Что лучше пламегаситель или обманка на киа рио

Замена катализатора на пламегаситель, механическая обманка вместо лямбды.

Пришел я к этому по своей воле. С машиной ничего не произошло. Зато произошло с двумя Cerato и одной i30 у коллег по работе. У одной из них пробег составлял около 14000 км, у другой чуть за тридцать. Это обстоятельство очень сильно смутило. Ибо и у одного и у другого заменили вместе с катиком блок цилиндров.

Решил и я не дожидаться печального момента и на пробеге 102500 км удалил катализатор. Кстати владельцы этих двух Cerato тоже самое сделали: один сразу после замены мотора, другой спустя 5000 км (так у него уже оплавился за этот пробег!). Что же это: производственный браг, либо плохие заправки?!

У меня были на руках: выпускной коллектор 28510-2BWA0
гайки 1022608007K — 9шт
прокладка 28521-2B010 — 1 шт.
Коллектор я повез на Витебский 47 (сейчас эта контора переехала), Там за 4700 мне вварили пламегаситель. Заняло минут 40. При чем работа по сути элементарная, но ввиду спроса — высокие цены. Как я понял требуется обычный полуавтомат, болгарка и пламягаситель. Они мне поставили по ходу самодельный. А вообще коллектор можно измерить, вроде 10 см в диаметре — он круглый. По длине вроде тоже 10 см. С обратной стороны коллектора по кругу и по шву вырезается, выбиваем катализатор, засовываем пламегаситель и завариваем его с одной стороны. Заварили коллектор сверху чуток краской покрасили швы, чтобы не ржавели. И предложили два вида обманок: обычная и стальная. Ибо денег было не густо, выбрал обычную. Вообще не вижу смысл брать стальную. Та только блестит, но это ведь совсем не важно, так ведь?) Когда нибудь сеточка в ней прогорит и так.

На следующий день поехал на эстакаду, прикупив до этого съемник лямбды. И совершил огроменную ошибку — по опыту владения девятки полез откручивать коллектор (ибо тогда он у меня очень тяжко шел), а оказалось, что надо сначала откручивать приемную трубу! На девятке все откручивалось элементарно — потому что туда частенько лазил в свое время, а тут все закисает вусмерть. Гайку на 19 вроде, отрутили впоследствии гайковертом с головкой на 17!
Я полтора часа все откручивал, а приемную трубу открутить не смог! Две последние гайки пошатнули мое душевное состояние на тот момент. Ну а по делу: гайки коллектора расположены в шахматном порядке, верхние откручиваются просто, нижние центральные тоже имеют достаточный доступ, а с крайними пришлось немного помучаться, особенно с правой. Некоторые откручиваются вместе со шпильками, что опаснее. Лямду открутил спокойно. Гайковерта не было, залив чем только можно гайки трубы, попытался их открутить, слизал грани. Коллектор прикрутил на место где-то за час. Поехал на следующий день на сервис и все сделал.

Могу добавить, что гайки как и прокладка коллектора в отличном состоянии. Но прокладку менять все же желательно, не велика цена вопроса, раз уж лезешь. Снятый катализатор был в отличном состоянии (опять вопрос к браку на производстве?) — заправлялся на абсолютно разных заправках. Примерно треть общего километража накатал по дорогам Европы, по России в основном BP, Neste, Лукойл, Shell.

Завели, чек не загорелся (всегда есть вероятность, что обманка не сработает), в тот же вечер на кольцевой опробовал, вплоть до 6000 оборотов и 180 км/ч. Вообще думал будет лучше ехать, но это по крайней мере особо не заметно. Не надо говорить о прибавке даже 5 % мощности. Я думаю меньше. Машину не чиповал. Расход почти не изменился, стал меньше на 0,5 л. Хотя это сложно проверить в условиях города.

По поводу — удалять или нет. Считаю — удалять надо, если машина не на гарантии. Если на гарантии — сохранять чеки с заправок. И быть готовым спорить в случае чего с дилером или судиться с заправкой.

