Что лучше менять сайлентблоки или рычаг в сборе
Что выбрать на замену, рычаг подвески целиком или одни сайлентблоки?
Ходовая часть автомобиля является весьма уязвимой, ее конструктивные составляющие в условиях российского бездорожья изнашиваются крайне быстро. Особенно это касается сайлентблоков рычагов подвески, которые часто приходиться менять. Эта статья расскажет о том, что выгоднее, полная комплектная замена рычагов или сайлентблоков отдельно.
Причины выхода из строя сайлентблоков
Сайлентблоки могут выйти из строя либо из-за естественного износа, когда их реальный ресурс будет совпадать с указанным производителем, либо преждевременно, по причине:
некачественной сборки;
неудовлетворительных условий эксплуатации;
низкого качества самой детали.
Причем самая весомая причина преждевременного износа указана в последнем пункте списка. Не стоит винить во всем только плохое качество дорожного покрытия.
Как выгоднее поступить при износе сайлентблока
В условиях российской дорожной действительности качественный сайлентблок служит в среднем от 80 до 100 тыс. км пробега. К этому времени в любом случае износу подвергнется и рычаг подвески с остальными конструктивными составляющими. В данном случае рационально будет заменить все сразу. Рекомендации автосервисов после диагностики будут соответствующие, уловкой с целью навязывания ненужных услуг считать это не стоит.
Если же симптомы износа сайлентблоков выявлены до достижения автомобилем отметки пробега в 50 тыс. км с момента последней замены, то возможны разные варианты дальнейших действий. В таком случае необходимо проверить рычаг на наличие существенных признаков износа или деформации, таких как:
люфт соединений;
трещины и глубокие царапины;
деформация металла.
Если признаки износа явно заметны, то рычаг следует заменить. Если их нет или они несущественны, то можно подождать до следующей замены сайлентблока.
Следует отметить, что цены на услуги по замене сайлентблоков дороже, чем установка рычагов целиком, и примерно равны стоимости рычага в сборе. Если есть хотя бы малейшие сомнения, то лучше поменять рычаг полностью. В любом случае, много денег на этом не потерять, а вот времени можно сэкономить достаточно.
Для того чтобы приходилось как можно реже менять сайлентблоки и рычаги подвески, стоит уделять внимание репутации производителей комплектующих. Покупая дешевую продукцию, сэкономить не удастся, так как такие запчасти придется чаще менять, а услуги автосервиса обходятся недешево.
Что делать? Покупать новые рычаги или перепрессовать сайленблоки?
Доброго времени суток!
Позвольте выражу свое мнение по поводу перепрессовки сайленблоков в передних рычагах или же лучше купить новые рычаги в сборе.
В крации расскажу свой опыт, поскольку Все мы хотим улучшить свой автомобиль, покупая качественные запчасти, я не исключение, приобрел для замены комплект полиуретановых сайлентблоков от точки опоры, все решено, держим путь в сервис.
Стоимость комплекта сайлентблоков вышла в копеечку + за перепрессовку взяли 3000 рублей, итого имеем круглую сумму, сопоставимую с новыми рычагами. Конечно, по прошествии определенного времени понимаешь, что особо на управляемость авто это не влияет, разве что совсем рваные сайлентблоки, но если даже есть в этом какой-то плюс, его практически не заметно в поведении авто, для этого надо подходить комплексно, одними сайлентами не отделаешься.
Ну вот к чему я веду, в процессе эксплуатации, рычаги получают не слабые удары, что приводит к их деформации, а если учесть, что они сделаны методом штампа, особо надежными в плане геометрии не приходится говорить, так вот принося в сервис или же привозя, уже кривой рычаг, после перепрессовки ставим его же на место, опять же получаем в итоге увод авто с прямолинейной траектории. В моем случае рычаги вышли золотыми, поэтому укатывать их кривые буду до последнего, а так в будущем только новые на замену!
Выбор: замена сайлентблоков рычагов и шаровых, или замена рычага в сборе?! Глобус!
