Что лучше катализатор или пламегаситель
Пламегаситель вместо катализатора — плюсы и минусы замены
Ставим пламегаситель вместо катализатора — плюсы и минусы
Приветствуем всех читающих и сегодня мы хотим детально разобрать тему замены катализатора на пламегаситель, а также развеем мЫфЫ и слухи о проф. непригодности и прочие байки из инета и форумных веток. Начнем с азов и сразу поясним, что такое пламегаситель, из чего он делается, как он ставится, сколько служит, сколько стоит, с чем его едят и прочую инфу касаемо этого загадочного девайса 🙂
Что такое пламегаситель?
ПламЕгаситель — устройство для гашения температуры выхлопных газов и снижения их резонанса. В буквальном смысле, пламегаситель очень эффективно снижает температуру отработанных газов, а так же выполняет роль первостепенного резонатора. Пламегасители подразделяются на коллекторные ( устанавливаются в блок выпускного коллектора ) и отдельно стоящие ( устанавливаются на прямой магистрали или приемной трубе). По формам имеют несколько вариантов — круглые, овальные и турбинки. В жизни называется коротко и ясно — «пламегас»
Устройство и материал пламегасителя
— Устройство пламегасителя конструктивно схоже с обычным резонатором глушителя. В простейшем случае — это труба небольшого диаметра с отверстиями для газов (перфорацией), вставляется в стальной корпус. Между корпусом и трубой прокладывается жаростойкий наполнитель, например, базальтовая вата, который дополнительно глушит звуковые волны. Пламегаситель имеет вход и выход ( не путать при установке! ), торцевые стороны наглухо заварены или завольцованы. Размеры пламегасителей зависят от мощности двигателя и имеют разные диаметры, длины и смещения центра.
— Конструкция более совершенных пламегасителей имеет диффузоры (воронки), предназначенные для более эффективного снижения скорости газовой струи. Важно, чтобы корпус пламегасителя был двухслойным, с наполнителем — это снизит уровень шума ( и избавит от металлического звона под днищем ), а металл, из которого он выполнен, имел высокую стойкость к антигололедным реагентам. Например, в производстве корпусов пламегасителей Sprint добавляется алюминизированная сталь, а в пламегасителях MG-Race — высоколегированная нержавейка, отсюда и разница в цене на пламегасители и последний служит практически до смерти мотора.
Каков срок службы и эксплуатации пламегасителя?
Средний срок эксплуатации отдельно стоящего пламегасителя из нержавеющей стали варьируется от 5 до 10 лет. Коллекторные пламегасители ходят немного меньше ( 3-5 лет ), так как стоЯт непосредственно в самом «жарком» месте. Хочется отметить, что сам пламегаситель практически не разрушается, страдают сварные швы и приемные трубы. К примеру — если взять пламегаситель MG-Race, установленный в магистраль из нержавейки и обваренный в аргоновой среде, то срок службы такой конструкции будет исчисляться десятками лет. Если ставить обычный пламегаситель из алюминизированной стали и сварить его с железной приемной трубой в среде СО2 — то естественно срок службы будет меньше. Стоит учитывать и климат эксплуатации, исправность двигателя и естественно механические воздействия ( удары, задиры и т.д.).
Плюсы и минусы пламегасителя в системе глушителя
Итак, так как изначально мы ставим пламегаситель в альтернативу очень дорогому оригинальному катализатору, то будем рассуждать с точки зрения бюджета, а точнее его экономии. Естественно, ставя пламегаситель в систему выхлопа мы хотим прилично сэкономить и делаем это успешно 🙂 вот Вам первый плюс. После того как установили пламегаситель, можно не думать, что заправившись плохим бензином, можно «уложить» дорогой катализатор — вот Вам второй плюс. Как не странно, но пламегаситель имеет прямоточное строение, нежели плотные соты катализатора, что способствует хоть и не большому, но увеличению мощности двигателя — вот Вам третий плюс.
