Чем заклеить пластиковую защиту на авто

Поделки своими руками для автолюбителей

Как защитить пластик порогов и салона автомобиля

Как защитить пластиковые пороги автомобиля от царапин сколов и т.д. В этой статье хочу рассказать о простом способе защиты автомобильного пластика.

Многие автолюбители задаются вопросом зачем защищать пластик порогов, салона, карты дверей и так далее…?

У кого есть маленькие дети или кто работает таксистом, вот они лучше всего знают зачем нужно это делать.

Маленькие дети, когда садятся в автомобиль, обязательно становится сперва на пластик порога, а потом только садятся на сиденье. Также многие другие люди, чтобы сесть в автомобиль не специально но шаркают обувью или каблуками пластик порогов, который со временем покрывается весь царапинами и смотриться хуже не куда.

Вот чтобы избежать такого затертого пластика есть отличное решение.

Нужно сходить в магазин, который торгует обоими и там найти самоклеющуеся пленку, они бывают по цвету разные, но лучше купить или чёрную, или прозрачную.

Затем дело техники), замеряем какой отрезок плёнки нам надо будет наклеить на пластик, отрезаем. Пластик обезжириваем, обезжиривателем, растворителем, можно и водочкой 😉 и наклеиваем пленку.Большой плюс этой плёнки, то что она очень хорошо держится на любом автомобильном пластике.

Вот, на порог я наклеил небольшой кусок пленки, она уже приклеена 2 месяца и как видите находится в отличном состоянии. Протёр тряпочкой и она опять как новенькая.

Кстати есть такое мнение, что лучше наклеивать прозрачную или матовую пленку, тогда якобы пластик будет выгорать на солнце равномерно. Но я не думаю, что вы открываете дверь на солнце на так долго, что даже может выгореть пластик… и вообще выгорает ли он?

Теперь я попробую наклеить матовую прозрачную пленку на карту водительской двери.

При выходе из автомобиля часто цепляется обувью низ карты двери, поэтому её тоже бы необходимо защитить.

Сначала я вырезал по размеру, обезжирил дверь и наклеил пленку.

Да, первый раз получилось не очень аккуратно, но это можно переклеить, со временем я так и сделаю.

Только не думайте, что можно наклеить вместо плёнки скотч там, или что-то другое, я много чего пробывал и ничто не держится так хорошо на пластике, как эта плёнка.

Идею я вам подсказал, можете воспользоваться ею, а можете и не воспользоваться, решать вам. Спасибо за внимание и ровных всем дорог.

Источник

Пайка пластиковой защиты днища, обработка мовилем, чистка подвески с смазка соединений.

Всем привет!
Опять карантин и куча не растраченной энергии. При смене масла в авто обратил внимание на то, что пластиковая защита днища вся в трещинах, а некоторые куски вообще отсутствуют. Видимо, пока еще не было проставок, комплекта ПП машинка цеплялась днищем. Заехал на эстакаду, снял эти самые брызговики, там всего 12 гаек на 10мм, они почти рассыпались, а вот дно автомобиля девственно чистое, без малейших следов коррозии.
Взял паяльник, термофен с редукционной насадкой, порезал подкрылок с битого vw polo, ножницами нарезал полосок. Предварительно сверил, что и подкрылок и брызговики днища с обозначением РР (полипропилен), тоесть паяются очень легко и крепко. Процесс рассказывать нет смысла, куча роликов на ютуб как паяют бампера с помощью подкрылков. По тестам это крепче чем впаивание металлической сеточки или эбаксидная смола.

Еще эти брызговики кроме защитной обладают еще и шумоподавляющей функцией, а тк Оптима это далеко не эталон шумоизоляции (мне помогло примерно 50 кг ШВИ чтоб это исправить), то решил еще и добавить на них битумной мастики. Там фирма уже не важна, тк покрываем пластик а не кузов. Взял 3 кг банку гидроизоляционной густой мастики, налил из банки и размазал кистью, получился слой 3-4 мм.

