальные добавки – ускорители сушки, инициирующие принудительную полимеризацию. Однако надо знать, что при этом показатели адгезии (прочность сцепления с основанием), а также стойкости к изгибу на тонких кузовных деталях окажутся существенно хуже заводских.
Алкидные (ПФ или ГФ). В их основе те же смолы, из которых состоят привычные строительные краски. Требования к сушке также более демократичны. Большинство алкидных эмалей допускают сушку даже при комнатной температуре +20 о С конденсационным способом, то есть за счет испарения летучих паров растворителя. Поэтому такие материалы используют в качестве авторемонтных для подкраски отдельных деталей или небольших участков кузова. Нередко их расфасовывают в аэрозольные баллоны для самостоятельного нанесения без использования сжатого воздуха. Однако простота работы оборачивается рядом недостатков, в числе которых значительно меньшая стойкость к влаге и коррозии, уязвимость к механическим повреждениям, низкий уровень глянца. Даже визуально подкрашенные алкидами элементы кузова отличаются от соседних, сохранивших заводскую краску. Отчасти компенсировать эти минусы можно, нанеся поверх несколько тонких слоев разбавленного лака.
Акриловые (АК). Современный тип лакокрасочного материала, появившийся относительно недавно с развитием химии. Эмали на акриловых смолах так же, как и МЛ, высыхают полимеризационным способом. Поэтому полностью высохшую акриловую краску не удастся вернуть в пригодное к использованию состояние, добавляя в нее растворитель и перемешивая сколь угодно долго. При этом скорость высыхания может быть достаточно высока, а глянец и стойкость к повреждениям выше, чем у алкидов.
На заметку. Важно не путать два похожих названия совершенно разных по составу и применению веществ. Существуют водорастворимые краски на основе водной дисперсии акрилового полимера и авторемонтные акрилы на органическом растворителе. Первый тип красок хорош для стройки, им красят стены и потолки в домах. Вторая разновидность – для окрашивания металлов, в том числе кузовных деталей авто. Несведущий человек может подумать, что все акриловые краски одинаковы, и воспользуется советами из интернета по разведению их водой. Органорастворимый материал в этом случае окажется безнадежно испорчен.
Требования к автомобильному растворителю
Основное условием при определении того, каким растворителем можно разбавить краску для кузова авто, станет отсутствие химических реакций с другими ее компонентами. Вещество, которое используют как растворитель, должно обладать следующими свойствами:
Кроме перечисленных технологических, очень важны санитарные, экологические и противопожарные требования. Пары большинства летучих органических веществ токсичны для человека, поэтому для работ в быту лучше использовать растворитель с наибольшим показателем ПДК в воздухе.
Виды растворителей для автоэмали
Среди материалов, которые можно встретить в продаже, выделяются две основные группы:
Если материалы первой группы маркируются уникальным химическим наименованием, то составные смеси могут обозначаться разными названиями, торговыми марками или цифровым шифром. Перечислим подробнее наиболее популярные из них вместе с возможными областями применения.
Однокомпонентные материалы
К ним относятся органические и неорганические соединения, проявляющие сольватирующую активность в отношении лаков и смол, из которых состоит краска. Неорганические (вода, кислоты и растворы солей) в окрашивании автомобилей практически не встречаются. Отдельные органические вещества, которые поставляются для растворения красок:
Ацетон. Вещество группы насыщенных кетонов, химическая формула CH3—CO—CH3. Является высокоактивным апротонным полярным растворителем. Нужен для работы с такими материалами, как нитроцеллюлозные, полиуретановые, поликарбонатные, эпоксидные смолы. Для автоэмалей эти виды лаков практически не используют, поэтому в чистом виде ацетон при их разбавлении не применим. Однако он может входить в состав некоторых сложных многокомпонентных рецептур, а также использоваться как обезжириватель поверхностей.
Ксилол. Ароматический углеводород с формулой (СН3)2С6Н4. Бесцветная жидкость с резким специфическим запахом, получаемая из угля в процессе сухой перегонки. Проявляет высокую растворяющую активность в отношении синтетических смол, из которых производят краски, в том числе автомобильные. В чистом виде применяется нечасто, но встречается во многих составных рецептурах. Причина ограничения в способности накапливаться внутри организма человека (главным образом в печени), приводя к хроническим заболеваниям. При разовом вдыхании паров в высокой концентрации воздействует на психику, вызывая возбуждение или опьянение, поэтому допускается для работ только в хорошо вентилируемых пространствах с использованием защитных средств.
Толуол. Еще одно распространенное вещество ароматического ряда с формулой C6H5—CH3. В большом количестве применяется в лакокрасочной промышленности как растворитель большинства смол и лаков, в том числе группы автоэмалей. Можно встретить толуол в рецептуре самых популярных смесевых растворителей: Р-4, 646–649. Использование в чистом виде ограничено наличием токсических и слабых наркотических свойств.
