Чем заклеить ржавчину на машине

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками.

Кузова всех автомобилей подвержены коррозии, но с ней можно и нужно бороться. В этой статье я расскажу как самостоятельно избавиться от ржавчины на кузове вашего любимого авто, и, тем самым, продлить ему жизнь и улучшить внешний вид. Рассказывать и показывать буду всё на примере собственного ремонта. Делал всё в первый раз и получилось очень даже неплохо. Так что, думаю, любой автолюбитель сможет это повторить и сэкономить кучу денег на кузовном ремонте.
Итак, приступим…

Для ремонта вам понадобится:

— Наждачная бумага крупная (120) и мелкая (400 и 600);
— Щётки по металлу, но лучше болгарка или электродрель со специальной насадкой;
— Обезжириватель;
— Преобразователь ржавчины (Цинкарь)
— Шпатлёвка со стекловолокном;
— Шпатлёвка обычная;
— Грунтовка антикоррозионная в баллончике;
— Краска в баллончике;
— Малярный скотч и побольше газет;
— Чистые тряпки для обезжиривания;

Вот так моя машина выглядела до ремонта:

Перед началом работы нужно хорошенько вымыть машину, чтобы было видно все повреждённые места. После того как вы помыли машину и приготовили всё необходимое можно приступать.

1. Хорошо очищаем поверхность от ржавчины и старой краски. Желательно использовать для этого болгарку или электродрель со специальной насадкой, это сэкономит вам кучу сил и времени, да и ремонт будет более качественным.

Если вы нищеброд и у вас нет ни болгарки, ни дрели, то придётся чистить всё вручную (как это пришлось делать мне, т.к. болгарка почти сразу сгорела) крупнозернистой наждачкой и щёткой по металлу. Будьте осторожны при обработке поверхности крупной наждачкой. Лучше использовать наждачную бумагу не грубее 120-ой. Я пользовался вначале 40-ой и наделал царапин, которые видны даже после покраски.

2. Протираем и обезжириваем очищенную поверхность.

3. Обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины. Это нужно для ликвидации ржавчины на химическом уровне и полного её удаления.

5.Наносим шпатлёвку со стекловолокном, чтобы заделать большие вмятины или дырки от коррозии. После того как она высохнет выравниваем её грубой наждачной бумагой. Полностью её выровнять не получится, потому что она служит для заделки крупных неровностей, как фундамент для обычной шпатлёвки.
Важно! Старайтесь не поцарапать кузов во время работы с грубой наждачкой!

7. Наносим обычную шпатлёвку. После её высыхания шлифуем наждачкой до ровной поверхности.

9. Места которые не будем красить заклеиваем малярным скотчем и газетами.

10. Наносим антикоррозионный грунт Я наносил его из баллончика в 3 слоя. 1-ый слой самый тонкий, 2-ой потолще и 3-ий окончательный слой самый жирный. Между слоями делайте выдержку 10-15 мин., чтобы грунтовка успевала высохнуть. Чтобы грунтовка легла хорошо нужно держать баллончик на расстоянии 20-25 см от поверхности и делать движения по горизонтали.
Если на кузове нет больших повреждений от ржавчины, то можно не шпаклевать, а сразу наносить грунт и красить.

11. Матуем грунт мокрой 600-ой наждачкой. Наждачку лучше предварительно замочить в воде минут на 5. Далее ждём когда поверхность высохнет.

13. Покраска. Чтобы краска ложилась хорошо и без подтёков её нужно наносить с расстояния 20-30 см и делать движения по горизонтали. Краску наносил в 4 слоя, каждый последующий слой жирнее предыдущего. Между слоями делал паузу 15-20 мин., чтобы краска подсыхала. Не забывайте периодически трясти баллончик с краской в процессе покраски.

Источник

Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Источник

Как отремонтировать сквозную коррозию машины без сварки и краскопульта

Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.

Материалы:

Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Смотрите видео

Источник

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

Народные средства имеют определенные плюсы:

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

Инструкция по удалению ржавчины:

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

Как обработать лимонной кислотой?

Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Преобразователи могут быть 3 видов:

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

Порядок действий следующий:

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

Источник