Что такое сальники клапанов в двигателе

Износ маслосъемных колпачков

Сальники клапанов ГРМ, более известные под названием “маслосъемные колпачки”, препятствуют попаданию масла из ГБЦ в камеру сгорания при открытии клапанов. Ресурс этих деталей составляет примерно 100 тыс. км., но при агрессивной эксплуатации, использовании некачественных ГСМ и после долгого простоя двигателя (больше года) износ маслосъемных колпачков происходит быстрее. В результате износа сальников масло поступает в камеру сгорания, из-за чего мотор теряет мощность и работает нестабильно, расход масла существенно увеличивается.

Как определить износ сальников клапанов и как его устранить – расскажем в этой статье.

Признаки износа сальников клапанов

Основной признак износа маслосъемных колпачков – сизый дым из выхлопной трубы при запуске и перегазовке после прогрева. При открытии маслозаливной горловины на работающем ДВС оттуда может идти дым, а в колодцах свечей и на наконечниках проводов или катушках зажигания возможно появление следов масла. Следы замасливания также можно обнаружить на резьбе и электродах свечей.

Следы замасливания на резьбе свечи

Попадание масла в камеру сгорания приводит к закоксовке деталей ЦПГ, что чревато прогаром клапанов и залеганием поршневых колец. Со временем это может привести к необходимости капремонта мотора. Опасен и повышенный расход масла – при несвоевременной доливке возможны перегрев, образование задиров и даже заклинивание двигателя. Симптомы износа сальников клапанов схожи с признаками других проблем, приводящих к масложору, поэтому предварительно необходимо убедиться в том, что проблема именно в маслосъемных колпачках.

Как определить износ маслосъемных колпачков

Все симптомы износа маслосъемных колпачков, приводящие к этому причины и методы диагностики для удобства собраны в таблице ниже.

Как понять: износ маслосъемных колпачков или проблема в кольцах?

Диагностика износа маслосъемных колпачков не ограничивается визуальными методами. Эти же симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, например, залегании или износе поршневых колец либо нерабочей системе вентиляции картерных газов. Чтобы отличить признаки износа сальников клапанов от других проблем, нужно:

Как определить износ сальников клапанов эндоскопом: видео

Сизый дым из выхлопной трубы в момент запуска указывает на наличие масла в камере сгорания

Как устранить течь маслосъемных колпачков

Если текут сальники клапанов, устранить проблему можно двумя способами:

Замена маслосъемных колпачков – трудоемкая процедура, требующая вмешательства в ГБЦ. На многих моторах хватит частичного разбора головки, но на некоторых моделях ее нужно полностью снимать.

Самодельное приспособление для снятия сальников из плоскогубцев

Для замены сальников клапанов необходимы:

Также потребуется купить сами сальники, число которых равно числу клапанов в двигателе.

Чтобы самостоятельно заменить МСК, нужно:

Когда и как менять маслосъемные колпачки: видео

Замена сальников клапанов на СТО обойдется от 5 тысяч рублей (плюс стоимость новых сальников). В некоторых случаях избавиться от течи можно с помощью специальной химии.

Присадки от течи сальников клапанов

Остановить течь сальников клапанов, если они не повреждены, а лишь немного деформированы, можно с помощью специальных присадок для моторного масла. Они воздействуют на резиновые уплотнители ДВС, смягчая их материал и возвращая ему эластичность, приостановив тем самым течь маслосъемных колпачков.

Liqui Moly Oil-Verlust Stop

WINDIGO (Wagner) Oil Stop

Присадки в масло – не панацея, поэтому они эффективны не всегда. Эти вещества способны продлить на 10–30% срок службы сальников клапанов, пробег которых близится к расчетному ресурсу (до 100 тыс. км), временно “подлечить” текущие маслосъемные колпачки и дымление из выхлопа на ранней стадии проблемы, но не устраняют запущенную неисправность.