Источник

Удаление катализатора на киа рио 3

День добрый. Расскажу о том как избавился от катализатора. На просторах интернета нашел кучу ненужной информации, которая в большинстве случаев совсем бесполезна.
С начало надо избавиться от катализатора. Для этого не нужно снимать коллектор, достаточно на яме снять защиту и от катализатора открутить гофру (она крепится двумя болтами).

Откручиваем первый датчик (ДК1) и через полученное отверстие выбиваем внутренности катализатора любым удобным для вас предметом (длинная отвертка, металлический прут).
Ни какой специальной подготовки тут не требуется!
После того как все внутренности (банки) будут выбиты, стоит все продуть(компрессором или завести авто и «газануть», только при этом надо будет подключить все датчики иначе сразу загорится ошибка).
Второй датчик (ДК2) вкручиваем через механическую обманку

единственное нужно увеличить проходное отверстие до 4 мм.
Я ставил обманку с 3 мм, она после 50км выдала ошибку.
ЕСТЬ ОДИН ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
ВО ВНУТРЬ ОБМАНКИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЬ ЧАСТЬ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОЧАЛКИ

, А ПОТОМ ВКРУЧИВАТЬ ДАТЧИК.

Все собираем, заводим и радуемся своему любимому авто))
На данный момент я проехал с такой обманкой 10 тыс.км, за все время не было ни одной ошибки.
Единственное неудобство было с тем, что когда появилась ошибка катализатора я думал что её можно сбросить сняв клемы с аккумулятора, но как было проверено на моей машине такой способ не проходит.
Для мониторинга и сброса ошибок приобрел себе диагностический адаптер ELM 327.
За обманку отдал 120 рублей.
Всем удачи на дорогах.

Источник

Удалил катализаторы, установка пламегасителей + чип.

Итак, в прошлой записи я рассказал о минуса/плюсах этого автомобиля на личном опыте. А в двух других записях в личном блоге о поломках и вложениях в эту КИА.

Теперь можно переходить к сабжу.

Не смотря на то, что заправлялся я в большинстве случаев на хороших заправках, катализатор «тотально» развалился к 140 000 км, но уверен, что это началось раньше (от 120 000 км), когда я почуял затупы на верху, перестала разгоняться даже жо 180 км/час, увеличился расход бензина до 11-12 литров в городе, был плохой запуск, ужасный громкий звук в подкапотке, автомобиль совсем отказался ехать в конце, пришлось на аварийке плестись в крайнем ряду, что бы поставить её.

Добраться до ката не сложно. Откручивается защитный экран коллектора, лямбда, снимается пластиковое жабо лобового стекла и металлический каркас под ним. Теперь есть отличный доступ к гайкам выпускного коллектора, их 9 шт и также откручиваются 2 гайки крепления выпускного коллектора к выхлопной трубе. Между двигателем и выпуск.коллектором еще откручивается металлическая планка (держатель). Через верх это всё вылазит!

Ну и собственно, вижу, что кусок катализатора заткнул мне выход из коллектора почти на 100%.

В общем отпиливаем банку на коллекторе, вынимаем остатки и убираем в пакетик (что бы потом сдать).
В КИА 2 катализатора, второй уже играет роль обычного фильтра, расположен в середине выхлопа.

Вот что нам удалось извлечь!

Труха и пыль — это основной катализатор в коллекторе (он самый ценный от 15 до 20 000 руб за 1 кг). У меня его осталось 130+ грамм, а должно быть 500-700 гр.

Второй целый — это менее ценный катализатор, он целый.

То, что вы увидели на этом фото, я сдал за 8000 руб. Довольно неплохо)

Прочитав про пламегасители, я не стал брать фирму CBD, т.к. центральная втулка внутри него не очень хорошо проварена, её лучше дополнительно проваривать. Я решил взять более известную MG Race. Размер 100х100.

Заказал:
2 пламегасителя MG Race GK100X100 — 1171 руб. за штуку.
Прокладку глушителя Hyundai-KIA 287513S000 — 201 руб.
Прокладку выхлопной трубы Hyundai-KIA 287513S100 — 237 руб.
Прокладку выпускного коллектора Hyundai-KIA 28521-2B010 — 473 руб.

Вставляем в правильном направлении (стрелка на пламике), от двигателя к выхлопу и прихватываем. Полную обварку делать нет смысла.