Раз уж дно было «голым» заехал на мойку, помыл его, докуда достал вместе с подвеской, все соединения с малейшими признаками ржавчины зачистил, обработал преобразователем ржавчины. Дал просохнуть, взял 2 аэрозольных балона мовиля и залил все в 3 слоя вместе с подвеской. Почему мовиль а не битум, да потому, что под пластмковой защитой его не смоет, а обновить его не долго, при этом с антикорозийной функцией он прекрасно справляется. Раз уж подвеска отчищена, то еще и смазал все болты и гайки медной смазкой, хуже точно не сделал.

Ну, еще решил проверить разницу в шуме дырявой защиты с запаянной и залитой мастикой. Скорость 60 км/ч один и тот же участок дороги, разница не большая 3 Дб, но, думаю на скорости за 100 будет более ощутима

Источник

Чем заклеить пластиковую защиту на авто

Как и чем латать пластиковую защиту двигателя?

Короче, защита вся в дырах! Была сорвалась с защелок и об асфальт изрядко истерлась. В некоторых местах крепежные (ушки) отломало. Они остались, но как их лучше прикрепить обратно? Проволкой «прошить»?
Кто имеет опыт по восстановлению поломанных элементов пласмассы?

Чем лучше очистить пластиковую защиту от ранее скопившейся маслянно-песочной грязи? (хотя бы для удобства последующей работы с элементами защиты)

Сообщения: 34 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А6 Q 4.2

За 60-70 можно купить российский «Шериф». Те же я. а, только еще пыльники резиновые по бокам от пластины до колесных арок.

Сообщения: 34 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А6 Q 4.2

ТО, что стоит у меня весит все в сборе 7 кг. Каждая пластина, соответственно, по 3.5. Съем-установка в-одиночку проблем не представляет.

Сообщения: 1246 Витебск Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Авто: Passat B6 2.0 TDi

Источник

Фотоотчет Ремонт пластмассовых подкрыльников (пайка пластмассовых деталей)

Добрый день уважаемые форумчане!
Решил поделится с Вами тем как я отремонтировал передние пластмассовые подкрыльники на своём VW Sharan 2003г.

Б/у стоил на 1/3 дешевле чем новые. У нас такой парадокс. Пластмассовые запчасти которые часто выходит из строя как правило деффицыт, ну и соответственно на дефицыт продавцы накручывают цену. В некоторых случаях б/у стоит даже дороже чем новое

Каталожные номера подкрыльников для ищущих:
Передний левый 7М3 809 957С
Передний правый 7М3 809 958С

На моей машины подкрыльники были уже не родные, один от Сеата, другой с вообще непоняным номером, но вроде оригинал.

Так вот, решил я подкрыльники отремонтировать. Как это делается правильно посмотрел раньше, когда отдавал ремонтировать порванный бампер предедущей машины.

— Из инструментов нужен только обычный паяльник, отвёртка и ножницы по железу.
— Из материалов тонкая металическая сеточка и мягкая хорошо плавящееся пластмасса (мясо для швов).

Приступаем к работе. Берём сеточку и ножницами по железу нарезаем эту сеточку полосками. Ширина 5мм, длина 25мм.

Далее, берём сломанную рамочку из под регистрационного номера автомобиля и нарезаем теми же ножницами по металу пластмассу для заполнения швово паики и перекрытия впаянной сетки.

Нагреваем паяльник и начинаем паять. Я начинал с того, что легонечко проходил разлом от начало до конца паяльником делая канавку шириной 1мм, потом сранивал образующиеся наплывы пластмассы обратно в канавку. Далее беру сеточку и впаивая её перпендикулярно разлому, также как ставят полоски пластыря после зашития раны врачи

Вы видите, что сетка впаяна, но на шве нету «мяса». Теперь берём подготовленные кусочки пластмассы, в моём случае от рамочки номерного знака, и начинаем наращивать мясо над сетками.