Если маслосъемные колпачки совсем изношены, расход масла составляет около 1 л/1000 км или сальники на стоявшем 10 лет без движения моторе напрочь рассохлись – эффект, в лучшем случае, будет частичным. А если проблему и удастся минимизировать, все равно нужно готовиться к замене маслосъемных колпачков через 10–30 тысяч км.

Часто задаваемые вопросы

Сколько ходят маслосъемные колпачки?

Заложенный ресурс маслосъемных колпачков составляет около 100 тыс. км. Но из-за перегрева, использования некачественного масла или нарушения интервалов его замены, срок службы сокращается, поэтому нередко менять сальники клапанов приходится через 50–90 тыс. км. Если автомобиль несколько лет стоял без эксплуатации, то маслосъемные колпачки рассыхаются и, прежде чем начать пользоваться машиной, нужно их заменить.

Какие признаки неисправности маслосъемных колпачков?

О том, что сальники клапанов изношены, обычно свидетельствуют 3 основных признака:

Как определить, кольца или маслосъемные колпачки текут?

Определенные выводы можно сделать по характеру выхлопа, так как дымит двигатель при износе маслосъемных колпачков только при старте и перегазовке. При спокойной езде дым обычно отсутствует. Также нужно осмотреть сапун: дым из него обычно говорит о проблеме с ЦПГ, либо о засорении системы вентиляции картера. При износе колец дым и запах подгоревшего масла будут постоянно.

Можно ли восстановить маслосъемные колпачки?

Восстановить эластичность сальников клапанов можно с помощью средств современной автохимии. Существуют присадки для масла, такие как Liqui Moly Oil Verlust Stop, которые возвращают свойства резиновых маслосъемных колпачков и других уплотнителей, устраняют их течь.

Источник

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

Источник

Сколько стоит замена маслосъемных колпачков? Цена работ и стоимость сальников клапанов

Общие сведения о сальниках клапанов

Сальники клапанов представляют собой резиновые колпачки, которые одеваются на втулки и защищают камеру сгорания и от попадания туда лишнего количества масла. Дело в том, что все трущиеся части двигателя должны быть смазаны, то же самое касается и клапанного механизма. Чтобы изолировать масло, находящееся в клапанном механизме от просачивания в камеру сгорания и используются эти колпачки.

Если масло начнет в больших количествах поступать в камеру, на цилиндрах станет появляться соответствующий нагар, который царапает его стенки и выводит из строя маслосъемные кольца. Таким образом, масло сгорает вместе с бензином и выходит вместе с выхлопом. Компрессия, при этом, исчезает.

Все это приводит к падению мощности двигателя и повышенному расходу масла, которое смазывает многие части недостаточно и постепенно выводит все детали двигателя из строя.

Сальники клапанов имеют ограниченный ресурс, который используется на протяжении 25 тысяч километров. Многие автомобили иностранного производства оснащаются колпачками, способными выдерживать и по 50 тысяч километров. Аналогичные детали продаются и для отечественных автомобилей.

Как выбрать новые маслосъемные колпачки на ВАЗ

Покупая новые сальники, приходится сталкиваться с вопросом выбора. На рынке мы видим достаточно много разных моделей. Некоторые из них заслужили высокую репутацию, другие же являются откровенными подделками. Поэтому нужно очень серьезно относиться к покупке нового устройства. Наиболее позитивные отзывы у автовладельцев сформировались о продукции компаний:

Рекомендуем: Устройство передней подвески на ВАЗ-2110: устройство, конструкция

Как подготовиться к замене сальников клапанов?

Если вы увидели характерный дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, а расход масла повысился – готовьтесь к замене сальников клапанов. Хотя данная проблема встречается и неисправности маслосъемных колец. Тем не менее, в первую очередь проверьте сальники.