Точно так же делаем с катализатором у глушителя. Мы сделали именно вот так:

Это попросили сфоткать, что бы оценить примерную стоимость катализатора.

Ну и как ожидалось, у нас на приборке вскочил check =)

Отключение 2-й лямбды (датчика кислорода) и Чип-тюнинг.

Если честно, я не хотел чип. Я хотел просто отключить лямбду. К сожалению, в отличии от VAG авто, у меня нет никаких шнурков для загрузки прошивок, диагностики и т.д. Покупать было в лом.

Нашел пару объявлений на авито. Один ответил 2500 без улучшений (так они называют ЧИП, хе-хе), другие 3500 руб. без улучшений. С улучшениями дороже 3500 и 4800, соответственно. Ну и что, я человек опытный, сразу раскусил, что чел мне зальёт готовую прошивку и отдельно лямбду отключить не сможет!)))) Парам-парам-пам! =D

Я ему сказал, что сам занимаюсь диагностикой, тюнингом, льем готовые прошивки и такая папка с прошивками, как у него у меня скачена с интернета, в том числе прошивка на КИА от паулюса! Это правда!

Он просто оставил цену 2500, за лямбду + улучшения, мне в принципе не жалко платить людям за работу. Хоть по итогу, там ничего не нужно кроме кабеля и прошивка загружена с сети универсальная.

Я не люблю тратить лишнее время и ждать то, что мне особо не нужно (да, за 2500 можно купить шнурок с Китая для прошивки, но он мне на фиг не сдался, уже и так валяются от Тойот, БМВ и т.д., шнуры-программаторы — хоть выкидывай) поэтому решено сделать у кого-то, главное, что тачку оставлять никому не надо без меня!

В общем залили минут за 10 прошивку от паулюса без лямбды. Чек погас.
Скажу так, я охренел именно от того, что КИА поехала лучше, чем в своем более новом и идеальном состоянии с хорошим катализатором, динамичной обкаткой и на 100-м бензине.

Подрыв на 1-2-й передаче — бомбический. А после сотки у нее открылось второе дыхание для 1.6 двигателя. Стрелка гораздо бодрее пошла 100-120-140-160, я прям полюбил её еще больше! До глубокой ночи катался!

ИТОГО: катализаторы с прокладками 3253 руб. + чип 2500 руб. = 5753 руб.

Катализаторы отбили сумму и даже еще осталось. Если бы удалил раньше, то можно было получить и 15 000. Рекомендую удалять его после 80 000, если в вашем городе или деревне — хреновый бензин. Вы избежите проблем с задирами, не будете мучить и перегревать мотор затычным выхлопом. Да и логика такая, что удалить вам его придется, если авто не продаете, а значит удалять надо раньше, так и денег за кат срубите, и проблем с мотором избежите!

Эпилог. Немного лирики.

Для тех, кто меня не знает, я очень стремлюсь к свежей Ауди, а может и новой. Именно поэтому, как разбил первую свою Ауди, я не хотел создавать БЖ о КИА, думал, что покатаюсь годик-полтора и сяду снова на VAG, буду писать интересные БЖ, как раньше.

С таким авто, реально решить все свои накопившиеся проблемы в жизни, с финансами и даже с людьми. Она не требует бешеных денег, она никогда не подводила, будь это зима, лето и т.д. Если вы взяли её не с хреновых рук или утопленника, такси и т.д., она вообще неприхотлива.

Но души в киа нет. Когда я вставал утром, садился в кожаный салон Ауди, открывал в ней люк, заводил 280 сильный двигатель (после тюнинга на злой турбине TD04), брал этот красивый руль, внутри салона всё богатое, дорогое, качественное, ехал покупал себе кофе, обязательно делал утреннюю покатушку по городу, наваливал музон, издавал красивый рык выхлоп, сверкали 18-е красивые спорт диски, обязательно зацеплялся с каким-либо авто и даже ездил на quattro боком по асфальту, она это позволяла (про зиму молчу, реально дверями вперед ездил по снегу, кайф) — от всего этого я получал нереальное настроение, счастье и просто наслаждался моментом за рулем…Эхх!))) Вот этого мне и не хватает, но всё впереди. Всему свое время)

КИА я буду очень благодарен, она вытянула меня из денежной ямы, а главное я открыл собственный бизнес: шиномонтаж, полировка-керамика, тюнинг, ремонты, шумо-вибро и т.д. За 2 года отлично раскрутился и машина сейчас выручает во всех делах-поездках.

