Что может скрипеть сзади на киа рио 3
Скрип сзади. Сайлентблоки? (Нет)
По началу весны начал беспокоить скрип сзади при проезде неровностей.
И как удачно, что в «Ойл Сервис» проходила акция «Диагностика подвески» за 200руб.
«Едем» — сказал я себе.
Мастер на приемке спросил — «Беспокоит что?»
«Скрип сзади при проезде неровностей» — сказал я.
В итоге приговорили сайлентблоки задней балки, подметив, что это болезнь Rio. Остальные элементы в хорошем состоянии и замены не требуют.
Стоимость работ по замене сайлентблоков, как вы видите — 10000 рублей. Немного охуев охренев от стоимости, попрощался с ними и свалил в закат. Для справки, средняя стоимость подобных работ по Брянску 3000руб без стоимости запчастей.
Ну ок, проблема понятна, покупаю сайлентблоки от KIA SOUL + болты:
Сайлентблок задней балки HYUNDAI/KIA 55160-2K000 — 2×992р=1984р
Болт задней балки HYUNDAI/KIA 55117-1G100 — 2х120р=240р
Проходит несколько дней и я наткнулся на пост на Драйве, что скрипт может исходить от фиксатора заднего дивана, где «лечат» скрип обмотав маделином скобу и смазав сам механизм в диване силиконовой смазкой. Идем выполнять.
И, о чудо, скрип пропал! Но сайлентблоки то лежат купленные.
Решил побеспокоить товарища, у которого свой автосервис. В надежде, что он посмотрит «своим глазом» состояние сайлентблоков задней балки и сделает вердикт. Менять или нет. Как итог — все элементы задней подвески в порядке и менять на данном пробеге ничего не нужно.
Борт №71 Профилактика задних тормозов на KIA Rio 3 или устраняем скрип
Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!
Данная запись не носит информационный характер, решил написать ее для себя, чтобы помнить что было, когда и как.
Много фоток не будет. Будет много букв — для тех кто любит почитать. Не было желания все фоткать, да и руки были очень грязные )
Направляющие задних суппортов нужны для выполнения нескольких задач. Во-первых, они отвечают за отсутствие звона тормозов автомобиля, во-вторых, за равномерность торможения. Основная проблема заключается в том, что данный элемент достаточно быстро изнашивается, хотя многое зависит от марки автомобиля.
Давайте посмотрим, как самостоятельно смазать, а при необходимости и поменять направляющие суппорта
Немного общей информации :
Прежде чем начинать выполнение работ, необходимо определиться, в чём же, собственно, проблема?
Старайтесь не повредить пыльники, так как они сделаны из тонкой резины.
Продолжаем ремонтные работы :
Если вы заметили, что направляющие тормозного суппорта проржавели, то сразу меняйте их. Если же состояние удовлетворительное, то можно оставить. Не забудьте демонтировать направляющие колодок, как правило, они защелкиваются непосредственно в скобу суппорта. Теперь приступаем к очистке снятых элементов. Для этого можно использовать наждачную бумагу (мелкозернистую) или
Напильник с мелкой риской вам в помощь. Перед тем как нанести смазку, обезжириваем детали. Не забудьте точно такие же действия провести и с направляющими колодок, так как в процессе эксплуатации под пыльник попадает грязь и вода, что значительно снижает эксплуатационные свойства смазочных веществ. После этого можно устанавливать новые запчасти, или же старые, на ваше усмотрение. После того как узел будет в сборе, возьмите металлическую щётку и пройдитесь по тормозам, посмотрите на степень износа колодок, возможно, что вскоре и их придётся менять.
Какую выбрать смазку?
Вопрос достаточно щекотливый для любого автомобилиста.
Для того чтобы направляющие суппорта работали в нормальных условиях и обеспечивали должную безопасность во время движения, рекомендуется использовать высокотемпературную смазку. Это позволит практически полностью исключить вероятность заклинивания или же заедания тормозных колодок во время движения. Когда вы осуществляете ремонт, то обязательно обращайте внимание на состояние пыльника направляющей. Дело в том, что под него попадает грязь и другие инородные включения. Смазка вымывается и теряет свои первоначальные свойства. Если направляющие передних или задних суппортов клинят, то с вероятностью 99% можно сказать, что дело в смазочном материале.
Каждая замена тормозных колодок должна включать в себя осмотр направляющей. Снимайте пыльник, удаляйте слой старой смазки — лучше всего с этим справляется смывка для карбюратора
И нанесите на обезжиренную поверхность новый. Обработке должны подвергаться и скобы, а также металлические поверхности колодок. Для этого применяется противозарядная паста. Смазка может быть с включением меди или с добавлением керамики (магний, дисульфид).
