Что такое сливер в парфюмерии
Сливер или термоусадочный рукав как элемент дизайна упаковки
Существует множество вариантов выделить свою продукцию среди конкурентов на полках магазина. Один из них – это сливер, представляющий собой термоусадочный рукав из пленки, плотно облегающую любую форму при нагревании. Этот метод позволяет заменить дорогостоящее окрашивание бутылки или изменить дизайн этикетки на время маркетинговой компании, при этом сохранив функциональность, за вполне приемлемые деньги. Часто производители алкогольных напитков прибегают к этому типу дизайна упаковки, чтобы выделить лимитированные версии продукции, например, приуроченные к какому-либо событию. Однако и внутри линеек такой прием работает достаточно эффективно, дифференцируя учетные единицы SKU.
Ключевое преимущество такого рода этикетки на бутылку заключается в том, что она становится не обособленной частью бутылки, а буквально сливается с ней. В результате создается впечатление, что рисунок нанесен непосредственно на поверхность емкости краской. Такой эффект позволяет минимальными средствами создать у потребителя ощущение дорогостоящего дизайна упаковки. Итак, рассмотрим некоторые приемы, которые превратили тривиальную пленку в настоящее произведение дизайнерской мысли.
Примеры использования технологии
Один из важных аспектов при оформлении термоусадочного рукава – это сохранение видимости продукта. Дело в том, что потребитель предпочитает видеть то, что покупает. При этом, дизайнеру необходимо не только добиться впечатляющего визуального эффекта, но и заполнить этикетку на бутылку всеми обязательными информационными блоками. В итоге делать выводы о качестве исполнения работы можно, если будет достигнут баланс между эффектной графической частью и наглядностью содержимого, как например, в дизайне этикетки на водку «Lithuanian».
Дизайн упаковки в подобных случаях приобретает характерные окна, позволяющие видеть сам напиток. Выразительным примером подобного подхода может стать брендовый алкоголь, который требует разделения различных вкусов в линейке. Таким образом достаточно просто соблюсти фирменный стиль и наладить понятный визуальный диалог с потребителем.
Еще один вариант использования сливера – это возможность создать яркое цветовое пятно. Использовав всю поверхность бутылки, можно без особого труда выделить товар на фоне прочих бутылок на полках торговых точек. Важным положительным моментом является цена, ведь термоусадочный рукав оказывается многократно доступнее крашенного стекла, но не менее выразителен.
В нашей стране использование термоусадочного рукава актуально для напитков дешевого и среднего ценовых сегментов, то есть примерно 180 – 700 руб. Производителям премиального алкоголя стоит вложиться в более сложные стекольные технологии, которые будут лишь увеличивать добавочную стоимость продукта, в то время как сливер наоборот удешевит дизайн бутылки. В нишах же до премиального уровня, уместно заменить этикетку на бутылку оригинальным сливером и поиграть таким образом с визуальным восприятием, сделав образ дороже и ярче, чем он есть на самом деле. Хорошо работают благородные графические сочетания, вроде золота и темных тонов.
Правда, как видно на картинке выше, есть один момент, о котором необходимо помнить: при сжатии на горле бутылок рисунок сильно искажается. Компенсировать этот дефект можно при помощи специализированного ПО, которым, кстати, располагает наша компания. Но лучше минимизировать риски этого рода, если в таких местах термоусадочного рукава не наносить геометрических фигур и четких линий, ведь подобные элементы наиболее уязвимы к искажениям. А уж если графика абстрактная, то бояться за изменения и вовсе не стоит.
Однако на пути к индивидуализации продукции, дизайнеры приходят и к более сложным гибридным решениям. Так хорошо работает дизайн упаковки, объединяющий сливер и декорации на самой бутылке. В результате интригующий образ позволяет рассматривать продукт в нескольких состояниях, добавляя элемент интерактива, и еще больше расширяет простор для творчества.
Этикетка на бутылку в виде сливера чаще всего, конечно же, имитирует более дорогие технологии. Подобными приемами не гнушаются самые известные бренды, создавая “подделки” под сатинирование, декорирование или покраску самой бутылки.