До связи в следующих БЖ, братва! Пусть машины не ломаются!
Чем я занимаюсь, можно понаблюдать и почитать в инсте: avt_rzn (ни в коем случае не реклама, всё-равно все из др. городов), но получше меня узнаете)

Источник

Ставить пламягаситель или нет при удалении катализатора?

Всем риоводам привет. Планирую удалить тот самый катализатор:). Собственно вопрос обязательно ли вваривать пламягазитель или можно обойтись без него? И обязательно ли именно вырезать катализатор или можно обойтись выбиванием?

KIA Rio 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 30

А если обманка стоит прошивка нужна под евро 2? и те кто пламегаситель не ставил расскажите через год два последствия были?

Обманка не дает 100% гарантии отсутствия ошибок по причине отсутствия катализатора. Как правило через некоторые время она все равно появляется. После прошивки ошибки точно не будет. По пламегасителю, лучше ставить — резонатор дороже стоит да и лишний раз разбирать-собирать такое себе удовольствие

Если не ставить пламЕгаситель, то через какое-то время выгорает резонатор и потом глушитель.

А потом будешь выжигать едущие сзади автомобили, такими темпами, с учетом что земля круглая — скоро упрёшься в собственную струю пламени и сгоришь к #ерам собачим😱

Эти буквы в чью сторону?

Просто выбил, Прошил это лучше чем обманка, езжу 1.5г все норм, звук особо не изменился, ну на крайняк если прогорит че нибудь возьму если чё с разбора, дело в то

Просто если не ставить будет выжигать все ниже по глушителю.

Я не ставил пламик, полет отличный. Он просто выбирвается вырезав окошечко.

при разгоне есть стук будто клапана брякают? я удалил и теперь не мргу понять всё ли в порядке

Источник

Замена катализатора на пламегаситель Kia Rio

Сразу скажу, что я не профессионал и не гуру автомобильного дела, и как и все могу в чём-то ошибаться. Статью написал для тех, кто столкнулся с такой же проблемой как была у меня, и ищет способы её решения.
К обоснованной критике отношусь адекватно, к юмору вообще отлично, а теперь поехали!

Как и многие другие владельцы Kia Rio и Hyundai Solaris до 2016 года, я столкнулся с проблемой: преждевременным выходом из строя катализатора.

Предыстория
Произошло это в самый неподходящий момент, когда ехал кататься на лыжах, машина резко потеряла тягу, стала «задыхаться», мощность потеряла по ощущениям на 90%. В горку не смог заехать и первый ремонт производил у местного гаражного мастера, который вместо катализатора установил, как он сказал, какую-то сеточку от кинескопа телевизора, как временное решение. Недостатком этого был противный звук со стороны капота от ударов выхлопных газов внутри банки коллектора, и я решил установить пламегаситель.

Теория (очень кратко)

Каталитический нейтрализатор (в народе называемый «катализатор») служит для снижения вредных выбросов, путем нейтрализации выхлопных газов. Катализатор состоит из напыления благородных металлов, включая платину, которые раскаляясь под температурой выхлопных газов, начинают нейтрализовать вредные вещества. Учитывая этот факт, стоимость такой детали немалая.

Признаки неисправности катализатора:
1. Потеря мощности.
2. Ухудшение динамики разгона.
3. Езда на высоких оборотах (коробка перекидывает скорость на пониженную, так как не может набрать скорость).
4. Увеличенный расход топлива.
5. Подтупливание коробки.

Причины разрушения катализатора:
1. Некачественное топливо.
2. Работа двигателя на холостом ходу (прогрев авто с автозапуска).
3. И много других теорий.

В общем причины могут быть разные, и какие факторы в какой степени влияют на разрушение катализатора, нам остается только догадываться, но сам факт, что катализаторы в этих автомобилях являются слабым местом, думаю, никто спорить не будет (тем более если вы читаете эту статью).

