Что может громко тарахтеть в двигателе ниссан х трейл т 30
Шум, стук, треск на холодном ходу
На немного прогретом двигателе начинаю движение и появляются отстукивания, очень схожие на стуки клапанов или работу дизельного двигателя ( это так слышу я, врач, далекий от техники). И чем выше обороты, тем чаще и громче стучит. Минут через 20 езды интенсивность звуков падает и в итоге почти пропадает. На холостых всё идеально, даже при перегазовке. Схожие случаи находил на форумах, но те решения мне не помогли. Официалы послушали, покатавшись рядом со мной, и сказали, да шум есть. Они мучали машину как могли, с их слов. Крутили на подъемнике при мне, имитируя езду (стуков не было). Провозились они с машиной 6 часов в рем.зоне, источник не нашли, так, как стучит только на ходу и только на слегка тёплом или холодном двигателе. Замена свечей и смена бензина не помогли ( по рекомендации форумчан). Было решено отложить до следующего раза, нужно было ехать. По моим субъективным ощущениям, ездовые свойства машины эти стуки не меняют. Почитав ещё кучу всего и поразмыслив, пришёл к мысли, что это может быть вариатор. А вариатор потому, что масло там прогревается только на ходу, как я понимаю. И вот пока там масло холодное, есть эти отстукивания. И в течении как раз 20-30 минут езды масло там прогревается, интенсивность и громкость стука уменьшается. При ровной езде и с прогретой коробкой сторонних звуков нет. Но если ехать в натяг и давить газ (допустим в гору), то этот же стук можно, хоть и с трудом, но расслышать. С этими мыслями позвонил офицалам, ждут меня на диагностику вариатора. Самое досадное, если подтвердится, вариатор стоит практически новый, всего 20 000 на нем накатано. По ходу пьесы и по результатам тут дополню. Сильно не ругайте, первый бортжурнал. А может что-то посоветуете. Плюс я далёк от технической стороны автомобильных дел.
02.02.2018г.
Был сегодня у дилера. Масло в вариаторе поменяли( стружек нет). Скинули клемму с клапана vvt-i. Опять ковыряли тут и там. Не нашли источник. Шум остался.
10.08.2018г.
Заехал в очередной раз на ТО к новому официалу на пробеге 144 000. Новые лица, новые мастера. После ТО проехался с ними. Послушали движок на холодном ходу. Сразу с плеча зарядили, надо разбирать двигатель, чтобы понять откуда стук. Я охренел от таких заключений. Но хз, может они правы. Решили это отложить до следующего раза. Стук ничему не мешает, кроме моего слуха, когда сутра заведу и еду. Уже 22 000 км проехал с этим стрекотом.
Гремит цепь? или не цепь? Проблема и её решение, X-Trail T30.
Скорее всего много кто сталкивался с проблемой, звона похожий на цепь под капотом.Что звенит и с какой стороны особо непонятно если сидеть за рулем, но при внимательном осмотре под капотом явно звук исходит из района боковой крышки. Сначала все начиналось с малого звона, со временем около года он постепенно усиливался.И диагностировать и прослушать откуда он исходит, было очень сложно.
Небольшая предыстория:
Когда то позапрошлым летом, лопнувший патрубок перегрел мне прокладку ГБЦ.Я её благополучно заменил, и спустя неделю начал замечать отчетливые звуки, которые появляются при заводке машины, сильной нагрузке, илипо ходу движения при 1500-2000 оборотов.
Звук этот напоминал металлический лязг, то затихающий то снова дающий о себе знать.
Либо аналог от РЕНО-иногда бывает дешевле наших, но с теми же параметрами.
Nissan 15066-6N204 кольцо резиновое х1
Снимаем боковую крышку, снимаем клапан VVTI развальцовываем-чистим, собираем обратно, меняем пластиковые шайбы+ резиновое колечко.
Собираем все обратно, и слышим что ничего не изменилось.
Забиваем на все это дело, так как проблема плавающая, и звук слышно очень плохо, в основном только в движении и катаемся дальше.Катался я так месяца 3-4 наверное.После чего после запуска мотора этот звук начал появлятся постоянно, берем статоскоп машинный и слушаем.Выявляем что это все в генераторе а именно обгонная муфта+подшипники, доездил до такого что ощущалась вибрация которая по креплению так же передавалась в боковую крышку.
Вооружаемся еще раз
-Муфта обгонная INA 535 0044 10 х1
-Подшипник малый, он же задний NSK B1050T12DDNCXCG101 или Nsk B1050D размеры 10x27x11
-Подшипник большой, он же передний NSK 6303DDUC3E или NTN / SNR 63032RS размеры 17x47x14
Отправляемся в теплый гараж, демонтируем генератор и меняем.
Спец-ключа у меня не было, пришлось взять болт на 17 или 19 уже и не помню) аккуратно забить его, и газовым ключом отвернуть муфту, вал генератора при этом зажимаем в тиски, через плоские дощечки.
Новую накручиваем от руки, она сама дотянется при запуске мотора.Так как закручивается она по часовой, как и крутится ремень.Против часовой муфта проворачивается, тем самым снимает напряжение с ремня при остановке двигателя.
Родная муфта оказалось тоже INA правда немецкая.
А вот и результат моего вторжения, без ключа.
Думал уже не сниму, но пронесло и муфта поддалась.
и вот все 3 подшипника отработавшие свое за 190 тысяч км.
малый шумел, большой закусывало, а муфта работала в обе стороны, хотя должна в одну из сторон не проворачиваться.