Как устанавливается пламегаситель
Практически любой пламегаситель монтируется в систему отвода выхлопных газов при помощи электро или газо сварки. Поэтому, наверное, самостоятельно установить пламегаситель в гаражных условиях без сварочного оборудования вам не удастся, даже если вы все ремонтируете своими руками. Варианты установки коллекторного и отдельно стоящего пламегасителя различаются, так как для установки коллекторного пламика нужно снимать выпускной коллектор, что не требуется для установки пламегасителя на приемной трубе.
Сколько стоит услуга по установке пламегасителя?
Стоимость процедуры по установке пламегасителя напрямую зависит от его расположения и от марки производителя. В среднем цена по Санкт-Петербургу на установку коллекторного пламегасителя ( со снятием выпускного коллектора ) варируется от 6000 руб. до 8000 руб. На установку пламегасителя отдельно стоящего, стоимость будет от 3000 руб до 5000 руб.
Что еще нужно знать при установке пламегасителя?
Если Вы решили заменить выходящий из строя катализатор на пламегаситель, то должны знать, что некоторые автомобили имеют устройства ( датчики кислорода или лямбда зонд ) для снятия показаний выхода очищенных газов от углекислого газа ( СО2 ) и при удалении из системы катализатора будут неверно корректировать подачу топлива. В этом случае Вам необходимо либо установить механическую обманку лямбда зонда с миникатализатором, либо программно перевести блок управления двигателем в норму Евро-2 ( то есть прошить или сделать чип-тюнинг )
— Надеемся, что данная статья даст Вам объективную и полную информацию по общему восприятию о таком устройстве в системе выхлопа, как пламегаситель. Спасибо за внимание и проявленный интерес, с ув. автосервис по ремонту и тюнингу глушителей «ГлушакоФФ»
Долой катализатор: 4 больших плюса и 3 маленьких минуса пламегасителя 2021 года
Решение или вредительство?
Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.
Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.
Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.
Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:
Как работают и из чего изготавливаются
Катализатор
Это устройство правильно называется каталитический нейтрализатор и устанавливается внутри выхлопных систем для того, чтобы снижать содержание вредных веществ в составе выхлопных газов.
Катализатор представляет собой специальный фильтрующий элемент, помещенный внутрь металлического корпуса. Его изготавливают из керамики, специального платиноиридиевого сплава. Фильтрующие элементы имеют сотовую конструкцию для увеличения рабочей поверхности активных каталитических веществ. От этого зависит эффективность очистки газов.
Различают двусторонние и трехсторонние нейтрализаторы, кроме того, бывают устройства для дизельных моторов и двигателей, которые работают на обедненных топливных смесях:
Таким образом, катализатор характеризуется сложной конструкцией, поэтому он может выйти из строя даже из-за несильного удара. Особенно подвергаются опасности керамические изделия. Температурные колебания, попадание внутрь паров топлива, некачественное топливо, избыток неправильных присадок – все это может спровоцировать выход нейтрализатора из строя.
Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.
Пламегаситель вместо катализатора: преимущества и недостатки
Многих автолюбителей интересует вопрос, какие плюсы и минусы имеет пламегаситель. Первое, пламегаситель позволяет заменить катализатор, то есть сэкономить значительные денежные средства. Получается, пламегаситель в выхлопной системе является дешевой заменой катализатора.
Второе, в отличие от катализатора пламегаситель не является чувствительным к качеству топлива, исправности работы двигателя и его систем. На деле, данный элемент не разрушится и не оплавится, если система зажигания или система питания даст сбой.
Также пламегаситель фактически является «прямотоком» по конструкции. Это значит, что по сравнению с катализатором отработавшие газы легче проходят через пламегаситель, сопротивление меньше. Результат — двигателю легче «дышать», в ряде случае удается получить небольшой прирост мощности двигателя.