Однако, прежде чем “одевать” бутылку в термоусадочный рукав, стоит помнить, что у него есть враг. Дело в том, что сливер не приживается на поверхностях с эмбоссингом, то есть выпуклыми элементами, которые так эффектно смотрятся на чистом стекле. В результате будет значительно ухудшен визуальный эффект как от самого оттиска на стекле, так и от пленки.
Подводим итоги
Итак, каким бы простым не выглядел метод индивидуализации с использованием термоусадочного рукава, тонкостей немало. Выведем некоторые тезисы, которые обычно имеют на вооружении матерые дизайнеры.
В первую очередь нужно помнить, что большая занятая площадь позволит поведать потребителю целую историю. Если заказчик не ограничил воображение, то сливер – это прекрасная возможность использовать практически всю поверхность бутылки, которую не стоит упускать.
Опытный дизайнер при создании этикетки сливера имеет в виду возможные искажения, которые при обжатии поверхности изменяют графику. Помимо правильных геометрических форм нечитаемыми могут стать шрифты, а потому пригодится специальный софт, особенно если есть большой перепад диаметров на горлышке и плечах.
В отношении прозрачности/непрозрачности можно долго спорить и, в конечном счете, решение остается за дизайнером. Как “глухой” сливер, так и многочисленные окошки, могут выглядеть одинаково привлекательно, если подать их грамотно.
Стоит знать, что этикетку на бутылку с термоусадкой также можно будет наклеить. При этом другие варианты индивидуализации также можно комбинировать. В любом случае, рабочим может оказаться даже самый неожиданный метод объединения технологий.
При принятии решения о запуске лимитированного выпуска напитка в термоусадочном рукаве, не забудьте проверить, нет ли на бутылке эмбоссинга, который никак не жениться со сливером. Иначе придется отказаться от “рельефа” или пленки, либо жестко учитывать возможности по облеганию деталей.
В любом случае, для проработки всех элементов стиля и подводных камней нужно иметь опыт. В данном отношении дизайнеры «Фабрики Дизайна» могут похвастаться огромным количеством превосходных проектов, которые позволили клиентам обойти своих конкурентов и занять их продукции свое место под Солнцем.
Классификация парфюмерной продукции
Ниже представлена классификация и краткое описание парфюмерной продукции на сегодняшний день это: духи, туалетные духи (парфюмированная вода), туалетная вода, одеколон, парфюмированная дымка, а также дезодоранты и предметы банной линии. Все парфюмерные товары состоят из парфюмерной композиции, спирта, воды и красителей. Отличие их друг от друга в концентрации содержащегося в них парфюмерного экстракта.
Духи (parfum) содержат самый большой процент ароматической композиции (от 15 до 30 и более %), растворенной в очень чистом спирте (96% об.). Высокое содержание экстракта обеспечивает духам намного большую стойкость и силу по сравнению с другими видами парфюмерных товаров. Высокая цена парфюмерных масел, делает духи самой дорогой покупкой из возможных. Но удовольствие от их использования больше: запах более многогранный и глубокий, оформление и флакон красивее, и служат духи дольше, всего лишь пары капель достаточно, для того, чтобы запах держался в течение 5 и более часов. Так как, духи редко имеют спрей-пульверизатор, нанесение их превратилось в настоящий ритуал для женщин. Минусами покупки духов можно назвать только цену, но в целом, это, конечно, самый изысканный вид парфюмерной продукции.
Одеколон (eau de cologne, edc) в традиционном понимании этого слова – наименее концентрированный парфюмерный товар (3-5% экстракта в алкоголе 70%), но если ваш аромат сделан в США и на нем Вы видите надпись cologne – это совсем иной продукт, по концентрации равный туалетным духам (парфюмированной воде).
