Что менять при замене цепи грм

Подготовка к замене цепи ГРМ на двигателях 1,8 TSI

Доброго дня суток!
Настало время поменять цепь ГРМ, на данный момент пробег авто составляет 95000 км. Двигатель работает как дизель, при первом запуске слышен металлический скрежет, который длится около 3 секунд. Боюсь как бы не соскочила цепь.

В просторах форума шкодоводов и на драйве2 собрал приблизительный список запчастей.
Список 1:
1. 06H 103 144 J Кронштейн опорный распределителного вала
2. 06H 103 483 C Прокладка кожуха ГРМ верхняя
3. 06H 103 483 D Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
4. 06H 109 158 M Цепь ГРМ
5. 06H 109 210 Q Корректор механизма измения фаз газраспределения
6. 06K 109 467 K Натяжитель цепи ГРМ
7. 06H 103 081 E Фильтр масляный сетчатый (сеточка фильтр в опоре распредвалов)
8. 06H 109 509 Q Успокоитель
9. 06H 109 469 T Успокоитель
10. 06H 109 469 AP Успокоитель
11. N 910 001 01 Кольцо уплотнительное головки блока

Некоторые пишут что лучше еще заменить следующее детальки.
Список 2:
1. 06H 103 085 G Сальник коленчатого вала передний
2. N 105 449 04 Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником

Имеются следующие вопросы:
1. Что еще можно поменять при замене цепи ГРМ (может я что-нибудь упустил)?
2. Обязательно ли менять запчасти из списка 2?
3. При замене цепи ГРМ меняется ли масло в ДВС и фильтр?
4. Какие подводные камни есть при замене цепи ГРМ?

Буду благодарен за советы и ответы!
Всем удачи и ровных дорог))!

Источник

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ (газораспределительного механизма) важный этап в обслуживании автомобиля. Регламент многих производителей указывает, что цепной привод ГРМ не требует обслуживания. На практике выясняется, цепь может растянуться настолько, что механизм натяжителя не справляется. Желательно следить за состоянием газораспределительного механизма и своевременно произвести замену изношенных деталей.

Цена на работы по замене цепи ГРМ

Двигатель 1.8/2.0 TSI 8 700 руб.

Оригинальный комплект в наличии 18 900 руб.
Перечень и описание в таблице ниже.

Двигатель 1.4 TSI турбо 8 700 р., би турбо 10 000 р.

Работы производятся без снятия поддона.
Данный вариант подходит не во всех случаях.
Стоимость комплекта 18 100 руб.

Двигатель 1.4 TSI турбо 10 000 р., би турбо 12 000 р.

Работы производятся со снятием поддона.
Комплекты различаются, описание в таблице ниже

После ремонта БЕСПЛАТНО НА ВЫБОР компьютерная диагностика или диагностика подвески. Никаких дополнительно навязанных услуг или наценок. Гарантия 1 год или 20 000 км. Не распространяется на запчасти приобретенные самостоятельно.

Количество и стоимость запчастей (перечень ниже), которые необходимо заменить, в зависимости от марки автомобиля будет разным. Время на ремонт составляет порядка 4-5 часов.

Диагностика состояния цепи и натяжителя

Существует два способа для определения степени изношенности цепи: визуальный и компьютерный. Компьютерный применяется в основном для двигателей, где физически недоступен осмотр. Основной и самый точный способ — это считывание на плунжере натяжителя числа фиксирующих выступов.

Диагностика занимает порядка 30 минут и стоит 1000 руб.

По результату считывания, делается вывод о дальнейшем ходе работ.
Подробное описание, как провести диагностику
на примере двигателя 1,8 TSI Шкода Октавия тут.

Список запчастей необходимых при замене цепи ГРМ

При замене со снятием поддона используются комплекты.
Ссоотношение зубьев 19/18 комплект 03C 198 229 C.
Соотношение зубьев 19/23 комплект 03C 198 229 B.
Примерная стоимость данных комплектов у дилера 44 500 руб.
что еще потребуется и нужно учесть при выборе читаем тут

Видео процесса замены на примере двигателя 1.8 tsi

Кроме обновления привода ГРМ, может потребоватся замена цепи балансировочных валов (как правило в районе 200т.км и больше). Замена лопаток регулятора фаз при «дизелении», т.е. когда износ лопаток позволяет им издавать звон в посадочном месте. Подбор осуществляется по месту, поскольку износ может быть не равномерным.

Признаки когда пора делать замену

Шум, дребезжание, треск после запуска холодного двигателя — явные признаки неисправности газораспределительного механизма. Можно встретить горящий Check Engine в сочетании с другими сигналами. В этом случае нужно сделать диагностику состояния цепи ГРМ, по результату принимать решение. На фото пример явного растяжения.

Если в сервисной книжке автомобиля содержится информация по обслуживанию (именно по обслуживанию, а не о том что он вечный) механизма ГРМ, то наиболее рациональным вариантом будет ее соблюдение. Не всегда есть такая информация, как и вообще о состоянии машины, к примеру при покупке подержанного авто.

Замена цепи ГРМ TSI

Двигатели с турбонаддувом TSI концерна VAG, устанавливаются на автомобили Фольксваген и Шкода. В официальном техническом регламенте ELSA, для данных двигателей было указано что механизм ГРМ не требует обслуживания. Но исходя из практики обращений автовладельцев, было издано дополнение, в котором описан процесс проверки и необходимых действий. Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).pdf

В среднем замену на двигателе TSI производят при пробеге в 100 000 тыс. км. Как самостоятельно оценить состояние цепи ГРМ, на примере Volkswagen Passat здесь.

Порядок замены цепи на двигателе 1.8 TSI Шкода Октавия, 1.4 Фольксваген, Ауди Q5 (можно использовать как пошаговую инструкцию для работы своими руками). Работы по ремонту достаточно объемные, в зависимости от марки автомобиля различаются.

Последствия износа

На начальном этапе — потеря тяги, шумы при запуске. Самым неприятным в износе, является обрыв или перескок цепи. В этом случае, затраты на ремонт двигателя сильно возрастут.

Источник

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Издревле на Руси наличие цепи в приводе ГРМ считалось хорошим предзнаменованием. Разгадка тому проста: есть мнение, что цепь – это нечто вечное и не требующее обслуживания. Но как вы могли догадаться, мнение это ложное: цепь замечательно вытягивается и изнашивается, а значит, нуждается в периодической замене. В этой статье мы коротко расскажем о конструкции газораспределительного механизма и его типичных поломках, а затем отправимся в ремзону и заменим цепь на подопытном Mitsubishi Pajero с дизельным двигателем 4М41. Кстати, машина стоит у нас на капитальном ремонте – в прошлой статье мы уже рассказывали о том, как приводили в порядок головку блока цилиндров после 500 000 километров пробега. На очереди – привод газораспределительного механизма.

Н ет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Источник