Еще после замены катализатора на пламегаситель все элементы выпускной системы за пламегасителем будут изнашиваться быстрее. Это значит, что трубы, глушители, резонаторы будут сильнее нагреваться, что приводит к сокращению их ресурса.
Параллельно отметим, что установка пламегасителя также может быть затруднена. Прежде всего, монтаж пламегасителя осуществляется при помощи сварки (электрической или газосварки). Получается, установить пламегаситель своими руками можно только при наличии сварочного оборудования.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ошибка P0171 бедная смесь. Из этой статьи вы узнаете, почему смесь обедненная, а также какие симптомы неисправности выделяют специалисты. Также рассмотрено, как выполняется поиск причины ошибки P0171, на какие нюансы следует обращать внимание при проверке и т.д.
В рамках установки нужно отдельно учитывать тип устройства (коллекторного типа или отдельно стоящий пламегаситель). В первом случае нужно снять выпускной коллектор, тогда как для установки пламегасителя на приемной трубе такие действия не требуются.
Продолжает список недостатков и то, что пламегасители купить можно в разных магазинах, однако далеко не всегда можно гарантировать оригинальность и высокое качество реализуемых изделий. Причина — большое количество подделок продукции известных брендов.
Естественно, под видом пламегасителя из нержавейки могут продавать изделия сомнительного качества, причем материалом изготовления зачастую является самая дешевая низкосортная сталь, покрытая специальным напылением, имитирующим нержавейку.
Напоследок отметим, что заменить катализатор на пламегаситель на многих авто просто так не удается. Дело в том, что параллельно нужно «обмануть» датчики кислорода (лямбда зонд). В противном случае после удаления катализатора будет гореть ошибка лямбда — зонда, ЭБУ переведет мотор в аварийный режим, так как не сможет правильно откорректировать подачу топлива.
Для решения проблемы потребуется перепрошить ЭБУ двигателем под нормы ЕВРО-2 (если это возможно) или сделать комплексный чип — тюнинг. Однако и этого часто недостаточно. В ряде случаев также приходится ставить механическую обманку лямбда – зонда или электронную обманку, на некоторых авто требуются комбинированные решения и т.д.
Устанавливать пламегаситель или нет – выбор за Вами
Теперь Вы имеете представление о том, зачем нужен пламегаситель и как он работает вместо катализатора. В любом случае, выбирая пламегаситель в качестве альтернативы катализатору, окончательное решение остается за Вами. Отдавая предпочтение варианту установки качественного пламегасителя, Вы обеспечиваете своему автомобилю в целом бесперебойную работу, дополнительную функциональность и надежность его выхлопной системы!
Сегодня существует огромный выбор универсальных пламегасителей, которые различаются внешними размерами и размерами внутренней трубы, поэтому они без особого труда подойдут абсолютно на любую модель автомобиля.
Различие по конструкции
Сейчас можно различать несколько основных конструкций, по которым делают пламегасители:
Хочется еще отметить, что стенка любого качественного пламегасителя, должна быть двойная, с «проложкой» из специального негорючего материала. То есть получается как бы пирог, делается для того чтобы избежать звенящего звука, под днищем вашего автомобиля.
Замена нейтрализатора пламегасителем
Если вы приняли решение не покупать новый катализатор, то перед вами 3 способа решения вопроса:
Совет. Если вы не владеете в достаточной степени навыками сварочных работ, то за самостоятельное изготовление элемента браться не стоит. Практика показывает, что детали выхлопной системы всегда прогорают в местах сварки, поэтому накладывать швы нужно профессионально. Вдобавок варить придётся нержавейку, а не обычный металл. Не умеете — обратитесь за этой услугой к мастерам, по стоимости работа обойдётся впятеро дешевле нового нейтрализатора.
