Что такое сальник в сантехнике
Конструктивные особенности и монтаж сальников для труб
Основными типами сальников, применяющихся при строительстве зданий и сооружений, являются сальники набивные по серии 5.900-2 и сальники нажимные по серии 5.900-3. Данные разновидности сальников имеют свои конструктивные особенности и определенные рекомендации по монтажу, которые мы и рассмотрим в настоящей статье.
Изделия для монтажа трубопроводов являются специальными металлическими уплотнительными устройствами, позволяющими просто и быстро проложить водопроводные и канализационные трубы через любые сооружения (стены, перекрытия, перегородки и прочие препятствия) во влажных и сухих грунтах.
Сальник набивной серия 5.900-2: конструкция, цена
Сальник набивной представляет собой металлический корпус (отрезок стальной трубы) с ребрами жесткости. Получение неразъемных соединений осуществляется полуавтоматической сваркой.
Рекомендации по монтажу сальников набивных
Монтаж набивного сальника осуществляется в несколько этапов:
Цена сальника серии 5.900-2 ТМ89, ТМ90, ТМ91, ТМ92 зависит от выбранной модели и шифра. Минимальная цена на сальник набивной ТМ89 Ду50 L=200 составляет 560 рублей/ед.
Сальник серия 5.900-3: особенности конструкции
Основными элементами конструкции нажимного сальника являются стальной корпус, специальная грундбукса, набивка и крепеж. Грундбукса имеет разборную конструкцию, что благоприятно сказывается на процессе монтажа и демонтажа сальника, значительно его упрощая.
Сальник нажимной: рекомендации по установке
Установка нажимного сальника производится в следующей последовательности:
Свердловский завод теплотехнического оборудования и металлоконструкций является производителем сальников набивных, сальников нажимных, а так же других закладных деталей. Вы можете более подробно ознакомиться с характеристиками закладных изделий:
Фотографии готовой продукции
Сальники
Сальники — это закладные детали, которые широко используются при прокладке технологических трубопроводов и инженерных систем зданий и сооружений, а также на магистральных трубопроводах. Этот конструкционный элемент незаменим там, где водопроводные, канализационные и иные трубы проходят сквозь стены.
Северо-Западный Завод Металлоконструкций производит и предлагает к продаже сальники нажимные серии 5.900-3 и сальники набивные серии 5.900-2, изготовленные на современном оборудовании в соответствии с требованиями стандартов качества.
Типы сальников
В настоящее время сальники, выпускаемые отечественными промышленными предприятиями, разделяют на два основных типа с точки зрения конструкции:
В ряде случаев при выборе сальников необходимо также учитывать температуру транспортируемой среды и также степень ее агрессивности, подбирая изделия, выполненные из стали соответствующих марок.
Цены на сальники набивные и нажимные
Серия 5.900-2
Серия 5.900-3
Серия 5.905-26.08 вып.1
Серия 3.903 КЛ-13 вып.0-1
Типовой проект ВС-02-10
Серия 03.005-5
Фото сальников
Принятые условные обозначения
При выборе типоразмера сальника необходимо учитывать толщину стены и характеристики пропускаемой трубы. Для набивных изделий приняты следующие условные обозначения:
L — длина корпуса сальника;
S — толщина стенки изделия;
Dy — условный проход пропускаемой трубы;
D 1 — диаметр пропускаемой трубы (наружный);
D 2 — диаметр сальника (наружный);
D 3 — диаметр сальника с учетом сварного шва для ребер;
D 4 — диаметр сальника с учетом ребер;
Условные обозначения для нажимных сальников:
L — длина корпуса сальника;
D — условный проход пропускаемой трубы;
D 1 — диаметр сальника внутренний;
D 2 — диаметр сальника наружный;
n — количество отверстий (для нажимных сальников);
d — диаметр шпильки (для нажимных сальников).
Конструкция и технология монтажа
Корпус набивного сальника изготавливается из стальной трубы, сварка изделия выполняется на полуавтоматах, шероховатость поверхности для обрабатываемых деталей составляет Rz150. В процессе установки трубы зазор между ней и сальником плотно набивают скрученным в жгут пеньковым волокном, которое должно быть предварительно просмолено или пропитано битумом. На момент монтажных работ пенька должна быть тщательно просушена, загрязнения не допускаются. После набивки зазора пеньковой прядью сальник зачеканивается асбестоцементным замком и покрывается мастикой.
