Что лучше электрический чайник или индукционная плита
13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить
1. Холодильники No Frost вообще не нужно размораживать
Конечно, современные холодильники не размораживают так, как их предков — с тряпкой и тазами на полу, убивая на это целый день. Но считается, раз технология No Frost не накапливает льда, то и размораживать агрегат не нужно.
Все холодильники нуждаются в разморозке, хоть и по разным причинам
Да, как таковая разморозка для уборки «шубы» из льда ему не нужна. Но инструкция гласит, что No Frost-девайсы требуется размораживать 1-2 раза в год. Только в их случае это делается из соображений гигиены. Чистоту никто не отменял, а моется холодильник выключенным и нагретым до комнатной температуры.
2. Излучение от микроволновой печи опасно для человека и разрушает структуру пищи
Некоторые кухонные приборы принято обвинять во всех грехах, и больше всего пока достается микроволновым печам. Излучение влияет на мозг, еда после них «мертвая», а разогретая в микроволновке пища ведет к раковым опухолям и бесплодию — продолжать можно долго. Да что там, проводятся даже опыты, которые якобы доказывают вред микроволновок. Правда, в лабораторных условиях ни один из результатов не подтвердился. А еще в 2008 году ВОЗ официально заявила, что микроволновые волны безопасны для здоровья. С одной оговоркой — если у вас установлен кардиостимулятор, то он как раз чувствителен к микроволнам.
СВЧ-волны не вредят пище и надежно экранированы
Мы же обратимся к физике: сверхвысокочастотное излучение — это не ионизирующая радиация. Все, что оно делает — нагревает еду. Оно не вреднее и не полезнее других методов нагревания, за исключением, пожалуй, жарки — она как раз причиняет больше вреда здоровью.
Что касается «убийства» пищи, то любое нагревание еды ведет к расщеплению органических соединений. А по сравнению со многими способами приготовления, микроволновка сохраняет в еде больше витаминов — например, при варке часть полезных веществ остается в воде.
Если вы боитесь излучения, то все конструкция микроволновки надежно защищает вас от волн, даже стекло на дверце содержит металлическую сетку, которая экранирует волны. Их можно было опасаться, если бы печь открывалась во время разогрева пищи, но этого с исправным устройством не произойдет.
Если факт экранирования не успокаивает, давайте вспомним о длине и частоте волны. У микроволн эти показатели находятся рядом с радиоволнами и инфракрасным излучением и даже близко не стоят с ультрафиолетовыми, рентгеновскими и гамма-лучами.
3. Волны от индукционной панели опасны для здоровья
Индукционная варочная панель — собрат микроволновки по несчастью. Только вину здесь вменяют магнитному полю, которое создает индуцированные вихревые токи и разогревает с их помощью дно посуды. Вопрос безопасности так беспокоил ученых, что они провели ряд исследований и измерили плотность магнитного потока на разных расстояниях от индукционной плиты и в различных направлениях. Причем для испытаний эти поля пятикратно усиливали. Кроме того, они отдельно проверяли влияние полей на детей и беременных женщин. Итоги утешают: плиты производят магнитные поля, безопасные для всех.
Чтобы индукционная панель нанесла вам какой-то вред, нужно стоять к ней вплотную больше 2-х часов в день
Если вы все равно хотите быть уверены, что ни одной теслы не просочится — закрывайте варочное кольцо посудой полностью, пусть диаметр дна кастрюли будет не меньше рабочей зоны панели.
И, в любом случае, помните, что интенсивность магнитного поля варочной панели уже в радиусе 30 см составляет 0,65 мкТл. Для сравнения — у обычного миксера и у лампы дневного света этот показатель равен 0,5 мкТл.
4. Индукционная панель всегда остается холодной
Раз за счет действия электромагнитного поля на индукционной плите нагревается дно посуды, то многие уверены, что рабочая зона варочной панели будет оставаться холодной. Но это не так — снова вспомним физику.
У индукционной панели рабочие зоны нагреваются от дна посуды
У индукционной панели нет нагревательных элементов как таковых. Но стеклокерамика всё равно получает тепло от дна посуды, хотя ее температура повышается не так сильно, как у других типов плит. Она нагревается максимум до 80°С, тогда как чугунные конфорки — до 250-280°С, Hi-Light – до 500°С.
5. Чем больше холодильник, тем больше он потребляет электроэнергии
Следуя этой логике, компактный холодильник потребляет меньше энергии, чем большой. Но на деле это зависит от того, к какому классу энергетического потребления относится прибор.