В прошлом году при осмотре было обнаружено повреждение пыльника шаровой переднего левого рычага. Сразу купил новую шаровую и заменил, и вроде бы все остальное буквально идеально, но я привык сайлентблоки менять независимо от внешнего вида(они могут казаться идеальными, а резина устала уже и потрескалась микротрещинками), т.к. шаровая+сайлентблок+запресовать примерно выходят в 1 700, то изучив стоимость рычага в сборе(2400) было принято решение о покупке новых рычагов в сборе, как никак абсолютно новые рычаги шаровая и сайлентблок-НОВОЕ)))) И не надо говорить, мол можно запрессовать, заменить, тут ключевое слово НОВОЕ))) И попутна раз лезем в переднюю подвеску решил перед предстоящими длительными поездками махнуть новые спробегом (в ноябре менял уже диски тормозные и колодки) тормозные диски и колодки. А причина проста, суко скрипят!Причем скрипят редко но противно и когда нагреются, судя по всему это из-за колодок, прорезь на калодке одна чистая, другая забитая отходами. Тем более диск тормозной Амд(тот же же что и стоял) мне очень понравился! Цена диска всего 1200/шт. В итоге меняем рычаги в сборе, диски и колодки передние и переворачиваем подвесной кардана по совету многих Сантафешников))))
Что имеем в конце дня, купленный глобус в офис, карты Воронежской области и по сути новую переднюю подвеску(аморты Каяба так же с ноября), на душе спокойно, тормозов нет почти(не притерлись), кофе в автосервисе был просто великолепный, сумма за развал-схождение, замена рычагов, тормозов и кардан = 3270 руб
P.S. Глобус мечта с детства и во взрослой жизни она сбылась)))) ( фото завтра в офисе сделаю глобуса)))
Рычаги CQKH25R Ctr CQKH25L
Диск тормозной передний AMDBD128
Колодки тормозные передние Brembo P30013
Запчасти
Hyundai Santa Fe 2008, двигатель бензиновый 2.7 л., 173 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 11
Александр. Спасибо. Рад общению. Вот эти тонкости меня и останавливают. Два варианта, либо получать удовольствие от бегемота и мириться с расходом. И второе поменять на машинку попроще, и с меньшим расходом, к примеру на тушкана.
Чип Тюнинг мотора не для уменьшения расхода, основная причина это раскрыть потенциал мотора и дать ему дышать полной грудью))))
Ясно. Вы похоже имели ввиду коррекцию топливной карты. Возможно. Но лезть в нормально работающий двигатель, как то… Мощности мне хватает. Смесь по всем признакам в норме. Обогащать точно не нужно. А обеднять? Сомнительная экономия. Все равно спасибо. Пока читал, что то восстановилось в памяти. Появились кое какие мысли надо кое что проверить все таки пробег и года у машины. Лучше ранняя диагностика, чем ждать пока выстрелит.
Чип тюнинг очень сложен, и это не просто редактирование топливной смеси)))там регулируются десятки параметров(УОЗ, впрыск угол и время, обороты, крутящий момент и т.д.) а одну смесь регулировать не имеет смысла
Прошёл аналогичную процедуру.поменял диски и колодки тормозные. Вот только рычаги не в сборе, а занимался запресовкой. Жалею о том что пост не попался раньше, обязательно бы воспользовался опытом. Почему то правый пыльник рвется чаще. Не понял, зачем? Переворачивать подвесной кардана.
В итоге работ поменял все сайлентблоки что попались на глаза. Обслужил генератор и помпу. Заменил масла, обновил прокладки. Машина нравится.
Но есть одно но! Ну прожорлив, согласен с Вами. Вот только обмолвились о чип тюнинг. Нельзя ли подробнее.
Подвесной переворачивается для того, что бы выравнять его положение после долгой эксплуатации, т.е. со временем под весом кадана в подвесном происходит проседание резиновой муфты вниз и появляются надрывы, а если временами переворачивать то дольше ослжит.
Прошёл аналогичную процедуру.поменял диски и колодки тормозные. Вот только рычаги не в сборе, а занимался запресовкой. Жалею о том что пост не попался раньше, обязательно бы воспользовался опытом. Почему то правый пыльник рвется чаще. Не понял, зачем? Переворачивать подвесной кардана.
В итоге работ поменял все сайлентблоки что попались на глаза. Обслужил генератор и помпу. Заменил масла, обновил прокладки. Машина нравится.
Но есть одно но! Ну прожорлив, согласен с Вами. Вот только обмолвились о чип тюнинг. Нельзя ли подробнее.
чип тюнинг необходим любой машине)))я занимаюсь чип тюнингом и сам себе прошиваю все машины))))
Замена сайлентблоков передних рычагов — стоит ли экономить на сервисе?
Добрый день уважаемые читатели. Как часто вы слышали о такой детали, как сайлентблок? Возможно, вам на заправке сказали, что их нужно заменить, но не все знают об их назначении и не видят смысла в их замене. Наша статья поможет вам понять, что такое бесшумный подшипник и почему его важно заменить.