Сальники набивные используют для того чтобы минимизировать возможные смещения элементов трубопроводных систем в местах их прохождения сквозь стены, перегородки и прочие преграды. В частности, если стена представляет собой железобетонную конструкцию, сальник выступает в роли закладной детали и прочно приваривается к арматуре или армирующей сетке. Длина корпуса сальника должна быть равна (или чуть больше) толщине стены.
Особенности конструкции
Сальник нажимной с точки зрения конструкции значительно отличается от набивного. Комплектация изделия включает в себя корпус, набивку, грундбуксу для поджатия набивки между корпусом сальника и трубой, а также необходимые для сборки и монтажа крепежные детали. Набивка выбирается исходя из специфики эксплуатации трубопроводной системы:
В обоих случаях оплетение сердечника однослойное, герметизация набивки осуществляется посредством грундбуксы. В каждом конкретном случае сальник выбирается таким образом, чтобы толщина стены не превышала длины корпуса изделия.
Подробно ознакомиться с ассортиментом и ценами на изделия вы можете, перейдя на страницы Сальники нажимные и Сальники набивные.
Что такое сальник и для чего он необходим
Ни одно промышленное предприятие не может обойтись без трубопроводной арматуры. Однако для её длительной и безопасной эксплуатации необходимо использовать качественные сальниковые уплотнения или сальники, которые обеспечивают максимальную герметичность трубопроводной арматуры. Клапаны и вентили, затворы и задвижки, а также другие механизмы будут работать не только значительно дольше, но и гораздо эффективнее, если они комплектуются хорошими сальниками.
О важности качества материала
Сальниковые уплотнения имеют достаточно простую конструкцию, благодаря чему они стали наиболее популярными изделиями, обеспечивающими герметичность трубопроводной арматуры. Качественный сальник имеет солидный ресурс работы, практически не истирается и даже способен защищать контактирующие со средой элементы трубопроводной арматуры от коррозии. Именно поэтому для изготовления сальников используются специальные материалы, которые обладают такими качествами, как термоустойчивость, стойкость к механическим воздействиям и общая износоустойчивость, высокая сопротивляемость экструзии и, конечно, химическая устойчивость (в зависимости от типа перекачиваемой среды в трубопроводе). Кроме того, очень важно, чтобы сальниковые уплотнения были и экологически безопасными, а также были доступны и по цене.
Надо сказать, что поиски материалов для сальниковых уплотнений велись уже достаточно давно, и в своё время производители трубопроводной арматуры в качестве материала для них чаще всего использовали пеньковые верёвки, пропитанные жиром. Однако затем достаточно широкое распространение получил асбест как более эффективный материал, а ещё позже сальниковые уплотнения стали изготавливать и из таких материалов, как графит (точнее — графитовые волокна) и кевлар, которые активно используются и сейчас в промышленной трубопроводной арматуре. Поиск подходящих материалов для сальниковых уплотнений — задача первостепенной важности, ведь очень часто можно наблюдать случаи протечек среды через сальники. Это могут быть и протечки по штоку, и подтёки из ржавчины на арматуре, которые могут образовываться в тех случаях, когда не удаётся обеспечить герметичность при помощи подтяжки сальниковых уплотнений.
Особенности эксплуатации сальников
Что же касается ремонта сальникового уплотнения, то он бывает затруднён из-за коррозии штока, а также внутренних поверхностей — в этом случае нужно достаточно серьезное усилие, ведь уплотнители в данных случаях контактируют уже не с гладким, а с деформированным под влиянием коррозии металлом. Некоторые в таких случаях пытаются сильнее затягивать сальники, но это может обернуться серьёзными проблемами — вплоть до выхода трубопроводной арматуры из строя вследствие того, что почти наверняка будет превышено допустимое усилие для поворота рычага клапана, задвижки и т.д., что ни в коем случае нельзя делать, например, с автоматическими клапанами.