Энергопотребление прибора зависит только от его класса энергоэффективности, а не от размера
Самые экономичные модели — A+++, они потребляют 150 кВт/ч в год. Самые прожорливые — классов А, В и С. Таким образом, небольшой холодильник класса В «съедает» в год почти в 2 раза больше, чем модель с энергоэффективностью А+++.
6. Посудомоечная машина — это не экономично
Считается, что счета за электроэнергию увеличатся, как только вы заведете посудомоечную машину. Но это далеко не факт – давайте посчитаем.
Полноразмерная посудомоечная машина на 12 комплектов требует 10–12 литров воды. Именно столько набирается в среднюю раковину, не говоря уже о том, сколько воды уйдет при мытье этих 12 комплектов вручную.
Посудомоечные машины расходуют меньше воды, чем уходит при мойке посуды вручную
Что касается электроэнергии, то все зависит от класса энергоэффективности — стоит обратить внимание на устройства класса А и выше. Такие машины потребляют около 1 кВтч за цикл. А отложенный запуск позволяет спокойно включать машину ночью, если у вас многотарифный счетчик.
Еще в пользу экономичности использования машины говорит то, что ей не нужна горячая вода, а моющего средства техника использует меньше, чем самый рачительный хозяин.
7. Вода в электрическом чайнике опасна для здоровья
Да, электрическим чайникам тоже достается, хоть и не за излучение. Бытует мнение, что вода в них имеет неприятный запах и в нее попадают вредные вещества из корпуса прибора.
Дело в том, что некоторые пользователи кипятят одну и ту же воду в чайнике несметное количество раз. А если у прибора есть функция поддержания температуры, то вода в нем без конца подогревается. Это ведет к появлению неприятных запахов и специфического привкуса, особенно если чайник давно не чистили изнутри. Так что тут дело скорее в пользователе, а не в чайнике.
Если не кипятить одну и ту же воду много раз, электрочайник вам не навредит
Вредных веществ тоже можно не опасаться. Чайники со стеклянным или металлическим корпусом априори не могут ничего выделять в воду даже при нагреве. Что касается пластика, то уважающие себя производители используют первичный пищевой пластик, не выделяющий опасные соединения при высокой температуре. Но менять пластиковые чайники рекомендуется каждые 2,5–3 года.
8. Посудомоечная машина моет посуду хуже, чем человек
Никогда без дополнительных усилий вы не отмоете посуду так же хорошо, как это сделает машина. Чистящие средства для посудомойки гораздо сильнее обычного средства для мытья посуды — они растворяют жир, грязь и придают посуде блеск. Чтобы машина не пропускала грязные участки, достаточно лишь правильно разместить посуду внутри.
Вручную посуду не отмыть так чисто, как это сделает техника
Более того, мойка в машине ведется под давлением и с использованием пара. К примеру, посудомойка спокойно отмывает налет с белой посуды и нагар с кастрюль и сковородок, а вручную для этого придется постараться, вооружившись арсеналом средств.
9. Термопот экономичнее электрического чайника
Термопот представляет собой гибрид термоса и чайника: вода закипает и прибор поддерживает ее температуру долгое время. Считается, что с точки зрения потребления энергии термопот выгоднее чайника, ведь его не надо постоянно кипятить.
По расчетам термопот — не такое и выгодное приобретение
Но сравним, просто подсчитав. Из-за того, что на первоначальный нагрев термопоту требуется около 20 минут, его оставляют включенным постоянно, иначе его смысл теряется. Ежесуточно термопот потребляет около 0,84 кВт, добавим расход на закипание – 0,25 кВт, в сумме выходит 1,09 кВт в сутки.
При частом кипячении чайник с расходом 2 кВтч тратит тот же киловатт (если взять суммарное время работы — около получаса в сутки), поэтому сложно однозначно заявить, что здесь выгоднее. Однако представьте, что кипяток вам нужен не круглосуточно, а только утром и вечером. Тогда чайник будет более выгодным приобретением.
10. Чем больше программ в мультиварке, тем лучше
При покупке мультиварки часто выбор падает на модель, у которой максимальное количество автопрограмм приготовления. На это и рассчитывают грамотные маркетологи, хотя на самом деле хорошей мультиварке достаточно менее 10 основных программ и возможности устанавливать время работы.
Огромное количество программ в мультиварке — маркетинговый ход
Суп можно варить в режиме каши и наоборот, выпечку также удобно делать в программе для супа/каши. Если же есть отдельный режим выпечки, то он годится еще и для жарки. В целом, учитывая температурный режим программ, можно спокойно обходиться их минимумом, если хотите сэкономить при покупке прибора.