Рекомендуется приобрести нужный вам комплект сальников. Их количество строго соответствует количеству клапанов, которыми располагает ваш двигатель. Например, если двигатель 16-ти клапанный, то и колпачков должно быть 16. Однако, не страшно, если вы приобретете их с запасом. Детали лишними не бывают.

Проводить замену можно как при снятой ГБЦ, так и с установленной. Единственным минусом последнего способа можно считать то, что есть риск потерять клапан в цилиндре. Так как, проводя соответствующие разборки, он может провалиться и достать его будет сложно. Поэтому заранее определите, как планируете провести замену. Возможно, что ремень ГРМ снимать не придется.

Приготовьте следующие инструменты:

1. Специальный «рассухариватель» клапанов.

2. Самый стандартный набор гаечных ключей. Можно взять все, начиная от ключей, заканчивая головками. Ремонт автомобиля – дело не предсказуемое. Никто не знает, что может пригодиться.

4. Специальный накидной ключ, предназначенный для храповика.

5. Оправка для монтажа сальников.

Замена маслосъемных колпачков

Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.

Если этого не сделать не хватит хода пружины что бы вытащить сухари.

Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.

Сжимаем пружину.

Снимаем старый сальник.

Снимаем сальник клапана.

Обязательно прокручиваем сальник когда надеваем на клапан.

Надеваем новый сальник.
Забиваем его на место.

В качестве оправки хорошо подходит удлиненная головка на 12.

Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.

Как только звук ударов сменится с глухого на звонкий сальник встал на место.

Оправка.
Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины и сжав пружину ставим на место сухари. Повторяем данную процедуру еще семь раз. устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ НА MAZDA 6 GG

Добавить в закладки Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.

После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.

После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.

СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА

Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.

Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.

Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.

Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).

На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.

Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.

И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.

Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.

Вторая проблема заключалась в том как удержать клапана при извлечении сухарей, а также при замене сальников клапана. И тут как всегда на помощь пришел GOOGLE, порывшись по просторам интернета, нашел способ подачи давления воздуха в цилиндр на котором производим замену. Не чего другого адекватного не нашел (были варианты “запиханием” через свечной вход нити до заполнения полости цилиндра, изготовления различных ключей – эти варианты меня не устроили). Сделал проще на мой взгляд, взят старую свечу, удалил из нее электрод и весь фарфор, нашел небольшой кусок трубы на 10 мм, и штуцер от пневмо инструмента и все это приварил сваркой.

Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

На втором и третьем цилиндре в которых поршня находятся внизу, возможно сделать так или нет. Не чего не оставалось как попробовать ведь собрать все наместо, распредвал, шестерню с цепью по меткам и снимать распредвал выпускных клапанов, а затем проворачивать коленчатый вал и все повторять заново – этого точно делать не хотелось. Решил рискнуть и попробовать менять сразу все сальники впускных клапанов, как не странно после подачи 3 Атм. во второй цилиндр расход воздуха практически был идентичен тем цилиндрам где поршня были в верхней точке, единственное где была небольшая утечка, это с трубки форсунки газа то гоже цилиндра где был подсоединен воздух. И так я без труда заменил все сальники впускных клапанов.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ

Все манипуляции по замене сальников клапана производим в том же порядке что из впускными клапанами, ставим на место распредвал заводим цепь в звезду и все болты закручиваем но не до упору, так как обтяжку нужно производить динамометрическим колючем (момент затяжки 1,2 – 1,5) по схеме.

После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.

Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.

Мои выводы после замены: замена сальников клапанов помогла побороть расход масла на 50%, в моем случае буду пробовать еще раз произвести раскоксовку поршневых колец, так как большой объем масла до замены сальников клапана все же поступал в камеру сгорания и возможно кольца залегли. На счет компрессии то 16 Атм в каждом цилиндре говорит о том что поршневая группа в полном порядке, а вот расход масла – остались только маслосъемные кольца. На этом и вся процедура ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ Еще МОИ САМОДЕЛКИ…

Источник