Очень хорошо плавится обычные полупрозрачные дюбеля Мне даже больше нравится работать с ними чем «номерными рамочками». Разглаживаем жидкую пластмассу по шву. Смотрим чтобы пласмасса прихватывалась к основанию.

Всю операцию я проделал с внешней и внутренней стороны подкрыльника. У меня подкрыльники были осовательно повреждены, потому ровозился я долго. Но если у Вас всего один излом то заимёт это у Вас максимум полчаса работы.

Потом наплавил «мясо»

Вот конечный вариант. Оба отремонтированные подкрыльники.

Не судите строго. Визуальная сторона для меня была второстепенна. Этож подкрыльник!

Источник

Ремонт локеров (подкрылок) в домашних условиях

Локер в Golf Variant (Mk5) состоит из двух пластиковых частей (по схеме №8 и №11), который друг с другом и кузовом соединяются вставными гайками и саморезами (по схеме №9, 10, 12, 13). Локера и крепежные элементы по идее совпадают с Jetta V.

В данном посте речь пойдет о ремонте двух нижних локеров левого и правого (по схеме №8), так как именно они больше всего подвержены механическим повреждениям и требовали замены.

Приведу каталожные номера оригинальных запчастей и аналогов с ценами.

Локер передний левый нижний (код №8)

Локер передний правый нижний (код №8)

Пластик локера передний левый (код №11)

Пластик локера передний правый (код №11)

Увидев цены на аналоги оригинальных локеров (Van Wezel = 2 нижних локера 26 у.е.) многие возразят: «Зачем было страдать… » (сами знаете чем)? Но к сожалению это очень редкий гость в Экзисте и тем более в других местах. Я так и не смог застать их появление в продаже. А лишних 90 у.е. на момент замены не было. Плюс к этому подумалось, что купить всегда можно, а попробовать сделать самостоятельно и получить ценных опыт ремонта пластиковых изделий лишним не будет.

Винт крепления самонарезной с внутренним TORX (5х16)
(код №10, 13)
VAG = N 103 546 02 = 0,25 у.е.

Вставка распорная или пистон крепления (4,8) (код №12)
VAG = N 908 338 01 = 0,37 у.е.

Первым делом необходимо определится к какому типу пластмасс принадлежит материал, из которого изготовлены локера. Полимер обозначают с помощью буквенного кода на внутренней стороне детали (в большинстве случаев). В нашем варианте это — PP/EPDM.

Как наиболее часто встречающиеся можно выделить следующие типы:
PE — Полиэтилен
PP — Полипропилен
PP/EPDM — Полипропиленовая/ этилен-пропиленовая резина
PС/PВТ — Поликарбонат/терефталат полибутилена
PBT/PC — Терефталат полибутилена/ поликарбонат
PUR — Полиуретан
ABS — Акрилонитриловый бутадиен стирол
PA — Полиамид
PC — Поликарбонат

Определение типа пластмассы важно для того, чтобы найти «донора» — пластиковую деталь сделанную из того же вида пластика. Она будет использоваться в качестве материала, который будет добавляться в места разрывов и повреждений.

ТЕКУЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛОКЕРОВ

Повреждения локеров достаточно серьезны. Всё-таки 5 лет эксплуатации, множество высоких бардюров и частые поездки по проселочным дорогам, где не помешал был больший клиренс. Оторваны частично места крепления гаек, а также частично порвана сама пластмасса. Видны также места разрыва по месту предыдущего ремонта. Который был как-то сделан на СТО после двух лет эксплуатации.

Перед ремонтом локеров были в общих чертах изучены материалы по ремонту пластмасс. Специализированного оборудования и материалов нет и покупать под данные работы не планировалось.