В один прекрасный момент, катализатор может полностью разрушиться и перекрыть проход газов по выхлопной системе и таким образом, авто может потерять мощность до такой степени, что даже не сможет заехать в гору (у меня именно так и было). Возможно появление Check Engine и ошибки P0420.

Для диагностики можете открутить верхний лямбда-зонд, освободив через это отверстие проход для выхлопных газов, и машина как будто начнет «дышать» и легко набирать обороты, значит 100% разрушился катализатор.

Что самое страшное при такой поломке?
В интернете можно найти случаи, когда «пыль» — мельчайшие частички разрушенного катализатора попадают в блок цилиндров и при работающем двигателе, начинают натирать и царапать его стенки, действуя как абразив.
В поддержку такой теории есть довод, что катализатор расположен в непосредственной близости от двигателя. Противники такого утверждения, приводят довод, что под давлением выхлопных газов частицы не могут попасть обратно в двигатель, так как газы идут от двигателя дальше по выхлопной системе. Я считаю, что всё таки существует вероятность, что в какой-то определенный момент какой-то из цилиндров засосет такой «пыли» и действительно, царапать цилиндры он может неслабо.
Верить в это или нет, решать вам, можете посмотреть ролики на ютюбе, там есть примеры таких движков. Я проверял цилиндры эндоскопом после разрушения катализатора, царапин не обнаружил. Возможно мне повезло.

Итак, способы лечения:

1. Как следовало бы делать, но никто не делает.
Как и любую неисправную деталь, её можно заменить новой, но так как оригинальный катализатор найти проблематично, да и стоимость его велика (кто знает, напишите в комментариях сколько стоит), такой способ очень редко используют, хотя большим плюсом данного способа является то, что катализатор выполняет свою функцию и действительно очищает выхлопные газы от вредных для окружающей среды веществ. Противный, мозолящий глаза Check Engine больше не горит, так как катализатор выполняет свою функцию и второй лямбда-зонд это регистрирует.

2. Как не следовало бы делать, но все делают.
Неисправный катализатор вы уже никак не восстановите и его в любом случае его нужно удалить. После удаления катализатора из выпускного коллектора, для снижения акустического эффекта (звона в подкапотном пространстве, особенно при больших оборотах) и охлаждения выхлопных газов устанавливается пламегаситель.

Если использовать второй способ решения проблемы, ошибка Check Engine не исчезнет, её так же можно решить двумя способами:
1. Программно (у нас в городе от 5000р до 17000р).
Прошивка мозгов авто под нормы стандарта Евро-2. Проще говоря, система регистрирующая содержимое выхлопных газов (лямбда-зонды) отключаются на программном уровне и ошибка не горит.
2. Установка обманки (по стоимости не знаю, не нашел).
На лямбда-зонд устанавливается насадка с небольшой частичкой того же материала, из которого сделан катализатор и газы, проходя «фильтрацию» такого микронейтрализатора, попадают на лямбда-зонд и тот воспринимает их как нормальные. Ошибка таким образом тоже не горит.

Решение проблемы установкой пламегасителя

В данной статье, я расскажу как самому можно установить пламегаситель.
Вам потребуется:
1. Набор инструментов (я использовал Ombra 82 предмета, покупал за 4800р)
2. Ключ для снятия кислородных датчиков (он стандартный, продается в любом автомагазине, стоит 200р)
3. WD-40 (ну это классика жанра)
4. Высокотемпературный герметик (я брал ABRO, красного цвета, стоит в районе 200р)

5. Пламегаситель (я заказывал фирмы CBD артикул PLIN147, размеры 100х100 мм. стоит около 1000р, некоторые рекомендуют MG-Race, в общем вам выбирать)

6. Болгарка (УШМ)
7. Сварочный аппарат (в гараже у дяди Васи)
8. Удлинитель с магнитиком (вы 100% уроните какой-нибудь болтик в поддон 🙂 )
9. Нервов и терпения.