11. Нельзя устанавливать индукционную панель над духовкой и другой металлической техникой
И снова речь об индукционном магнитном поле, которое воздействует не только на посуду сверху, но и на металлические предметы под варочной панелью. Тех, кто обустраивает кухню, часто предупреждают, что под панель можно установить только духовку и только того же производителя, причем специально оснащенную вентиляторами.
Современные индукционные панели оснащены изоляцией магнитного поля
Это не совсем миф, но в современных панелях производители предусматривают изоляцию. Она не дает магнитному полю действовать на металлические предметы, находящиеся внизу, будь то духовой шкаф или столовые предметы в ящике. Поэтому достаточно уточнить, есть ли теплоотвод в выбранной модели.
12. Холодильники No Frost и посудомоечные машины — очень шумные приборы
Современные бытовые приборы — уже не та техника, которая ревела и рычала, заставляя нас вздрагивать при включении.
Все холодильники, выпущенные в последнее десятилетие, вне зависимости от типа размораживания шумят на уровне 34–39 дБ, что сравнимо с тихой человеческой речью.
Холодильники и посудомоечные машины шумят на уровне громкости шепота
Уровень шума работающей посудомоечной машины колеблется в диапазоне 42-52 дБ — это иногда громче холодильника, но сравнимо с обычным разговором или шумом пишущей машинки.
13. Готовить в мультиварке полезнее, чем в других приборах
Маркетологи уверяют, что в еде, приготовленной в мультиварке, лучше сохраняются витамины и микроэлементы. Но пища в мультиварке термически обрабатывается точно так же, как и при других способах приготовления. А при температуре выше 45°С очень много витаминов теряется.
Витамины и микроэлементы разрушаются в мультиварке так же, как и при любой другой термообработке
Кроме того, в мультиварке блюда часто готовятся дольше, чем на плите, что дополнительно влияет на сохранность витаминов не лучшим образом. Однако, признаем, что мультиварка позволяет готовить на пару, не добавляя масло и жир во многие блюда, но это уже другая история.
Электрический чайник или индукционная плита
Электрочайник или индукционная плита
Сегодня у нас 2 участника:
Электрочайник Aceline SS1800, исходя из названия модели, понятно, что его мощность 1800 Ватт и
Индукционная стеклокерамическая плита Ginzzu HCI-106 мощностью 2000 Ватт
Возьмем ровно один литр воды определенной температуры,
Дополнительно второй секундомер(первый в ваттметре)
Сначала кипятим на индукционной плите в ковшике:
Выяснилось, что в режиме кипячения плита выдает
Второй участник, чайник:
Но его реальная мощность оказалась 2000 Ватт, вместо заявленных 1800 Ватт.
Результаты оказались не такими однозначными, учитывая, что мощность индукционной плиты была ниже, поэтому вода закипела позже на 70 секунд(1 минута 10 сек), но еще стоит учитывать, что также вода была в открытой емкости, т.е. без какой либо крышки, в отличии от чайника.
А вода в чайнике закипела раньше, так как мощность оказалась почти в два раза выше.
Количество потребленной энергии между двумя приборами оказалось незначительным.
Индукционные плиты: какие бывают, плюсы и минусы эксплуатации
Все существующие плиты и варочные панели выполняют одну и ту же задачу — готовят еду. Но индукционная техника действует принципиально иначе: такие модели не нагреваются, обладают высоким КПД и безопасны. Есть у них и свои минусы: от стоимости до необходимости обновления посуды. Разбираемся, как работают индукционные плиты и в каких случаях они лучше газовых или электрических аналогов.
Что такое индукционная плита: виды и дизайн
Индукционная плита — это разновидность электрической варочной панели, в которой применяется принцип электромагнетизма. Главное отличие здесь — в способе передачи тепла. Если в классических плитах оно идет от трубчатого нагревательного элемента (ТЭН) или пламени, то в индукционных источником служит посуда.
Индукционные плиты, как и электрические и газовые модели, бывают встраиваемыми, отдельно стоящими и настольными. Как и все другие типы, они делятся на зависимые и независимые. В первом случае плита с духовкой имеют общие элементы управления и должны располагаться строго рядом. Независимые варочные панели можно размещать отдельно от духового шкафа или использовать без него.
Рабочая поверхность индукционных моделей, как правило, выполнена из стеклокерамики. Они могут быть не только разных цветов или с рисунком, но и разных форм — встречаются, например, полукруглые и ромбы.
В зависимости от размера (от 30 см до 100 см) индукционная варочная панель вмещает от одной до шести конфорок. На некоторых моделях их расположение и разметка выглядят непривычно. Вместо классических «блинов» нанесены пересекающиеся линии, квадраты или просто обозначен центр нагревательного элемента. Также есть модели с функциональными конфорками, например для утятницы, или с углублением для сковороды-вок.