Смазка направляющих — верный путь к накоплению грязи. Может когда и не будет иметь значения, а когда и будет (много факторов вовлечено — начиная от сезона до стиля езды со всеми их комбинациями).
Я выбрал (Вы можете выбрать другую)
Смазка ЛиквиМолиКуфперПасте — специальная, и не собирает грязь и пыль. В сервис-мануале на машину написано — надо смазывать — значит надо, не будем делать выводы вразрез с мнением производителя.
Короко и думаю ясно будет, как выполнить работу
Домкратим машину
Снимаем колесо
Потом
Накидным ключом или головкой «на 14 мм» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая последний ключом «на 17мм». Аналогично отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.
Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза.
Отверткой сдвигаем наружную тормозную колодку по направляющим пластинам
и снимаем ее
Аналогично снимаем внутреннюю колодку.
Обязательно осмотрите колодку при необходимости её надо очисть от пыли и грязи, при возможности обточите наждачной бумагой или напильником края захода колодки на фото показаны места где надо подточить
Вставляем отвертку в зазор между направляющей колодок и пластиной, затем, отжав пластину…
снимаем ее с направляющей колодок
Пластину тоже осматриваем и при необходимости чистим
Если требуется заменить защитный чехол направляющего (по простому чехол резиновый) пальца, вынимаем нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок и снимаем защитный чехол. Таким же образом снимаем защитный чехол верхнего направляющего пальца
Осматриваем его и смываем старую смазку и наносим новую
Верхний и нижний направляющие пальцы моем и наносим новую смазку
Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Их окраска облегчает идентификацию: верхний палец — желтого цвета, нижний — серебристого. Если Вы захотели поменять новые колодки то — Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого предлагаем два способа. При первом используются винт и планка от двухзахватного винтового съемника, или пасатижами
Так же осматриваем скобу и заход направляющих пальцев и смываем старую смазку
Устранение скрипа задней полки, шумовиброизоляция.
Доброго всем времени суток!
После зимних морозов, как у многих начала скрипеть задняя полка.
Побродив на просторах Драйва и интернетов, понял, что чаще скрипят боковые стойки о саму полку, реже сама полка о железное основание. И все за одно делают шумовиброизоляцию.
Хорошей шумоизоляции данной детали не преследую, но основание полки как барабан, да и все равно разобрал — быть шумке.
Съездил на рынок и приобрёл: виброизоляцию 2 мм на битумной основе(500х750 мм) и шумоизоляцию 10 мм (1000х2100 мм). Все это обошлось в 440 рублей.
Спросил валик для раскатки виброизоляции, предложили за 300 р. Решил ну его, заехал в строительный магазин и тот же валик приобрёл за 52 р.
Подробно процесс разборки описывать не буду, в итернетах много информации.
Откидываем сиденье, откручиваем пластик, снимаем пластик с боковых стоек, из багажника выдавливаем четыре клипсы полки, поднимаем её и тянем на себя. Профит!
Режем виброизоляция на полоски по 5 см. Все пишут, что так проще.
Обезжириваем поверхность металлического основания и начинаем аккуратно и не спеша проклеивать ребра, выступающие элементы, хорошо прокатывая валиком.
Одного листа хватило на проклейку всех ребер. Мне показалось все просто, если б знал купил бы 2 листа виброизоляции и проклеил бы всю поверхность и кусками побольше.
Так как фена нет, воспользуемся природой, берём полку идём домой для проклейки шумоизоляции, оставив машину на солнце. Приходим через час и ещё раз прокатываем разогретую виброизоляцию.
Многие пишут, что полностью отрывают заводскую шумоизоляцию. Я отрывать шумоизоляцию не стал, а просто доклеил все, что было не проклеено.
Так же проклеил весь дребезжащий пластик и места соприкосновения его друг с другом.
Поставил полку со второго раза. Первый раз не посмотрел и не вставил 2 центральные направляющие, пришлось снимать ещё раз и ставить заново.
Едем проверять обычным маршрутом, где полка скрипела — скрипа нет!
Ещё все пишут, что в салоне становится тише, я к этому отнесся скептически, но теперь кажется, что на самом деле стало тише.
Летом планируют сделать шумовиброизоляцию багажника и задних арок изнутри, и поставить локеры с шумкой во все арки.
Скрип скрипучий… или Обманутый ЭХОм…
Привет всем.
Первый значимый РЕМОНТ собственными руками. Писать буду о нём, но, сначала предыстория.
Месяца полтора назад, начало поскрипывать левое колесо. При скорости в 10-20 км/ч, если прислушаться, можно было услышать едва слышимый визг в колесе. Ну, не в первой… первая мысль — конечно же, камушек залетел. Народный метод — прогнать машину задним ходом, тогда и выскочит. Прогнал — скрип остался. Оставил нафиг, всё равно предстояло ТО 2, там и починят. — подумал я.
