Что может скрипеть в бензобаке

Устранение скрипа бензобака.

Читайте до конца.Решение в конце!
Добрый день друзья, в одном из предыдущих постов я описывал проблему скрипа в районе бензобака, Скрип был на столько громкий что люди оборачивались в надежде увидеть ржавое корыто)))).
Меня это окончательно достало, приехал я после работы и полез смотреть, в чем же там дело. По предварительным догадкам, скрипят перегородки, мне казалось там много поперечных перегородок. Ну поехали вскрываем всё))))
1)Снимаем сидение.

2) Видим крышку, откручиваем 4 болта крестовой отверткой и отсоединяем разъем.

3)Далее видим две трубки, с первой всё просто, снимаем хамут и отсоединяем шланг, со вторым по сложнее, берем два гаечных ключа и откручиваем его, аккуратно не сорвите гайку.

Кстати бензонасос довольно таки чистый (сетка имеется ввиду).

Итак вернемся к поиску проблемы, долго я лазил по этому баку руками и так и сяк, скрипит падла и всё.
Проблема может быть у всех разная, я опишу свою.
Начну со знакомства с конструкцией самого бака, рисовал в 3D, примерно, т.к. видел там не всё.

Срезаем ему верхнюю часть и смотрим что внутри. (визуально, не нужно резать сам бак))))).

А проблема оказалась в следующем, между дном перегородки и дном бака появилось пустое пространство и они трутся друг об друга, и трепят мне нервы!
Разрезаем визуально бак сбоку и смотрим.

Нам необходимо максимально уменьшить пустое пространство между баком и перегородкой.
Решение пришло следующее, будем снизу поддомкрачивать бак, дабы его смять.
Сказано-сделано, домкрат нам в помощь.

Ставим домкрат и домкратим бак. ВАЖНО: Домкратить необходимо вдоль черной резинки под баком, иначе испортите сам бак. И без фанатизма, немного смяли, покачали машину на наличие скрипа.

Далее я пытался вставить бензонасос. И… фиг, не встаёт слишком смял, рукой через отверстие под насос, выпрямляем всё обратно.
Ставим на место бензонасос. Всё снова скрипит.
Но не отчаивайтесь, решение всё же есть.
Собираем всё в обратном порядке, и повторяем процедуру поддомкрачивания бака, теперь еще аккуратней.
На этом всё, скрип у меня пропал, 3дня, полет нормальный. Всем спасибо.

Источник

# 007 — Попытка устранить скрип в бензобаке…(((

Вот только что вернулся из нашего сервиса «ТверицЫ Customs» где пытался избавиться от скрипов в бензобаке…

Я с Енотом (drive2.ru/users/ehot76rus/) открыли лючок бензобака, достали оттуда насос со всеми приблудами, отмыли сетку заборника, собрали весь ентот механизм обратно ну и около 2-х часов вылавливали перегородку в баке которая отвратительно скрипела…
Когда мы ее выловили и заставили показаться краешком в «элюминаторе» впихнули туда проволоку и попытались вытащить енту хреновину наружу, но не тут то было…
Как мы только ее не уговаривали от туда вылезти… вылезать она категорически не хотела…
Тогда я ее все равно победил и загнул там краешек скрип пропал сразуже и я счастливый покатил домой…
Еду я значит еду никого не трогаю, и тут мне моя ненаглядная преподносит подарок… как начнет дрыгаться так и дрыгается пока не заглушишь и не постоишь минут 5 потом вроде опять все нормализуется… проезжаешь еще пару километров и опять привет все сначала…
Короче говоря завтра на работу ехать Х.З. сколько буду… но все предстоит по новой разобрать и понять в чем же блин там дело…

и так продолжение последовало…))) 30 октября (то есть на следующий день) я как последний идиот ехал на работу (т.е. в сервис) глуша и заводя машину через каждые 200 — 500 метров… ну ничего кое как доехал причем дорога у меня заняла с нефтестроя до твериц 1,5 часа…
все самое инетересное началось после… ну естественно свой автомобиль я закатил после всех клиентских (было уже около 12 ночи) по привычке вскрыл лючок ББ (бензобака) и что бы вы думали. в баке все хорошо и замечательно, бензина пол бака и все зашибись…
пошел к насосу… внимательно осмотрел сеточку… — пусто (чистая), ну думаю надо разбирать все по новой… и толька я снял резинку уплотняющую кронштейн и принялся лезть дальше, мой взгляд упал на отверстие хз для чего оно толи для сброса давления толи охлаждение насоса короче фиг его знает, а там оказывается откуда нивозьмись какой то пучок толи ниток толи пластмассы и короче ента хрень мешала имашина тыркалась…
отколупал я значит енту штуку сразу же из насоса потек бенз… значит какая то хрень с давлением (подума Штирлец) ну вот в общем разобрался я с ентой байдой надеюсь на совсем…

Источник

Почему гудит бензонасос

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Какие функции выполняет реле бензонасоса, признаки поломки. Где устанавливается реле топливного насоса, как правильно проверять реле бензонасоса.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Механический и электрический бензонасос, конструкция и принцип действия устройства, виды насосов и основные неисправности, особенности эксплуатации

Источник

Устранение стука в бензобаке ВАЗ 2107

Доброго времени суток!