Бутилацетат. Популярный органический растворитель группы сложных эфиров с химической формулой C6H12O2. Отличается невысокой токсичностью в сравнении с другими органическими жидкостями, имеет приятный аромат грушевой эссенции. Активен при растворении многих распространенных ЛКМ: алкидов (глифталевых и пентафталевых красок), нитроцеллюлозы и множества иных. Используется самостоятельно, а также входит в рецептуры самых известных смесей (646, 648).
Многокомпонентные составы
Многие популярные в промышленности и быту растворители состоят не из одного химического соединения, а из группы нескольких родственных по структуре, из-за чего не могут быть описаны определенной формулой. Чаще всего это материалы, включающие семейство углеводородов.
Нефрас. Сокращенное название от «нефтяной растворитель» – общее наименование жидких продуктов, выделяющихся при перегонке нефти. Включает углеводороды алифатического (предельного и непредельного), а также ароматического рядов. Производство и классификация нефрасов в РФ регламентировано отдельным стандартом ГОСТ 26377-84. В их число входят такие распространенные названия, как уайт-спирит (нефрас-С4 155/200), бензин-растворитель БР-2 и «калоша», очищенный керосин и другие. Все они – прозрачные жидкости без цвета с выраженным маслянистым эффектом и узнаваемым запахом. Для качественных автомобильных эмалей применять не рекомендовано из-за возможного ухудшения свойств пленки, но могут с успехом использоваться при подготовке поверхностей к окрашиванию, очистки инструментов и инвентаря.
Сольвент. Хотя английское слово «solvent» обозначает вообще все растворители, в узком значении это название используют для группы жидких продуктов, получаемых при перегонке каменного угля. В отличие от нефрасов, основу сольвента составляют циклические (ароматические) углеводороды – производные бензола, которых в сольвенте более 50%. Сольвент активен как растворитель для масляных, битумных, полиэфирных, карбамидных и ряда других синтетических смол, включая меламиноакриловую, из которой делается автоэмаль. Однако его использование при кузовном окрашивании не рекомендовано ввиду переменного состава и присутствия ряда компонентов, которые нежелательны при работах с повышенными требованиями к результату (парафины, нафтены и т.д.)
Скипидар. Смесь эфирных масел и сложных эфиров, получаемая в процессе перегонки древесины хвойных пород (главным образом – сосны, отчего также может называться сосновым маслом или пиненом). Является широко распространенным растворителем благодаря своей доступности, сравнительно низкой цене и отсутствию выраженных токсических свойств для человека и природы. Химический состав – сложная смесь терпенов (непредельных углеводородов) и их производных в нерегулярной пропорции. Хотя скипидар часто продается в торговле как растворитель, его использование при разведении автоэмалей в принципе не допустимо.
«Номерные» рецептуры
Включают несколько растворителей различных групп, что позволяет добиться большей универсальности состава относительно разных областей применения. Известные под особыми номерами растворители были разработаны еще во времена СССР, пропорции их состава регламентированы технической документацией и не могут меняться произвольно. Для разведения автомобильных эмалей возможно использовать следующие виды номерных растворителей.
646. Состоит из толуола, этилового и бутилового спиртов, бутилацетата, ацетона, этилцеллозольва. Применим для большинства алкидных и маламиноалкидных автоэмалей.
647. Включает около половины толуола или других производных бензола, а также сложные эфиры (бутил- и этилацетат) с небольшим содержанием бутилового спирта. Более активен, чем 646 и применяется в основном для вязких нитроэмалей или очистки распылителей.
648. Смесь из 50% бутилацетата с этиловым и бутиловым спиртами, а также 20% толуола. Считается особо агрессивным, поскольку способен разъедать ранее нанесенные слои грунтовки либо пластмассу. Маляры используют его для решения особых задач при переходах, устранении дефектов окрашивания и т.д.
649 и 650. Состоят из ксилола с добавлением бутанола и этилцеллозольва в разных пропорциях. Наряду с 646 часто рекомендуются для большинства автоэмалей.
Какой растворитель автоэмали лучше?
Ответ на этот вопрос очень прост – тот, который рекомендован самим производителем краски. Рекомендации обычно содержатся на этикетке продукта и в технической документации. Большинство заводов-изготовителей автомобильных эмалей выпускают линейки продукции, в которую включены фирменные растворители и разбавители, наилучшим образом соответствующие лаковой основе. Если они отсутствуют либо есть желание сэкономить бюджет, допустимо применять более универсальные составы, ориентируясь уже на рекомендации их производителя.
На заметку. Покупая растворитель для автоэмали не того же бренда, что сама краска – очень важно проявить осторожность в отношении его изготовителя. Доверять можно лишь проверенным заводам с подтвержденной репутацией, поскольку даже небольшое отступление от установленной рецептуры способно вызвать серьезную утрату качества покрытия на кузове. Исправление таких дефектов обойдется в крупную сумму, что во много раз превысит эффект сомнительной экономии от приобретения того же самого, только дешевле.