Нагрев и другие настройки чаще всего регулируются через сенсорные модули. В некоторых моделях для удобства конфорки оснащены световыми индикаторами, которые включаются в момент работы.
Кроме того, существуют комбинированные варианты плит, совмещающие технологию индукции с ТЭН или газовыми конфорками.
Индукционные панели могут оснащаться дополнительными функциями. В их числе:
Как работает индукционная плита
Главные рабочие элементы такой плиты — индукционные катушки с медной обмоткой. Они располагаются под стеклянной панелью соответственно разметке конфорок. В момент, когда по виткам катушки проходит ток, образуется высокочастотное магнитное поле (от 20 кГц до 100 кГц).
Под его воздействием в металлической посуде, поставленной на конфорку, возникают вихревые токи, которые приводят в движение электроны. В этом процессе вырабатывается тепло — оно и нагревает дно кастрюли или сковородки. Поверхность варочной панели при этом не раскаляется. От нее может ощущаться некоторое тепло — его отдала посуда.
Как подключить индукционную плиту
Индукционная плита работает от сети 220В. В зависимости от количества конфорок потребляемая мощность составляет от 2 до 7,5 кВт. При подключении индукционной плиты соблюдаются те же требования, что и для любых других электрических варочных панелей. Для такой техники выводится силовая розетка, используется кабель типа ВВГ с сечением не менее 6 мм [1], в щитке устанавливается автомат на 32А.
Плюсы и минусы индукционной плиты
Плюсы
Минусы
Посуда для индукционной плиты
Для приготовления пищи на индукционной плите используют посуду только из ферромагнитного металла, то есть с большой магнитной проницаемостью. Например, чугун и сталь. Самый простой способ проверить, подходит имеющаяся кухонная утварь или нет, — поднести ко дну магнит. Если он прилипнет, то использовать такую посуду можно.
Медные, керамические, глиняные или алюминиевые сковороды и кастрюли для готовки на таких плитах не подходят, если только дно посуды не имеет металлической вставки. В противном случае плита просто не заработает.
Обойти эти сложности можно: для индукционных плит выпускают специальные переходники. Эти устройства в виде дисков позволяют использовать не только посуду из других материалов, но и отличающуюся по размеру конфорки. Адаптеры изготовлены из нужного ферромагнитного металла и, нагреваясь, передают тепло обычной посуде. Их же можно использовать в случае несовпадения диаметров дна и конфорки. Например, для турок или маленьких ковшиков.
При использовании индукционной плиты производители советуют придерживаться нескольких правил:
Диаметр дна посуды должен соответствовать размеру конфорки. Для большинства плит минимальный размер 12 см.
Для равномерного и эффективного нагрева следует выбирать посуду с плоским и толстым дном. Слишком тонкое днище может деформироваться в процессе готовки.
Индукционная или электрическая плита?
В квартире с маленькой кухней индукционная плита поможет избежать духоты и избыточного нагрева воздуха при готовке. Но, как и в случае с обычной варочной панелью, перед ее установкой может потребоваться прокладка новой электрики. То же касается случаев замены газовых плит на электрические. В старых домах, рассчитанных на газовое оборудование, имеющаяся проводка, как правило, на такие нагрузки не рассчитана.
В загородном доме можно использовать любой вариант устройства, если это позволяет вводная мощность.
Поскольку обе плиты работают от электричества, важно, чтобы напряжение в сети было стабильным, без скачков. Иначе техника может выйти из строя. При некоторых неисправностях ремонт индукционной плиты может оказаться дороже, чем электрической, из-за большего числа электронных блоков управления.
Делая выбор в пользу индукционной плиты, нужно быть готовым, что, скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к мгновенному нагреву и особенностям регулировки мощности.
Максимальная потребляемая мощность для двух видов плит в целом одинаковая. Однако считается, что индукционная позволяет лучше экономить на счетах за электроэнергию: ТЭНу требуется больше времени для достижения нужной температуры.
Как выбрать электрический чайник: помогаем определиться с критериями
Оглавление
В этом материале мы расскажем вам, из чего состоит современный электрический чайник, какие характеристики на что влияют, на какие детали конструкции стоит обратить внимание. Мы постарались воздержаться от прямых советов, описывая лишь особенности различных решений, их достоинства и недостатки. В конечном итоге, мы надеемся, прочитав эту статью, собственный выбор вы сможете уверенно сделать сами.