Прошло около месяца, еду на ТО. Приехал, говорю: Колесо левое скрипит!
— Колодки! — не задумываясь ответил мастер.
— Скрипит не на тормозе!
— Колодки!
— А на тормозе не скрипит!
— Посмотрим… — менее уверенно подытожил мастер.
Я не стал описывать все излияния этой проблемы в записи про ТО, сейчас поймёте почему. В общем разобрали мне левое колесо и всю тормозную систему, чуть диск откручивать не стали. В итоге сказали что может при съёме колеса и колодок этот камушек и выпал. В общем, видимых дефектов не было, да и колодкам жить ещё 5000 км пророчали.
Я со спокойной душой дождался окончания ТО, сел в авто с мастером, покатились — звук пропал. Ну вот и славно. Забрав машину, вывернул на Свердловский тракт, и с музычкой покатил до дому. Через день я уезжаю на ЮГ… Буквально через 10 км, мне пришлось выключить музычку, и приоткрыть окно… И ЧТО Я СЛЫШУ? Просто постоянный скрип колеса, да ещё и такой громкий аж ппц.
— ЗАИ*ИСЬ! — подумал я, и поехал дальше. 🙂
В общем свои 5 тыщ, колодки откатали, а то и все 7000, решился я поменять колодки самостоятельно. Взял корейские колодки, которые, при чём, дороже оригиналов на 200 р. Смажорничал мля!
Под страхом смерти, задомкратил авто, снял скрипучее колесо, снял колодки, и тоже ничего не обнаружил. Уже готовился к судебным тяжбам с компанией Регинас и КИА в частности — дефект авто — явно не мой косяк и так далее. Поменял колодки, пошёл на другую сторону, и тут, меня начало потряхивать от догадок и осознания того, что скрипело не левое, а правое колесо, и эхом, под днищем авто, я воспринимал скрип как-будто от левого колеса. Ведь диск изнутри открыт, и создаёт эффект колокола. Снял колесо… ТОЧНО Б*ЯТЬ! Даже канавка на тормозном диске появилась.
Снимаю с колодки, и с видом Шерлока Холмса, который раскрыл преступление Мориарти, начал гордо подытоживать.
В итоге выяснилось, что у заводских (!) колодок, откололся кусочек, и его зажало наперекосяк, где этот кусочек прикипел, и вырыл мне канавку, попутно вые*ав мне весь мозг.
В общем и целом, остался доволен своим расследованием. Единственное что смущает — ГАРАНТИЯ по работе лежит теперь исключительно на мне) Но, отдав 800 р вместо 2500, могу и взять эту ношу)
Всем мира)
Искренне Ваш, SlaxLord.
Блок №5: Ходовка (скрип при наезде на лежак)
И снова здравствуйте!
После ТО на 68000 км сервис прописал рекомендацию о замене втулок стабилизатора («но не горит»).
Через 3 тыс. км заехал к ним опять, махнул втулки и поменял передние колодки на TRW.
Спустя некоторое время начал появляться всё отчетливее и отчетливее скрип (звук, как металл об металл) при переезде именно передней осью (именно обоими колесами) на высокий лежачий полицейский. Задался вопросом: «Собственно в чем дело?)». Заехал в хороший сервис по ремонту подвески, там обнаружили разбитую правую шаровую и небольшой люфт в рулевой рейке. Заказал оригинальную шаровую, заехал к ним же на замену (меняли при мне, палец шаровой реально гулял). Но, разумеется, скрип никуда не ушел. Заехал во второй раз с той же проблемой и со словами: «Спасибо, конечно, что обнаружили разбитую шаровую опору. всё-таки безопасность, все дела, НО скрип никуда не делся». Проверили повторную диагностику (на сей раз бесплатно). На вибро-стенде проблема не проявлялась. Лишь после того, как один из сотрудников сервиса проехался со мной до первого высокого полицейского, услышали ненавистный скрип…
Вернулись в сервис и… Диагностика: «ВОЗМОЖНО, задние сайлент-блоки подрамника передней подвески. Можно не спешить с заменой, подъезжайте, как созреете».
PS: скрип тем громче, чем ниже температура на улице.
Спустя несколько недель у Fit-Service (который я, честно говоря, не долюбливаю) появляется возможность халявно продиагностировать подвеску. «О! Как раз во-время» — подумал я и поспешил в ближайший Фит.
Диагностическая карта от Fit-Service — фото №3. В общем, они уже ПОДОЗРЕВАЮТ, что дело не в сайлентах подрамника, а в опорах стойки амортизатора.
Что думаете? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Собираюсь на следующем ТО (после карантина) поменять и рулевую тягу и опоры стойки амортизатора.