Чертеж самодельного пламегасителя
Чтобы полностью разобраться в процедуре замены, предлагается пройти весь путь по второму способу — сделать пламегаситель в гаражных условиях и поставить его на автомобиль. Работа делится на несколько этапов:
Наиболее простой способ, коим часто пользуются автолюбители, — врезать на место нейтрализатора кусок прямой трубы. Вариант имеет право на жизнь, но ведёт к определённым последствиям, описанным ниже.
Подготовительный этап
Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности. Для этого вам понадобится труба из нержавейки с толщиной стенки 1,5—2 мм и диаметром, равным размеру штатного выхлопного трубопровода. Чтобы определить длину заготовки, замерьте корпус катализатора и накиньте 20 мм на запас.
Кусок нержавеющей трубы для пламегасителя
Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:
Набивка из металлической стружки и каолиновой ваты
Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.
Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:
Набор инструментов и оборудования
Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.
Снятие катализатора
Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:
Снятие отработавшего катализатора
Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.
Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.
Заводской пламегаситель просто ставится на место катализатора
Изготовление самодельного пламегасителя
Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:
Монтаж готового элемента в корпус от нейтрализатора
Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.
Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.
Как делается пламегаситель из катализатора — фото
Снятый с машины нейтрализатор Кожух можно резать и сваркой — полуавтоматом Демонтаж отрезанной части Так выглядит катализатор с отрезанным кожухом После вскрытия нужно вытащить керамические внутренности Заготовку нужно примерить по месту Просверливание отверстий в трубе Так выглядит труба после просверливания Для набивки можно взять тонкую сетку-рабицу После сверления труба вставляется в корпус старого элемента Приварка внутренней трубы Укладка набивки из металлической сетки Приварка отрезанной части Стронгер в корпусе катализатора
Как обмануть лямбда-зонд
Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:
Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.
Чертеж проставки для кислородного датчика
На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.
Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.
Схема эмулятора — имитатора работы нейтрализатора
Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:
Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.
Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.
Обманки для кислородного датчика — видеообзор
Видео по изготовлению и монтажу пламегасителя
Катализатор прощай и здравствуй новый! FAQ
Добрый день, уважаемые!
Прежде чем вы приступите к чтению, хочу предупредить, что данный материал сохранен для истории! На данный момент я не рекомендую проделывать процедуру замены на основании данной статьи!
На автомобилях конца 1990-х годов и начала 21 века, автокатализатор, как правило, находится в коллекторе – такая конструкция облегчает выполнение экологических норм Евро-4. Близкое расположение автомобильного катализатора к камере сгорания обеспечивает более быстрый его прогрев до рабочей температуры и лучше сохраняет его от внешних воздействий и резких перепадов температуры, но сам коллектор при этом часто выходит из строя (трескается) из-за перегрева катализатора.
Я не утверждаю, что это истина, но склонен придерживаться именно такой версии на основании собственных наблюдений! У Сида катализатор расположен именно так и побитые соты на небольших пробегах указывают на то, что катализатор работает в тяжелых условиях. Вообщем для точных причин нужно проводить расследование, поэтому воспринимайте мою информацию сугубо как мое личное мнение, не более того! Кому интересно почитать про катализаторы, про их надежность и причины поломок, вот на мой взгляд интересная статья, где все коротко и по существу.
Верно! За сравнимые деньги можно сделать много чего, чипануть ДВС и автомобиль поедет более бодро, уменьшится время реакции на нажатие газа, автомобиль как бы полегчает. Все это здорово при условии, если это нужно! Я ездил на более мощных автомобилях после которых Сид кажется нерасторопной черепахой. И не смотря на понимание всего этого мне хватает текущих характеристик автомобиля и я не хочу ничего менять в его конструкции. За три года за рулем Сида, при моем стиле вождения, не возникало ситуаций где бы я занервничал от нехватки мощности. Так же меня радует то, что он Евро-4. Да, представьте себе, мне это не безразлично! Мне приятно не нюхать вонь когда я залезаю в багажник, приятно осознавать то, что хоть и немного но берегу экологию. В итоге пришел именно к такому методу решения своих опасений — заменой штатного катализатора на другой, металлический. Какие плюсы у данного способа замены:
1. Это единственный вариант замены оставляющий автомобиль в Euro нормах выхлопа. Автомобиль продолжает полноценно работать на штатной прошивке с вторым лямбда-зондом.