Теперь тишина, и конечно же легкий шум затухающей турбины, после остановки двигателя(это признак рабочей муфты генератора).
Осталось сделать ТО 190 тысяч, замена масел-фильтров.И после ремонта поменять клипсы по передней части авто.Так же заметил потеющий сальник шкива коленвала, тоже вскоре заменю.
X-trail T31 Стрекот при заведении на холодную
Update 04.02.2017: Купил натяжитель цепи и ремень оригинальные от Ниссан — 11955JD21A NISSAN Натяжитель цепи грм 3333 рубля и 11720EN20B NISSAN Ремень поликлиновой 1133 рубля. Отдал 1000 рублей за их замену. Итого потратил 5466 рублей на ремонт и 300 рублей на фонендоскоп. Проблема решена — при запуске на холодную никаких скрипов нет. Всем огромное спасибо за советы, вы как обычно выручаете!)
Update 22.01.2017: Купил фонендоскоп на Юлмарте за 300 рублей и послушал навесное. Вердикт таков — скрипит ролик натяжителя, так что уже заказал натяжитель в сборе и ремень навесного. Как заменю, отпишусь)
X-trail T-31 2010 г.в., MR20DE (бензин, 2.0 литра), цепь, CVT (вариатор) 4WD, пробег 167 000 км;
В движок и навесное ни разу не лезли, все стоит родное, натяжитель ремня навесного родной.
Всем привет! Хочу обратиться к Вам, уважаемые «содрайвовцы», за помощью в очередной раз. Когда появилась проблема, точно сказать не могу, но заметил только с похолоданием на улице, хотя может и просто пришло время как говориться)
Прикрепляю видео. Отчетливо слышно с 16 секунды:
Так же хочу уточнить, что где-то в сентябре 2016 года самостоятельно занимался автомобилем. Раскручивал болт крепления шкива (проверял, течет ли оттуда масло). Затянул его от души, и следил за ним пару месяцев — люфта не было, стоит на месте хорошо.
Вот на всякий случай скрин всего навесного с экзиста — натяжитель, шкив, компрессор, помпа, генератор.
В общем, выручайте, товарищи, а то все покругу менять — запарно и дорого. Надо как-то определить проблемный «участок», так что надеюсь на Вас!)
P.S.: Прикладываю фото натяжителя на всякий случай:
Добавил видео с момента запуска двигателя:
Что могу теперь сказать по итогам видео — стрекот есть только на холодную и только не на высоких оборотах (после заведения ХХ держится около 1100 и слышно стрекот). В самом начале видео, когда двигатель только заводится, то обороты около 1500 и стрекота нет, через секунд 10-15 обороты падают где-то до 1100 и тогда идет стрекот, потом в течение видео я уже поднимал обороты до 2000 и до 2500 и выше, но стрекота нет. А когда уже отпустил педаль газа и обороты снова упали до ХХ, то стрекот уже прошел (видимо подшипник уже прогрелся).
Колбасило на ХХ после прогрева
Приветствую!
Хочу поделиться своими наблюдениями.
Машину стало заметно «колбасить» после прогрева двигателя на ХХ, а также при остановках на светофорах и т.д.
Даже переключение с режима D в нейтраль — не уменьшало вибраций.
Дашь газу — машина работает ровно и скорость набирает нормально.
Возможная причина: уровень масла — на кончике щупа. (ну, прое…л момент).
Вот и всё 🙂 Отпишусь, если расколбас вернется.
ДОБАВЛЕНИЕ на следующий день…
Кажется расолбас возвращается… Я в полных непонятках.
Вчера (после замены масла) я ехал 25 километров по пробкам, потом дочь ездила собак выгуливать — ничего не колбасило! И я и дочь это почувствовали!
Но сегодня опять стало подтрушивать. Гораздо слабее, чем до замены масла, но сильнее, чем при обычном режиме работы. Именно после прогрева двигателя, когда обороты падают до заданных значений…
Прошу прощения, если кого то ввел в заблуждение…
Спасибо за внимание!
Проверяйте уровень масла! :))
Добавление:
В интернет версии журнала За рулем, нашел такое высказывание:»Моторы 2,0 л (QR20) на машинах с автоматом нередко начинали троить при сбросе газа из-за обильного нагара на выпускных клапанах. Виноваты в этом сами водители (чаще дамы) – уж очень бережно ездят, а автомат при спокойной езде перебирает передачи на слишком малых оборотах, и нагар просто не выгорает. Стоит «зажечь» – проблема уходит, но в запущенных случаях не спасает даже промывка форсунок прямо на моторе – при этом смолы частично смываются и с клапанов«.
У меня двигатель 2,5, но всё же.
Из за сломанной ноги, последние три месяца поездки были по городу протяженностью 2 км 2-3 раза в день (собак вывозим гулять). Так, что вполне возможно, что такой режим езды привел к образованию нагара и, как следствие трение двигателя при сбросе газа.
Надо вырваться на трассу и «зажечь»…
Nissan X-Trail T31. Двигатель громко или шумно работает
Nissan X-Trail T31. Двигатель громко или шумно работает
В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.
Шумная и громкая работа ДВС: причины
Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.
Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.
Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.
Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.
В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.
Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:
топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.
Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).
Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).
Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.
Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.
Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.
С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.
При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)
Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.
Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.
Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.
Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.
Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.
Причины стука в двигателе
Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.
Стук коренных подшипников
Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.
Стук шатунных подшипников
Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев
Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров
Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.
Стук клапанов
Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.
Звуки детонации
Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.