Колба и обвес
В простейших, самых дешевых чайниках, колба и обвес — это конструктивно одно и то же: корпус чайника является одним целым с сосудом для воды. Он, как правило, пластиковый, как и крышка, и ручка. Дно чаще всего металлическое, если не используется архаичный открытый нагревательный элемент. Выглядят такие изделия довольно неказисто — что, впрочем, не означает, что они скоро выйдут из строя. Автору лично «знаком» чайник такой вот простейшей конструкции, которому уже больше 10 лет — и он все еще работает.
Основным недостатком подобных приборов следует считать отнюдь не ненадежность, а простоватость внешнего вида и наличие, как правило, всего одной функции — кипячения. Также условным недостатком можно считать то, что совмещенный «корпус-колба» не имеет никакой термоизоляции, поэтому после кипячения практически весь чайник, кроме ручки, имеет довольно высокую температуру.
Впрочем, справедливости ради, стоит упомянуть, что даже чайники с полностью пластиковым корпусом могут быть стильными, красивыми и дорогими — например, DeLonghi Brillante KBJ 2001.W.
В более сложных случаях обвес и колба — разные конструкции. Иногда, как, например, у большинства чайников со стеклянной колбой, элементы обвеса как бы «окружают» цельную стеклянную колбу. Как правило, чем дешевле модель — тем больше в обвесе пластика, чем дороже — нержавейки.
Чайники со стеклянной колбой довольно популярны: они бывают как дорогими, так и дешевыми, даже в дешевых вариантах довольно стильно выглядят, кроме того, как мы будем писать ниже, это идеальный индикатор уровня воды: никакого индикатора не нужно, все и так видно.
Встречаются варианты «пластиковый обвес + металлическая колба», но они довольно редки, т. к. металл выглядит «дороже» и прятать его под пластик — достаточно смелое маркетинговое решение. Навскидку вспоминается только Xiaomi Smart Kettle.
Производители, претендующие на окучивание премиального сегмента, часто выбирают схему «металлическая колба + [частично] металлический обвес»: и практично, и выглядит шикарно. Иногда такие чайники частично или полностью термоизолированы, поэтому металлическая поверхность корпуса даже сразу после кипячения не обжигает.
Также встречается совсем странная экзотика: чайники с керамической колбой. Однако никакой практической пользы от использования керамики мы в процессе тестирования не увидели, так что аргументы в пользу подобной покупки могут быть только из области эстетики.
В целом, выбор материала обвеса и колбы является проблемой скорее эстетического плана, чем практического: даже пластик может выглядеть «круто», даже стеклянные и металлические варианты можно найти за недорого. Из действительно важных различий можно выделить вопрос термоизоляции — например, в доме маленькие дети, которые могут ухватиться за корпус только что вскипевшего чайника. Но это, опять-таки, вопрос в основном не материала, а конструкции.
Также, безусловно, важен фактор надежности: нам известен случай, когда ручка осталась у хозяина чайника в руках, а стеклянная колба, высвободившись из развалившегося обвеса, «нырнула» в раковину. Будь это не раковина, а пол, и будь в колбе кипяток — случай мог бы оказаться очень неприятным. К сожалению, основная проблема состоит в том, что визуально оценить прочность обвеса при покупке чрезвычайно сложно. Но если даже банальный внешний осмотр вызывает мысли о хрупкости конструкции — конечно, покупать такой чайник не стоит: это просто небезопасно.
Объем
Диапазон объемов электрических чайников, представленный на рынке, довольно широк: от 0,4 до 5 литров.
Однако объемы до литра — это, как правило, отдельный класс, который условно можно назвать «для туристов и командировочных»: как правило, такие приборы берут с собой в путешествие, а дома используют что-нибудь побольше. С другой стороны, объемы свыше 2,5 л тоже являются весьма специфической продукцией для тех, кто четко понимает, зачем ему столько нужно.
Приблизительно самые популярные объемы по «ролям» можно распределить так:
Если же вы реально ощутили необходимость в чайнике объемом больше 2,5 л — возможно, имеет смысл посмотреть в сторону термопота.
Мощность
Чудес на свете не бывает: почти 100% всей потребляемой электроэнергии чайник тратит на нагрев воды, поэтому чем больше ватт — тем быстрее она вскипит. В наших тестированиях на время кипячения эталонного литра воды температурой 20 °C худший результат показал чайник мощностью 1400 Вт — 5 минут 42 секунды. Лучший результат у чайника Bosch TWK 86103 мощностью 2500 Вт — 2 минуты 56 секунд. Так что в самом грубом приближении можно считать, что с повышением мощности скорость кипячения растет линейно. Дальше вы просто выбираете, насколько для вас важна скорость.
Нагревательный элемент
Нагревательные элементы бывают открытыми и закрытыми. Открытый нагревательный элемент — это когда, заглянув внутрь чайника, вы можете увидеть расположенную внизу свернутую спиралью металлическую трубку, выглядящую примерно вот так.