2. Металлическая основа рассчитана на более высокую температуру нежели керамическая.
3. Керамическая основа в процессе работы понемногу разрушается и керамическая пыль попадает в цилиндры камеры сгорания, что приводит к преждевременному их износу и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя. Металлическая основа лишена этого недостатка.
4. На одной и той же площади, у металлической основы больше площадь рабочей поверхности и меньшее противодавление.
По сути такая замена является модернизацией системы выхлопа, ее улучшением. На сколько это долгосрочно — покажет время. Я первый из Сидоводов кто проделал такую процедуру и никаких гарантий пока дать не могу! Так же добавлю, что если данный катализатор не оправдает надежд — буду вынужден отказываться от мыслей удержать автомобиль в штатных режимах. Вот только в таком случае будет установлен пламегаситель. Пока же решение таково и надеюсь, что это надолго! Если вы дошли до данного момента и считаете данный способ для себя не интересным, то можете не тратить свое время и прочитать что нибудь более полезное.
Изначально версии по производителю были разные. По информации от работников фирмы Глушители на Неве, в которой мне установили данный каталитический блок, изготовитель EcoCat (Германия). В Mg-Race на сайте указанно, что такие блоки производит другая немецкая фирма HMS. В Германии была обнаружена фирма HMS-Tuning и наш драйвовчанин destr1k обратился к ним с вопросом про каталитический блок. Был получен ответ, что это не их продукция. Далее были различные версии по производителю вплоть до Китая. Единственное было точно установлено, что блоки и у Глушители на Неве и у Mg-Race идентичны. И в этом нет никаких сомнений, судите сами!
«Статью изучили.
На счёт «Нивы» — очень может быть, т.к. в Санкт-Петербурге у нас есть оптовые клиенты.
По поводу Китая — нет.
Сами блоки от европейского лидера www.emitec.com/startseite/
На нашем сайте указано HMS, т.к. первые корпуса для корпусных катализаторов (опытные) нам делала сторонняя компания и к «HMS-Tuning» естественно никакого отношения не имеет. Наша компания достаточно консервативна и изменение информации на сайте может затянутся, наверное правильнее было бы указывать «Emitec».
На данный момент мы их изготавливаем сами, но сама начинка как была немецкой (Emitec), так и осталась.
На счёт сертификата:
Сертификата на универсальные катализаторы быть не может т.к. один и тот же блок на различных моторах и различных системах управления будет выдавать разные показатели. Сертификат обязаны делать автопроизводители под конкретную модель и конкретный двигатель с определённой системой управления.
То, что мы указываем стандарт «Евро-4» не более чем усреднённый показатель эффективности каталитической реакции, если можно так выразится, т.к. на разных моторах показатель будет разный. Расчёт берётся на средние и малолитражные автомобили, с классом токсичности по заводу «Евро 3» и «Евро 4».
Если у вас появились какие-либо вопросы — пишите, мы вам ответим.
Дезинформировать людей не наше кредо)»
Действительно! На сайте Emitec обнаружены фотографии каталитических блоков с наклонной и контурной буквой E.
Точно такая же буква присутствует на корпусах купленных нами каталитических блоках.
Вот документ на немецком с технической информацией и описанием по металлическим катализаторам Emitec. В переписке с немецкими специалистами из Emitec выяснил, что покрытие каталитических блоков они не производят. Они изготавливают только сам носитель и далее передают его своим партнерам. Немцы пробили номера катализаторов с наших фотографий и подтвердили, что это их носитель который был выслан партнеру RossCat. Выяснил, что RossCat — это ООО «РОССКАТавто», российский официальный партнер Emitec. На сайте компании в разделе «Стратегические партнеры» я обнаружил следующую запись:
ООО «РосЭко» — специализированное предприятие по выпуску каталитических блоков с оригинальными покрытиями для нейтрализации выхлопных газов транспорта, дымовых газов систем энергопроизводства, а также газов различного химического состава промышленных производств.