В продолжении записи про замену ДУТ www.drive2.ru/l/573854086185615985/, сегодня, я наконец-то избавился от стука поплавка в бензобаке! Стука больше нет ни при пустом, ни при полном баке. И я с большим удовольствием расскажу как мне эту удалось.

Для того чтобы убрать стук, я сначала изучил старый датчик ДУТ 12 в металлическом корпусе, который у меня стоял. Оказывается, что лапка поплавка была строго параллельна арматуре крепления. И когда поплавок ходит, то он ничего не задевает и не касается стенок бака. На новом же датчике лапка поплавка как бы завалена в строну крыла автомобиля и соответственно стучит именно об эту стенку.

Возни честно было много. Вроде бы задачка простая — погнуть лапку поплавка. Но чтобы добиться желаемого эффекта приходилось неоднократно проверять конструкцию как на стук, так и на проверку с включенным зажиганием. На случай, если вдруг в процессе выгибания треснул бы корпус датчика, так как он пластиковый.

Выгибал лапку датчика в тисках, зажав маленькое колено. Двумя пассатижами результата не было.

Раз уж полез в бензобак еще раз, то решил провести эксперименты и найти ответы на интересующие многих вопросы относительно тайн бензобака инжекторной классики. Датчик я клал на коробку, подключил его питание и проверял положение стрелки и положение поплавка. Результаты конечно меня сильно удивили. Вот что я выяснил:

1. половина на шкале поплавка это не половина на приборке. Половина на поплавке это 1/4 приборки как минимум.
2. Лампочка начинает гореть примерно при 10 литрах.
3. Пустой бак, это когда стрелка совсем уходит за желтое деление
4. При 7 литрах поплавок буквально почти на грани желтого деления, а лампочка ярко горит без пульсаций.

Очень сегодня помог шланг с грушей для откачки топлива. Стоил всего 120 рублей, а какой результат! Бывает еще силиконовый, но это уже слишком). Пользовался первый раз и не сразу вкурил как и что делать. Помогло вот это видео

При покупке нового ДУТ обращайте внимание на люфт лапки поплавка. У меня в гараже завалялся теперь еще один такой ДУТ. Полностью новый, но люфт лапки приличный. Такой как не изгибай, все равно будет стучать, хотя кто знает. Может быть попробую восстановить родной металлический. Но это уже совсем другая история (с)

Источник

АДСОРБЕР — Что стучит в районе бака после остановки и выключении двигателя?

Простое и доходчивое описание:

Адсорбер — это устройство соединяющее верхнюю полость бака где образуются пары бензина, через активированный уголь(находящийся в адсорбере) с атмосферой. (Раньше это было через дырочку в крышке бензобака).
У адсорбера три выхода как минимум:
— подвод паров бензина из бака(5),
— выход паров бензина к впускному коллектору двигателя(6),
— атмосферный выход через фильтр воздуха(7)

В исправном адсорбере нет давления, так как его внутренняя полость после активированного угля(у выхода 7) соединена с атмосферой. Пары бензина из бака(5) при не работающем двигателе проходя через активированный уголь(4) поглощаются, а остальное выходит в атмосферу(7).
Уголь(4) насыщаясь парами(5) становится влажным, поэтому если его не продувать он — перестанет выполнять свои функции адсорбера.
Продувкой занимается ЭБУ двигателя. Включается и выключается клапан(через выход 6) адсорбера при прогретом двигателе(на холодную не включается), звук его работы, как автомат «калашникова» стрекот.
На работающем двигателе за счёт разряженности в полости впускного коллектора, пары бензина вытягиваются из адсорбера(выход 6), поступающие в него из бака( вход 5) вместе с воздухом из атмосферного выхода адсорбера(7).

И так — «намокая и высыхая», адсорбер будет работать пока что то не засорится — например фильтр(находится на выходе или внутри полости) соединения адсорбера с атмосферой, — закоксуется уголь, — засорятся патрубки(редко).