Для ремонта понадобились:

* Пластик «донар» аналогичного состава. Был найдет остаток локера от Ланос Деу, аналогичного состава. Который был вымыт, обезжирен и нарезан на тонкие полоски небольшой длины (до 20 см).

* Обезжиривал чистым спиртом и бензином «калоша».

* Паяльники 40 Вт и 100 Вт. Причем последний (100 Вт) просто незаменим. Без него не получится. (Знающие люди подсказали, что для данных работ оптимальным будет паяльник 60-75 Вт)

* Мини-дрель (гравер) с набором насадок для шлифовки и срезания лишнего.

* Металлизированная самоклейка в виде ленты (использовал алюминиевую 200 мкм)

1. Обезжириваем участок ремонта
2. Клеим с обратной стороны алюминиевый скотч (чтобы расплавленная пластмасса не протекала)
3. Паяльником 100 Вт плавим донорскую полоску и края ремонтируемого пластика, постепенно заполняя его расплавленной пластмассой. Важно — обязательна полная плавка краев ремонтируемого пластика.
4. Ждем пока остынет. Переворачиваем. Отрываем скотч. И то же самое проделываем с обратной стороны.
5. Гравером шлифуем и доводим поверхность пластика до нужной формы и гладкости.

Длинная трещина ремонтируется аналогично. Постепенно идем от начала разрыва и до края локера. Желательно начать плавить пластик на 1 см дальше разрыва. На этом этапе важно контролировать геометрию локера, если ремонт производится изогнутой части или соединения двух частей, которые расположены под углом друг к другу.

Отверстия нужной формы формируются мощным паяльником и далее дорабатываются гравером.

Большие плоскости шлифовались не только гравером, но и болгаркой (с регулировкой скорости) с соответствующими насадками. Между шлифовками поверхность, где был произведен ремонт дополнительно обрабатывалась цианокрилатовым клеем (Cosmoplast 500) — виден немного белесый налет на фото. Клей немного растворяя пластмассу позволял скрывать возможные оставшиеся микротрещины.

В целом это локера, а не бампер. Поэтому нет смысла добиваться какой-то идеальной гладкости или формы.

УКРЕПЛЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ И УСТАНОВКА ГАЕК

Так как, даже после ремонта места крепления гаек являются самым слабым местом, то было решено их укрепить.

1. Остатки виброизоляции Ultimate Construct STRONG PLUS (фактически тонкая и мягкая жесть 0,6 мм)

2. Металлические заклепки для одежды/обуви (желательно не промахнуться с высотой: брал 6 мм высота и 4 в диаметре)

3. Ручной заклёпщик

4. Черные пластиковые заглушки для конфирматов.

1. Вырезаем ножницами металлическую полоску шириной соответствующей ширине гайки. Длиной такой, чтобы она выступала за гайку с двух сторон где-то на 10-15 мм.

2. Складываем пополам и закругляем края. Сверлим два отверстия. Одно под заклёпку. Второе под саморез Торкс оригинального крепления гайки. На фото всё показано.

3. Крепим сразу заклепку. Потом гайку. Потом закручиваем Торкс.

4. Закрываем отверстие с одной стороны загрушкой, а со второй капаем водоустойчивым клеем.

5. И так много раз :). По количеству оторванных крепежных мест.

ФИНИШНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

1. Результатом более чем доволен. Всё стало на свои места как положено.

2. Работы были закончены к 1 сентябрю 2013. На текущий момент локера после ремонта эксплуатируются уже 4,5 месяца или 9000 км. Полет нормальный. Визуально разрывов нет.

3. Из плюсов: получен интересный и полезный опыт ручной работы. Огромное моральное удовлетворение от того, что всё-таки вышло.

4. Из минусов: трудоемкость высокая. Учитывая затраченное время — особого смысла делать нет. Хотя конечно зависит от степени повреждения локеров. Если минимальные, тогда можно. В целом при серьезных разрывах — правильнее и проще купить новые. Особенно если в продаже есть не оригинальные.

Источник