Открытый нагревательный элемент можно смело считать признаком супердешевых чайников — и этим, собственно, все сказано.
Закрытый нагревательный элемент внешне выглядит как ровное металлическое дно, на котором может разве что чуть выделяться датчик температуры.
Закрытым нагревательным элементом оснащается подавляющее большинство современных электрических чайников и его следует признать стандартом в данной области. Недостатков по сравнению с открытым у него нет, а из достоинств — ну хотя бы намного менее трудоемкая процедура чистки от накипи.
Индукционные чайники
Особняком стоят чайники с индукционным нагревательным элементом. В этом случае подставка (база) фактически представляет собой одноконфорочную индукционную плитку, на которую устанавливается чайник со стальным дном. Мы один раз протестировали подобный вариант — Princess 236007 — и остались в некотором недоумении: в общем-то, забавно, но ради чего городить такой сложный огород — совершенно непонятно. Никаких «суперскоростей» протестированный нами образец не показал.
Из очевидных удобств: сам чайник и все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Из менее очевидных недостатков — к шуму закипающей воды прибавляется шум вентилятора в базе, который занимается охлаждением индукционного нагревательного элемента.
Подставка
Простейшая подставка («база») представляет собой пластиковый, как правило, пьедестал, на котором расположена круглая контактная группа — и все.
Круглая контактная группа, расположенная по центру, позволяет устанавливать чайник на базу в любом положении, и на сегодняшний день это уже стало всеобщим стандартом. Другие конструкции, заставляющие пользователя поворачивать чайник для установки на платформу определенным образом, следует признать устаревшими, покупать такое сегодня — не нужно.
У дорогих моделей база может быть частично облицована нержавейкой — как, например, у Caso WK 2200, но если присмотреться — внутри все равно пластик. Цельнометаллические базы нам еще ни разу не попадались, да и нерационально это.
Удобно, когда снизу в подставке есть специальные пазы, позволяющие смотать туда излишки провода, выпустив наружу лишь необходимую длину.
Простейшая конструкция базы предусматривает, что все управляющие кнопки будут размещены на самом чайнике. Например, сверху на ручке, как у Redmond RK-G200S.
Или даже захватив часть площади крышки, как у Bosch TWK 86103.
Однако это вынуждает делать их довольно мелкими, что не всем нравится. Поэтому многие производители, наоборот, оставляют на чайнике одну кнопку открытия крышки, а все остальные переносят на базу. Здесь уже можно «разгуляться» и с количеством, и с величиной.
Выбор «простой» или «сложной» базы — сугубая вкусовщина, с объективной точки зрения ни одна конструкция не лучше и не хуже другой. Кому-то нравится, когда элементы управления расположены на самом чайнике, кому-то проще оперировать с кнопками на базе. Людям рассеянным мы бы все же посоветовали простую базу, т. к. там меньше элементов, которые можно случайно залить 🙂
Кнопки на базе иногда делают сенсорными. С одной стороны, это увеличивает их надежность (да-да, не смейтесь, именно увеличивает — электроника либо ломается сразу, либо работает годами, а вот механика просто изнашивается). С другой стороны — т. к. сенсорное управление, как правило, делается с защитой от случайного нажатия — в результате по количеству производимых действий оно всегда оказывается более сложным.
Сенсорное управление, кстати, никоим образом не является признаком «премиальности», оно встречается довольно часто даже в бюджетных моделях: электроника сегодня стоит дешевле хорошей механики. Очевидный плюс сенсорной панели управления состоит в том, что ее можно сколько угодно заливать водой 🙂
Крышка
Быть может, кто-то с таким подходом и не согласится, но с нашей точки зрения, самая простая, надежная и удобная конструкция крышки — это классическая, еще «доэлектрических» времен: когда ее можно просто снять с чайника и положить рядом.
Такая крышка содержит минимум подвижных деталей, что является надежной гарантией беспроблемности и долговечности. В пример можно привести Kitfort KT-601.
Однако как правило «сложная механика» в той или иной степени содержится в крышке среднестатистического чайника. Наиболее часто встречающийся вариант — кнопка на ручке, нажав на которую вы задействуете некий пружинный механизм, откидывающий крышку.
Обратите внимание на прозрачное окошко в крышке: абсолютно бесполезный элемент — ведь при закипании и даже просто нагреве воды хотя бы до 60 °C, оно тут же запотеет, и ничего вы там не увидите.