Именно поэтому сальниковые уплотнения должны быть выполнены максимально качественно — в этом случае перемещение штока клапана будет осуществляться свободно, но при этом будет обеспечена требуемая герметичность трубопроводной арматуры. В некоторых случаях для улучшения движения штока используют специальные смазки. Это позволяет добиться уменьшение трения между частями трубопроводной арматуры даже в тех случаях, когда сальниковое уплотнение затянуто до предела, однако здесь есть, как говорится, и обратная сторона медали. Смазка может выдавлена средой, либо подвергнуться физическим изменениям — например, под воздействием повышенной температуры.
Решения от ARI-Armaturen
Компания ARI-Armaturen применяет сальниковые уплотнения из современных материалов — например, PTFE или политетрафторэтилена, который также известен как тефлон. PTFE отличается высокой термостойкостью и химической устойчивостью, обеспечивает великолепное скольжение штока, исключительно устойчив к истиранию и имеет минимальный коэффициент трения, причём показатели статического и динамического трения у PTFE почти идентичны. Конечно, есть у политетрафторэтилена и свои недостатки — например, он плохо переносит воздействие сплавов щелочных металлов, однако для подавляющего большинства перекачиваемых по трубопроводам сред это не актуально. Тефлоновые сальниковые уплотнения идеально показывают себя при работе с любой водой, газами, кислотами, паром, термомаслами, хладагентами и подавляющим большинством других сред, при этом температурный диапазон может быть фактически любым, ведь PTFE обладает очень низкой теплопроводностью. Вышеуказанные преимущества и практически полное отсутствие недостатков делают политетрафторэтилен идеальным материалом для изготовления сальниковых уплотнений.
Ремонт вентиля: замена сальника, штока, прокладки вентиля
Основная проблема для многих — постоянно подтекающий кран. Если вовремя не устранить эту не исправить, она может перерасти в небольшое наводнение, способное затопить не только Вашу квартиру, но и квартиры Ваших соседей — ремонт квартир обойдется не дешево.
А всему виной — подтекающий кран.
Различие между краном и вентилем
Водоразборные краны бывают двух видов — водоразборные краны и вентили. Технические характеристики смесителей и кранов, а также основные размеры их сборки даны в ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные».
Различие между водоразборным краном и вентилем заключается в следующем:
ВНИМАНИЕ! В системах водоснабжения жилых домов должна устанавливаться запорная арматура вентильного типа.
Если водоразборный вентиль смонтирован неверно, не по стрелке, указанной на маркировке корпуса вентиля, возникает большое гидродинамическое сопротивление давления воды в водопроводной сети.
Такое сопротивление давления воды особенно мешает на верхнем этаже дома и на садовом участке во время полива.
Однако существуют и общие признаки между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину одевают на конец штока вентильной головки и закернивают его торец, что обеспечивает крепление перекладины.
Различают вентили следующих типов:
Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет.
Так как водой мы пользуемся постоянно, вентиль постоянно в работе, поэтому сальник вентильной головки должен быть плотно набит, чтобы удерживать воду при закрытом вентиле.
Но есть случаи, когда вентиль должен быть только частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий. В этом случае надо периодически осматривать вентиль, так как частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника.
Для резьбовых соединений необходимо использовать имеющиеся фитинги с резьбой. Для уплотнения резьбовых соединений применяется тефлоновая лента (нить) или специальный уплотняющий материал.
В квартирах обычно устанавливаются:
Уплотнение или замена сальника в вентиле
Как только Вы обнаружите, что вентиль стал подтекать, необходимо подкрутить накидную гайку, чтобы в большей степени уплотнить сальник.
Однако, подкручивая гайку раз за разом, Вы, в конце концов, завернете гайку до упора, а течь будет продолжаться, не стоит пытаться довернуть гайку ещё сильнее. Вы можете попросту сорвать гайку вместе с вентилем. Также Вы можете зажать шток.