Я позвонил в г. Тольятти и вышел на главного инженера ООО «РосЭко» Алексея Баранчикова. Мы довольно плотно пообщались, я рассказал ему про причины своих вопросов и расспросил про данные каталитические блоки. В итоге выяснил, что данные блоки производит ООО «РосЭко». Они получают носитель от немцев и наносят на него свое каталитическое покрытие. Блоки нарезаются на необходимую длину по запросам различных компаний, которые занимаются ремонтом и установкой выхлопных систем. Алексей заверил, что данные половинчатые блоки вполне годятся для двигателя объемом 1.4 и 1.6 л. Катализатор так же как и керамика не любит плохого бензина и ошибок в работе ДВС, может со временем потерять свои каталитические свойства, забиться и оплавиться. Но это не керамика и случаев попадания при разрушении в цилиндры не было. Блок действительно более термостойкий нежели керамика и если вы следите за автомобилем и ДВС работает исправно, то катализатор прослужит долгие годы и вы про него не вспомните. Надежность же каталитического носителя Emitec можно рассмотреть на примере другого партнера Emitec — компании HJS Emission Technology GmbH, которая уже много лет занимается разработкой и производством катализаторов и выхлопных систем для автоспорта.
Для примера спортивный выпускной коллектор для Porsche 987.2 Boxster.
Еще один спортивный выпускной коллектор с каталитическим блоком для Porsche 991 GT3
Первый вариант — это установка блока размером Ø113х85мм, который рассчитан для двигателей объемом до 2,5 литров. На фото ниже красным цветом помечен участок который целиком вырезается, синим отмечены места сварочных швов при установке нового каталитического блока. Петли срезаются под основание для дальнейшей установки на корпус нового блока.
Преимущество данного способа в том, что ставится катализатор с максимальной пропускной способностью. Из-за этого автомобиль становится более отзывчив на педаль газа, немного понижается расход топлива. Минус в том, что данный способ более трудоемкий, требующий точного расположения всех элементов. Приходится восстанавливать петлю крепления к нижнему кронштейну, верхнее крепление для теплового экрана и собственно крепления щитка коллектора. Подробнее про данную переделку можно прочитать здесь.
Второй вариант — вварка блока размером Ø100х90мм, который рассчитан для двигателей объемом до 2 литров. На фото ниже синим цветом отмечено место разреза коллектора. После разделения двух половинок старый катализатор выбивается и на его место, во внутрь, вставляется каталитический блок. Блок проваривается изнутри по кругу, потом части коллектора соединяются обратно и провариваются в круг по месту разреза.
Минус только один, если его вообще можно считать за минус — катализатор с меньшей пропускной способностью нежели в первом варианте. Но это скорее придирка, т.к. данной пропускной способности достаточно. С данным блоком практически не будет никаких существенных изменений в поведении автомобиля, если сравнивать его с новым автомобилем в стоке. Но плюсов много! При такой установке не придется восстанавливать петлю крепления к нижнему кронштейну, верхнее крепление для теплового экрана и крепления щитка коллектора. Остается всего один круговой шов и если варить аккуратно, то переделку вообще никто не заметит. Подробнее про данный способ можно прочитать здесь.
Существуют и другие способы установки данных блоков в коллектор о которых вы можете узнать изучив опыт других автовладельцев заменивших штатный катализатор на металлический. Список некоторых таких автовладельцев представлен в самом конце статьи!
На блоках имеются стрелки направления выхлопа.
Будьте внимательны при установке и учтите это!