Перед производством работ:
Я произвел установку пламегасителя без использования ямы, но это было непросто! Если есть возможность произвести работы на яме, то лучше перестраховаться и так и сделать, так как к труднодоступным болтам легче иногда подлезть снизу. Загоняем машину и оставляем её остыть.

Первым делом нам нужно получить пространство для «маневров», а именно освободить зону для работы с самим коллектором. Видел в интернете, что люди даже двигатель снимали с креплений, чтобы его опустить и сверху достать катализатор. Ну таким самобичеванием я не занимался, хотя тоже непростым путем пошел. Я снял жабо и металлическую накладку под ней.

Подготовительные работы:
1. Разборку начинайте со снятия щеток стеклоочистителя (черные резиновые втулки и под ними гайки).
2. Снимите жабо (черная пластиковая деталь по всей ширине нижней части лобового стекла). Крепится она на 2 болтах и 4 пластиковых кнопки — не могу вспомнить как они называются). При этом не забудьте отсоединить шланчик стеклоомывателя.

3. Снимите металлическую накладку и механизм щеток стеклоочистителя, открутив все болты крепления (да их немало, около 12, но никто не говорил, что будет легко). Два болта находятся под резиновыми пробками. Поздравляю! Подготовительная часть пройдена, пора приступать к выпускному коллектору.

Снятие коллектора
1. Открутите верхний кислородный датчик специальным ключом.
2. Снимите термозащиту выпускного коллектора (3 болта).
3. Открутите 9 болтов крепления выпускного коллектора. Это самая сложная процедура, так как если до верхних болтов добраться еще можно, то нижние нужно откручивать только через специальные удлинители, делайте рычаг при помощи ключа и тд, всё что ваша фантазия вам подскажет.

4. Открутите нижнее крепление коллектора, оно находится в районе второго лямбда-зонда и крепится 2 болтами. Да, они не поддадутся на ручное усилие с ключом, но у вас всегда есть молоток!

5. Вытащите коллектор вверх и снимите с него защиту (крепится болтами).

Монтаж пламегасителя
1. Нанесите болгаркой две риски, на предполагаемом месте разреза, чтобы потом приварить под таким же углом поворота.
2. Разрежьте поперек банку катализатора. Для этого или зажмите в тиски, или попросите кого-нибудь, кого не жалко, подержать коллектор, в то время как вы будете его разрезать болгаркой (в моем случае, этот кто-то был я).

3. Извлеките развалившийся катализатор, но не спешите его выкидывать. Соберите всё в пакетик и поищите в интернете где его можно сдать (благородные металлы всё таки).
4. Вместо него установите пламегаситель, при этом соблюдайте направление движения газов.

5. Приварите нижнюю часть внутренней трубки к пламегасителю (это написано в инструкции, думаю это для того, чтобы под напором газов эта трубка не вышла далее).
6. Обварите по кругу пламегаситель в металлической банке. Перед сваркой померьте как наденется корпус, и ничего ли не мешает.

7. Совместите согласно ранее сделанных рисок, вторую часть коллектора и приварите к части с пламегасителем.
8. Наденьте на место защиту на банку коллектора.

Обратная сборка.
1. Собирать в обратной последовательности. При соединении нижней части коллектора к патрубку выхлопной системы, смажьте на одной из деталей (предварительно очистив) высокотемпературным герметиком и выждите 10 минут для его отвердевания.

2. Прикрутите 9 болтов (будьте осторожны, не уроните болт).
3. Проверьте работу двигателя и герметичность системы, запустив двигатель.
4. Соберите металлическую накладку и механизм работы дворников.
5. Наденьте пластиковое жабо и дворники, соедините шланчик стеклоомывателя.

На все работы у меня ушло часа 3-4. Но и особо упорных болтов мне не попалось.
После установки пламегасителя, в машине стало намного тише, еду как будто в S-классе 🙂 Но это по сравнению с тем, когда была просто пустая банка. Если в ней раньше был катализатор, тише точно не станет.

Следующий шаг, это прошивка под евро-2. Про это может тоже напишу в бортжурнале.

Обновлено: вторая часть борьбы — УСТАНОВКА ОБМАНКИ
Надеюсь, кому-то моя статья окажется полезной и всем удачи на дорогах!

Источник