Эту проблему можно решить, ДОБАВИВ НАБИВКУ (уплотнение) в сальник. Чтобы сделать это не надо перекрывать воду в трубе перед вентилем. Необходимо принять определенные меры безопасности:
ВНИМАНИЕ! Нельзя разбирать вентиль в открытом положении, иначе вода с легкостью выдавит уплотнитель и устроит Вам маленький потоп.
Если все в порядке, действуйте далее:
Надо учесть, что при меньшем контакте можно сорвать первую или вторую нитки резьбы. Это не так уже страшно для вентиля. Просто придётся освободить зазор от уплотнителя, чтобы можно было использовать оставшуюся часть резьбы.
Но для дальнейшей подтяжки накидной гайки, при эксплуатации вентиля, резьбы уже не останется.
Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном (затвором) прикипел к головке корпуса.
Приложение больших усилий к маховику может привести к поломке штока.
Для устранения течи придется или полностью закрутить накидную гайку, или крепко придерживая маховик ладонью руки, полностью отвернуть накидную гайку и на втулку сальника накрутить уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока.
ВНИМАНИЕ! При этом следует помнить, что втулку вынимать нельзя, потому что давление воды в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.
Сочиться вода может и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. ЗАКРУТИТЕ немного втулку за грани разводным или гаечным ключом.
ВНИМАНИЕ! Плоскогубцами здесь не пользуйтесь — срежете грани.
Если втулка завернута до предела, а вода продолжает сочиться из закрытого крана, то НАБЕЙТЕ сальник, т.е. замените уплотнение сальника. Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет. Вентиль открыт практически постоянно, т.к. водой мы пользуемся все время. Следовательно, сальник должен быть плотно набит.
Притирка запорной арматуры без снятия с места:
Маховик вентиля вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода.
Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично закрыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий.
Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. В этом случае надо обязательно периодически осматривать вентили.
Замена штока вентиля
Следует помнить, что корпус головки тоже не вечен, но резьба, по которой движется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус выдерживает две-три смены штоков. При смене штока выполняют следующие действия:
Краны с вращательно-поступательным движением штока имеют некоторые хитрости в ремонте:
Иногда, чтобы разобрать головку вентиля, приходится ударить концом штока по деревянной доске.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ударять концом штока по какому-либо стальному предмету, т.к. забьются кромки и первые нитки резьбового отверстия под винт.
После разборки в кольцевые канавки штока следует надеть новые сальники, удалив старые стёртые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части новых сальников. При их отсутствии можно подмотать под имеющиеся немного ниток, лучше льняных.
Возможен и другой вариант — из подходящей резиновой трубки следует нарезать кольца и установить их вместо старых сальников.
Одна из неприятностей — стертая резьба штока. В этом случае маховик начинает проворачиваться. Самое лучшее решение — поставить новый шток. Для этого необходимо:
Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части сальника.
Если под рукой нет нового штока, то можно обойтись временными мерами. Например, проволокой примотать маховик к корпусу крана. Правда, им уже нельзя будет пользоваться, но, по крайней мере, до замены штока новым кран не будет течь.
Существуют и другие способы временного избавления от течи. Допустим, на штоке осталось ещё немного целой резьбы. Тогда можно установить прокладку на хвостовик клапана и клапан будет больше выступать из штока. Можно также использовать для этой цели проволоку или шайбочки.
Полезный совет — при поломке штока крана его лучше не ремонтировать, а просто заменить новым.
Замена прокладки вентиля
Гораздо чаще возникает течь из носика крана. Очень часто причиной неисправности вентиля является вышедшая из строя прокладка.
В этом случае также следует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку не стоит пробовать вырвать из клапана. Гораздо легче поддеть отвёрткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко отделится от клапана. На её место следует установить новую. Клапан следует надеть на выступ шпинделя, предварительно проколов в прокладке отверстие.
Клапан с прокладкой с некоторым усилием следует насадить на выступ шпинделя. После этого необходимо возвратить головку крана на место. Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, следует удалить его. Новый уплотнитель можно приготовить из льна. Отступив от края резьбы на два-три оборота, следует намотать лён в сторону закручивания головки крана.