Пробка бензобака со своими клапанами(если они там есть), не работает в этом процессе — если всё исправно. Эти клапана в ней — аварийные, и если они стали работать, значит что то где то стало затыкаться, или уже заткнулось(это подскажет сила избыточного давления или разряжения в баке при откручивании пробки после выключения двигателя, на работающем прогретом двигателе — должно быть небольшое разряжение) …

Отказ клапана адсорбера

— клапан заклинил в закрытом положении(продувки нет): при не работающем и работающем двигателе при исправном адсорбере и его воздушном фильтре, давление в баке постепенно будет повышаться. Хоть и есть сообщение с атмосферой, но постепенно уголь без продувки насыщается парами и начинает образовываться конденсат бензина, полость угля заполняется бензином и выход паров начинает затрудняться(может и совсем прекратиться). При полной блокировке выхода паров бензина — бак раздувается(до тех объёмов пока не сработает аварийный клапан(в пробке бака), могут слететь в езде перегородки бака.(это подсказка, тем, кто не понимает, почему). Если в баке избыточное давление — проверяем клапан. Помним, что линия паров бензина идёт к клапану минуя уголь, напрямую.

Примечание: Если клапан исправен, при не работающем двигателе, после длительной стоянки — особенно когда жарко, давление ощутимое на выпуск есть(откручивая пробку бензобака): это или воздушный фильтр адсорбера, или уголь — не пропускает газ.

— клапан заклинил в открытом положении(постоянная продувка, от момента запуска, до выключения двигателя): разряжение в коллекторе постоянно вытягивает всё что вытягивается(6), при исправном фильтре атмосферного выхода адсорбера и не забитом угле, данный отказ не так страшен(до его обнаружения), так как давление будет стремится выравниваться через атмосферный выход.
Но когда атмосферный выход(7) адсорбера забит(фильтр) и уголь весь в бензине или закоксовался, при неисправном аварийном клапане на пробке бензобака, да ещё самостоятельно убранных внутренних перегородок, бак будет деформироваться внутрь(насос не даст баку «сложиться» ).
Плохо начинает работать топливный модуль-бензонасос(он бензин качает туда, а разряжение противодействует оттуда — вот вам одна из причин почему начинает двигатель непонятно как работать при отказе клапана адсорбера).
При не работающем двигателе, всё входит и выходит, никакого давления в баке нет, при работающем двигателе — значительное избыточное отрицательное давление, на всасывание.

Стук-звук в области бака при исправном клапане адсорбера и исправном адсорбере(подсевший фильтр атмосферного выхода, но работает) после выключения двигателя
может возникнуть:
— после частых заправок бака «до полного», с короткими поездками, особенно если интенсивно ездили по неровностям(например лежачим полицейским), остановка-разгон, разгон-остановка. Если после выкручивания пробки бензобака после остановки двигателя шипения ощутимого нет, ездим без замены дальше.
Обычно в этой ситуации, когда длительное время покатаешься, «стуки» исчезают, уголь(4) продулся, он должен «дышать»(газ проходит как в одном направлении — при работающем двигателе: атмосфера(7) — уголь(4) + пары бензина(5) — в двигатель, так и в обратном — при не работающем двигателе: пары бензина(5) — уголь(4) — атмосфера(7).

Объяснение: Когда уголь(4) мокрый(заполнен бензином), пары бензина интенсивно поступают из бака в адсорбер и проходя через мокрый уголь издают такие звуки(вырываясь из него), которые сначала более громкие, потом тише и тише(давление паров уменьшается и сила звука тоже уменьшается), в адсорберах где предусмотрена внизу полость для сбора конденсата паров бензина, атмосферный воздух проходит через эту полость, через накопившийся бензин(а он там будет, к углю и далее вверх через него на выход к клапану адсорбера, представьте как пузырьки воздуха проходят через жидкий бензин, если есть разряжение, вот вам и «барабашка» из «Джуманджи»).

Примечание: При длительных поездках, после остановки двигателя никаких звуков не бывает, адсорбер продувается, бензин из полости угля(4) испаряется, уголь приходит в норму и газ свободно проходит через него.

Если эти звуки появляются почти после каждой остановки двигателя с хорошим шипением(давлением) при откручивании пробки бака, и вы не заправлялись долго «до полного», то адсорбер надо проверять.
Если шипение тихое и короткое — катаемся дальше и не паримся, но до полного(под «горлышко», когда стрелочка топливомера зашкаливает) бак лучше не заправлять.

Когда уже ничего не помогает, простое доступное временное решение: не дозакручиваем пробку бензобака.
Как то так.
«Один добрый поступок вдохновляет на новые»

Источник