В выхлопной системе два лямбда-зонда (датчика кислорода). Первый датчик находится перед катализатором, второй после него. Первый датчик проверяет выхлоп на содержание кислорода. Данные c определенной частотой посылаются в ЭБУ в виде напряжения от 0,1 до 1 вольта и по этим данным корректируется топливная смесь, да бы быть оптимальной. Кислород же весь не догорает и в каком то кол-ве присутствует перед катализатором. Далее, проходя через катализатор, происходит химический процесс окисления и если катализатор исправен, то кислорода на выходе с него фактически не остается. Это неизбежно отражается на данных второго датчика. Если катализатор исправен, двигатель разогрет, то данные должны быть примерно около 0,6-0,8 вольт. В идеале замеров — это практически прямая с незначительными колебаниями. Если катализатор будет стареть и терять свою эффективность, то показания второго датчика неизбежно начнут меняться в сторону больших колебаний приближаясь к показаниям первого датчика. К примеру мы вынули катализатор и у нас получилась простая труба с двумя датчиками на расстоянии 30 см друг от друга. Выхлоп идет, процесс окисления не происходит, данные по содержанию кислорода в выхлопе будут идентичны на обеих датчиках, что будет расценено ЭБУ как поломка катализатора. Вот тут и загорится Сheck. Раз катализатор справляется со своей задачей, то и ошибки по нему не будет. Вот пример (сверху показания первого датчика, снизу второго):
Эксплуатировать автомобиль нужно таким образом, чтобы нейтрализатор хорошо прогревался! В противном случае происходит накопление уровня сажи на поверхности каталитического покрытия, что приводит к снижению эффективности нейтрализатора. Обычно, при высоких температурах в нейтрализаторе, сажа сгорает не успевая накапливаться на поверхности активного слоя. Накопление сажи может привести еще к одному печальному последствию. На скоростных режимах может произойти неконтролируемое возгорание сажи с подъемом температуры до 1100 — 1300 0 С, что приведет к разрушению матрицы нейтрализатора.
Производитель продает каталитические блоки на сайте БаZа online. Там можно посмотреть их характеристики и приобрести по самой низкой в России цене! По просьбе могут нарезать блоки на необходимую длину. Стоимость нарезки составляет 1000 руб., высылают обе части разрезанного блока! Доставка из Тольятти осуществляется транспортными компаниями в любой регион за счет клиента. В Москве такие блоки можно приобрести в компании Mg-Race, правда по более высокой цене. Вот ссылки:
Так же данные каталитические блоки можно приобрести и в других фирмах занимающихся тюнингом и ремонтом выхлопных систем. Блоки могут иначе называться, иметь другой артикул, но сути это не меняет!
Крайне не рекомендую ставить другие альтернативные металлические катализаторы! Вот для примера чем закончилась жизнь польского катализатора.
Ну если только предупреждения и уточнения. Еще раз повторюсь, что данный способ пока не имеет долгосрочной практики и если вы решитесь на аналогичную процедуру замены, то делаете это на свой страх и риск! Уже зафиксировано два случая не успешной эксплуатации где вышел из строя металлический катализатор! Также стоит отметить, что данный способ годится только при условии, что ваш ДВС в исправном состоянии и нет «масложора». В противном случае катализатор быстро забьется и выйдет из строя. Также стоит напомнить, что данная переделка была актуальна до изменений в гарантийной политике KIA, когда гарантия на каталитический нейтрализатор была всего 1000 км. Сейчас обновленная гарантия на катализатор составляет 3 года или 100000 км пробега! Все подробности можно прочитать в этой статье. Статистика зафиксированных мною поломок катализатора красноречиво говорит о том, что процент выхода из строя крайне низок. Подробности в этой статье. На основании всего вышеизложенного хорошенько подумайте, стоит ли все это проделывать и для чего!
Напоследок список некоторых автовладельцев, кто уже заменил штатный катализатор на металлический:
Любите своих железных коней и удачных вам интеграций!