Заменить прокладку очень просто:
Очень часто к этому моменту прокладки уже не существует, она попросту стерлась. Берите запасную прокладку и ставьте её на место. Но если фабричной прокладки у Вас нет, а купить её в данный момент невозможно, то можно самому сделать прокладку. Измерьте внутренний диаметр гнезда клапана и вырежьте из листовой резины толщиной 3-4 мм новую прокладку.
ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что диаметр новой прокладки должен быть на 1 мм больше. Это необходимо для того, чтобы прокладка плотно села в гнездо.
Выступающую кромку прокладки следует обрезать ножницами по окружности под углом 45°. Это гарантия от возможного гула и рёва крана.
Особое внимание стоит обратить на то, что материалом для изготовления прокладки может служить любая резина, но ни в коем случае не кожа, потому что такая прокладка очень быстро стирается. Чтобы вырезать прокладку надо:
После этого примерять прокладку к клапану вентиля и подравнять ножом при необходимости. Вставить прокладку на место и прикрутить кран.
ПРИМЕЧАНИЕ: Существует опасность, что после смены прокладки вода будет все равно идти через вентиль. Это происходит из-за того, что между седлом и прокладкой вентиля попали частицы грязи.
Чтобы избавиться от них, попробуйте два-три раза открыть и закрыть вентиль. Если течь не прекращается, то дело серьезное. В этом случае следует разобрать вентиль.
ВНИМАНИЕ! Но прежде чем начать разбирать вентиль, закройте вентиль на вводе в квартиру или вентиль на стояке, иначе Ваш маленький потоп может перерасти в стихийное бедствие — настоящее наводнение со всеми вытекающими последствиями.
Замена маховика вентиля
Следует помнить, что маховик крана можно заменить только на аналогичный. Его внутренней поверхности придана такая форма, чтобы не допустить выпадения стопорной шайбы.
Иногда винт, крепящий маховик, не проворачивается. Тогда следует ударить по торцу отвёртки, стоящей лезвием в прорези винта 3-4 раза. Если винт не поддаётся и в этом случае, выверните головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежьте ножовкой, если пластмассовый.
Теперь гранёный конец штока можно положить гранью на боёк молотка и ударить по противоположной грани другим молотком. После этого следует отвернуть винт плоскогубцами.
Если же он отломится, то можно сточить напильником выступающую часть винта, накернить торец винта, засверлить и нарезать новую резьбу.
Замена старого запорного вентиля
Только после того, как Вы перекрыли доступ воды в квартиру, беритесь за замену вентиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует помнить, что вентили изготавливаются из латуни и ковкого чугуна. Головка вентиля из латуни обычно отворачивается легко, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна не получится. А если этому вентилю не один десяток лет, работать можно только паяльной лампой, нагрев головку, её можно будет разобрать.
Наиболее часто встречаются чугунные вентили. Главный их недостаток в том, что с течением времени они начинают ржаветь, и в итоге многие детали вентиля прикипают друг с другом, и разобрать такой вентиль можно, только предварительно нагрев паяльной лампой головку вентиля. Чтобы избежать этого, лучше сразу заменить стальной шток на латунный. Если такой возможности нет, то необходимо раз в два-три месяца в течение 30 секунд открывать и закрывать вентиль.
Иногда встречаются неисправности клапана. Очень часто после выкручивания головки клапан остается в седле. Его необходимо вытащить плоскогубцами.
Чаще всего происходит разрушение обжимающей стенки клапана или края гнезда. Починить самому клапан не возможно, поэтому следует приобрести его в магазине или на рынке. Коль это случилось — замените шток вместе с клапаном. Другого выхода для чугунного вентиля не существует.
Лучше всего заменить чугунный вентиль на шаровой с латунным корпусом.
ВНИМАНИЕ! Приобретая новый вентиль, следует обязательно обратить внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной стороны подсоединения труб.
Вывернув за маховик шток, убедитесь, что есть на клапане прокладка, прикрепленная гайкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль не пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и воду он будет сдерживать плохо.
На корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. При установке вентиля должна быть направлена стрелка в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр в миллиметрах свободного пространства, которое остается для протока воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоёмкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб.
ВНИМАНИЕ! Следует учесть, что в узком пространстве, вблизи от стен, сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.