1. Зачем нужен сайлентблок рычага подвески?
Сайлентблок, или как его еще называют резино-металлический стык, представляет собой деталь, состоящую из двух металлических трубок с резиновой или полиуретановой втулкой между ними, поэтому их иногда называют полиуретановыми сайлентблоками. Чтобы понять, для чего нужен сайлентблок, полезно перевести название. «Безмолвный» в переводе с английского языка означает «безмолвный». Это означает, что деталь предназначена для снижения шума и вибрации. Сайлентблок соединяет детали подвески, а резиновая вставка смягчает удары по узлам подвески. Он расположен на передней подвеске, они защищают штанги и стабилизирующие рычаги.
Блоки Silint также используются для подключения задней подвески. Их широко применяют не только для крепления подвесок, но и для крепления коробки передач и даже двигателя. Эти детали подвергаются огромным нагрузкам, поэтому они быстрее выходят из строя и требуют частой замены. Их роль в автомобиле сложно переоценить, поэтому обратите внимание на состояние блоков цилиндров. Производители запчастей обычно предоставляют на них гарантию в сто тысяч километров пробега. Однако, учитывая состояние дорожного покрытия в нашей стране, рисковать не стоит. Лучше сделать осмотр уже через пятьдесят тысяч километров. Тем более, что сделать это не так уж и сложно даже в домашних условиях.
2. Проверка сайлентблоков передних рычагов.
Так как же понять, что сайлентблок пора менять? Как уже было сказано выше, проверить его состояние стоит после проехав 50 000 км. км. Первый признак повреждения сайлентблока — плохая управляемость. Руль плохо «слушается» и поздно реагирует на поворот. Более опасный симптом — это раскачивание автомобиля на дороге, которое может иметь последствия для вас и других участников дорожного движения. Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки для большей уверенности. Вы можете визуально заметить бракованную деталь. Резинка не должна быть рыхлой или вздутой, она должна быть гладкой и без трещин. Ответных реакций быть не может. Большой клиренс может привести к выходу из строя подвески, а именно узлов шарниров, и тогда потребуется замена всего поперечного рычага.
Процесс замены сайлентблоков требует определенных навыков в этой сфере. Но замену можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Работу следует начинать с диагностики. Для начала нужно разобрать колеса. Верный признак неисправности — неравномерный износ резины покрышки.
3. Как осуществить замену сайлентблока переднего рычага?
Итак, теперь по порядку, как заменить сайлентблок. Для начала нужно разобрать покрышку. Для этого поднимите машину на домкрате и снимите колесо. Затем нужно снять сам рукав. Для этого найдите стопорный винт и открутите его. Также откручиваем зажимную гайку. Следующим шагом является разборка монтажного рычага. Необходимо потянуть подкос на себя и открутить болты крепления рычага. Снять задний сайлентблок поможет небольшая кувалда.
Теперь самое сложное — попасть в него. СТО использует для этого специальный инструмент. Но это не значит, что вам нужно спешить в магазин и покупать этот инструмент. Тысячи автолюбителей используют проверенный годами метод, или, лучше сказать, инструмент, молоток. Теперь соберите рычаг в обратном порядке. Все разобраныпоставьте детали на место. При этом следует помнить, что на автомобиле уже затянут передний сайлентблок, и его необходимо снять с домкрата. И последним этапом будет восстановление развала, эта процедура должна выполняться при любом вмешательстве в работу подвески.
Часто водители задаются вопросом, какой сайлентблок лучше резиновый или полиуретановый. Ответ однозначен: полиуретан. С этим сайлентблоком вы только улучшите качество работы подвески. Еще один приятный момент, такой сайлентблок прослужит до 5 раз дольше традиционного. Но также и затраты. в 5 раз, но выбор за вами. Шумоизоляционные блоки из полиуретана улучшают ходовые качества автомобиля и улучшают сцепление с дорогой. Главное правильно их выбрать и установить, тогда шум, удары и вибрация будут поглощаться намного лучше. Так что если вы любите быструю езду и хотите улучшить ходовые качества своего автомобиля, вам необходимы полиуретановые сайлентблоки. А если вы предпочитаете плавную езду из точки А в точку Б, вы также можете выбрать резиновые.
Мы рекомендуем выполнять все работы в мастерской, обеспечивающей безопасную и надежную работу.
#3 Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?
Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?
Уже изъезженная тема, но думаю будет полезна))
Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.
Что такое сайлентблок и его назначение?
Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.
Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.
Как проверить сайлентблоки?
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.
Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.
Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.
Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.
К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.
Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.
Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.
Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.
Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».
Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.