Оценить сложность, качество выполнения и долговечность механизма открывания крышки, не разбирая чайник, нереально — поэтому не стоит и пытаться. Впрочем, иногда здравый смысл способен подсказать элементарные вещи. Например, такая комбинация из паза и зацепа (оба еще и пластиковые) даже на вид надежной не кажется.
Основное требование к крышке чайника — чтобы в открытом состоянии она не мешала заливать в него воду. Например, у внешне весьма привлекательного Hotpoint Ariston WK 22M AR0 она этому требованию явно не соответствует: угол открытия слишком мал (поэтому еще раз: мы очень любим крышки, которые можно вообще снять).
А вот здесь крышка открывается под правильным углом — почти на 90°.
Главное — чтобы воображаемая струя воды из крана свободно попадала внутрь чайника и крышка ей при этом никак не мешала (то есть «не мешала с запасом»). Глядя на конструкцию чайника и угол открытия крышки, этот эксперимент легко поставить даже мысленно.
Фильтр от накипи
Этот элемент конструкции служит для того, чтобы в горячие напитки не попадала образующаяся в чайнике накипь. Фильтр бывает съемный и несъемный, и, разумеется, если вопрос накипи для вас актуален, полностью съемный — однозначно лучше, потому что его намного проще отмыть или вымочить в уксусе.
Бывают чайники с «фильтром» несъемным и на первый взгляд непонятно для чего предназначенным: отверстия в нем настолько большие, что любая накипь сквозь них пройдет без труда. Разумеется, для тех, у кого накипь в чайнике — явление постоянное, такие чайники не являются хорошим выбором.
Что же касается «фейковости» фильтра (мы взяли в качестве примера Kitfort KT-616) — то дело в том, что в данном случае у него совершенно другое предназначение: он должен создавать сопротивление выходу пара, чтобы под крышкой возникало избыточное давление: именно так в этих чайниках функционирует автоматика выключения по закипанию.
Датчик уровня воды
Самым простейшим и в то же время самым удобным «датчиком уровня воды» является стеклянная колба: никаких специальных датчиков не нужно, все и так видно, причем со всех сторон и почти при любом уровне освещенности. Для тех, у кого вопрос о количестве оставшейся в чайнике воды возникает действительно часто, ничего лучше чайника со стеклянной колбой посоветовать невозможно.
Самой простейшей разновидностью именно датчика является вклеенное прямо в непрозрачную колбу прозрачное пластиковое «окошко», через которое виден уровень воды. Как правило, такая разновидность применяется в дешевых чайниках, вроде Bosch TWK 7607. Критичный недостаток один: достаточно большая длина клеевого шва — а ведь прохудиться достаточно одному миллиметру — и все, чайник неработоспособен, он протекает. Ну и, разумеется, некоторое неудобство доставляет то, что увидеть уровень воды в чайнике можно только взглянув на него с определенной стороны.
Более продвинутый вариант: датчик в виде трубки, соединенной с колбой по принципу сообщающихся сосудов. Внешне он может выглядеть точь в точь как предыдущий вариант, но область контакта, которую необходимо изолировать, в данном случае намного меньше.
Соответственно — выше надежность. Такие разновидности датчика уровня устанавливаются на многие модели — как дешевые, так и дорогие.
Подогрев, нагрев до определенной температуры и ее поддержание
Некоторые чайники оснащаются функцией подогрева. Самый минималистичный вариант нам встретился у Vitek VT-7034 TR: это один переключатель, включив который, можно быть уверенным, что ниже определенной температуры вода не остынет. Какова эта температура — не уточнялось даже в инструкции. Время работы подогрева тоже ничем не ограничивалось — пока переключатель не будет переведен в положение «выкл.». Это, разумеется, очень архаичный по нынешним временам вариант, но кому-то он может понравиться именно простотой и отсутствием ограничений по времени работы.
В более сложных случаях чайнику можно указать температуру, до которой нужно подогреть воду, а поддержание этой температуры либо регулируется по времени либо автоматически отключается через строго заданный промежуток (причем фантазии разработчиков чайников нет осмысленных пределов: иногда этот интервал может быть равен 20 минутам, а иногда — 12 часам).
Самый простой вариант — это когда одной кнопке соответствует одна строго заданная температура.
Однако более удобным и гибким является вариант, когда нужную температуру можно просто выбрать самому.
Точка зрения «это никому не нужные навороты», как правило, продвигается людьми, которые просто не в состоянии понять, зачем это может быть нужно. На самом деле, теплая или горячая вода температуры «не кипяток» имеет массу бытовых применений — особенно если вы не ограничены списком из нескольких температур, а можете выбирать в достаточно большом диапазоне.
Например, автор этого материала после некоторого количества опытов понял, что разведя заварку не кипятком, а водой с температурой 80 °C, он может пить чай сразу после его приготовления. И очень быстро к этому привык (к удобству всегда быстро привыкаешь).
Прочие функции
Подсветка
Честно говоря, до определенного времени подсветка в чайниках вызывала у автора этой статьи стойкие ассоциации с заниженными «Приорами» и прочим «колхозным тюнингом». Но компания Redmond смогла меня убедить, что подсветку можно сделать полезной: в их чайниках она изменяет цвет в зависимости от температуры воды, и поэтому уже выглядит более-менее осмысленной функцией: можно издали прикинуть, насколько чайник остыл. В любом случае, наличие или отсутствие подсветки на основные функции чайника влияет крайне мало, но знать о наличии такой опции все-таки нужно — хотя бы для того, чтобы по незнанию ее не купить, вместе с чайником 🙂
Управление со смартфона
Мы протестировали 5 чайников с управлением со смарфона: 4 от Redmond и 1 от Xiaomi, но так и не смогли сформировать единого и устоявшегося мнения об этой функции. С одной стороны — как и положено технарям, мы каждый раз с удовольствием играли с новеньким гаджетом. С другой — как умные взрослые люди, мы отлично понимали, что это именно из серии «технари играются с новым гаджетом», и слово «польза» (как вы, наверное, заметили) в этой формулировке отсутствует.
В конце концов мы пришли к такому промежуточному выводу: наличие в чайнике функции дистанционного управления его явно не портит — поэтому если сам по себе чайник хорош, а на его цену это повлияло неощутимо — то пусть будет, кушать не просит.
Использование чайника для заварки чая
Существует такой вариант дополнительной функциональности, как возможность прямо в чайнике заваривать чай. Выглядит это красиво, но есть у подобной схемы и недостаток: выпить такой чай лучше до того, как он остынет, ведь подогреть кипятка, чтобы разбавить холодную заварку, не в чем — чайник-то занят. Разогревать же заваренный чай повторно прямо в чайнике, даже при наличии поддержки нагрева не до 100 °C… мягко скажем так: говорят, что это не лучшим образом влияет на его вкус 😉
Кухонные проточные нагреватели воды
Пожалуй, стоит упомянуть в нашем руководстве и приборы, чайниками, по сути, не являющиеся, но активно с ними конкурирующие на одном поле: это проточные нагреватели воды. Самые простейшие наверняка знакомы любому сотруднику современного офиса: это большие тумбы, на которые сверху устанавливается емкость с водой, а из корпуса торчат два «краника»: один — с охлажденной водой, другой — наоборот, с горячей.
Существуют и бытовые, домашние разновидности — сильно меньше по размеру, но зачастую выше по функциональности (например, позволяют выбирать температуру воды). Существенную проблему мы за время проведения наших тестирований выявили одну: иногда недостаточная мощность нагревателя превращает процесс получения кружки горячей воды из такого устройства в очень долгую процедуру.
Впрочем, есть и удачные, достаточно быстрые приборы — например, Caso HW 400. В любом случае, раздумывая о покупке бытового проточного нагревателя воды вместо классического чайника — постарайтесь выяснить, устроит ли вас скорость его работы и прочие ограничения (например, как правило, заварочный чайник напрямую под него не поставить).
Надежность: особое мнение
Обсуждение надежности электрических чайников — тема популярная, и копий на многочисленных форумах сломано немало, а страницы обсуждений иногда исчисляются уже сотнями. Мы не без интереса наблюдаем за отзывами наших читателей на форуме iXBT.com, и после достаточно долгих наблюдений, пожалуй, рискнем высказать собственное мнение. Оно основано на следующих наблюдениях:
Если просуммировать это все, плюс сделать поправку на конкретные условия эксплуатации, довольно легко заметить, что чаще всего чайники (причем любые) ломаются у тех владельцев, кто испытывает проблемы с большим количеством накипи. Опять-таки: в местах, где даже вода из-под крана не дает никакой накипи вообще, нам известно ненулевое количество примеров чайников, модели которых коллективный разум почти единодушно признал «проблемными» — но они, несмотря на это, нормально функционируют более 5 лет. У автора этого материала чайник со стеклянной колбой отнюдь не от А-бренда (Rolsen) работает в течение 8 лет и не собирается уходить на покой (накипи нет совсем — такая вода).
Есть предположение, что именно от количества накипи во многом зависит долгожительство электрического чайника. Вряд ли эта гипотеза утешит тех, кто испытывает проблемы с накипью, но, по крайней мере, она, может быть, подбодрит тех, у кого их нет 😉
Благодарим Яндекс.Маркет за помощь при подготовке материала