Парфюмированная дымка для тела содержит 1,5% ароматической композиции. Не случайно она так и называется: дымка. Этот ароматный продукт ближе к лосьонам для тела, чем к духам: наносится, как крем, и ухаживает за кожей. В последние годы именно на этот продукт обратили внимание многие видные производители духов. Поэтому крем для тела от DKNY, Dolce&Gabbana, Kenzo или любого другого парфюмерно-косметического дома не что иное, как парфюмированная дымка, точно копирующая какой-либо популярный аромат.
Aftershave (лосьон после бритья) является, сопутствующим товаром к мужским ароматам. Бывает как на спиртовой, так и на и масляной основе. Содержит 2-4% ароматической композиции. Этот продукт рассчитан, для того, чтобы Вы могли предохранить кожу лица и шеи от раздражения. В состав aftershave всегда входят различные лечебно-профилактические компоненты, которые помогают Вашей коже оставаться неповрежденной и красивой.
Иногда раскрученные бренды создают собственные концентрации. Но по сути их все равно необходимо приравнивать и сравнивать с общепринятыми стандартами. Такой «выдумкой» можно назвать, к примеру, Eau de Parfum Intense.
Тестер – это демонстрационный вариант аромата, который прилагается производителями к партии товара с целью рекламы на месте продажи. Никаких отличий (качество аромата, стойкость и т.д.) тестер не имеет! Разница между ними лишь в том, что поскольку тестеры выпускаются с целью рекламы, фирма-производитель не столь бережно относится к их оформлению: тестеры часто имеют более простой флакон (как правило, это большой спрей-пульверизатор без крышки) и предлагаются Вам в так называемой технической упаковке (простой коробке, отличной от той, в которой выпускаются флаконы для продажи). От этого и значительно более низкая цена тестеров.
Компоненты. Помимо тех или иных нот, парфюмы содержат еще и дополнительные компоненты, усиливающие их звучание, увеличивающие время стойкости аромата и выделяющие аромат среди прочих. Обычно такие компоненты получают синтетическим путем.
Альдегиды – представляют собой особые летучие жидкости. Получают их вследствие окисления спиртов. Они находятся в промежутке, занимая позицию перед кислотами после алкоголей. На самом деле первый раз они были применены в составе легендарного парфюма Chanel № 5.
Разновидности парфюмов. Ароматы бывают не только цветочные и цитрусовые. Помимо этого существуют такие загадочные слова, как пудровый, винтажный, мыльный и селективный аромат. Что же это означает, разбираемся ниже:
Винтаж – редкий и особый парфюм. Такому аромату должно быть не меньше двадцати лет с момента его первого выхода в свет. Имеется в виду не начало выпуска самого аромата, а появление именно конкретной баночки и флакона с ароматной жидкостью внутри.
Мыльные или пудровые ароматы означают необычные ароматы, которые воспринимаются особым способом. Мыльный напоминает запах ароматного мыла, а пудровый – терпкий, сухой и пыльный запах.
Селективные ароматы представляют собой парфюмы особенного уровня. Такой аромат дает возможность почувствовать себя особенной и необыкновенной. Обычно селективные ароматы имеет более высокую стоимость и менее роскошную упаковку. К тому же такие ароматы не так активно рекламируются, как более брэндовые.
Солифлор – аромат, основной нотой в котором обычно является цветочный аккорд. Его можно сравнить с моно-ароматом.
Фужерные ароматы – парфюмы, принадлежащие к папортниковому семейству, но не обладающие запахом папоротника. Чаще такие ароматы предназначены мужчинам.
Шипровые ароматы содержат в себе ноты елового мха, дубовый экстракт, лимон, цитрусовые, бергамот.
Ароматные продукты. Привычный флакончик с любимыми духами может трансформироваться в ароматную подушечку для шкафа с одеждой или переехать жить в другую упаковку:
Отливант, именуемый также декант (decant) представляет собой парфюм в оригинале, который перепшикали или просто перелили из оригинального флакона в предназначенный для данных целей атомайзер.
Саше называются мягкие подушечки с ароматом внутри. Они представляют собой небольшие мешочки, в которые помещены вата, мягкие компоненты и другие наполнители, которые специально пропитывают ароматическими эссенциями. Саше кладут в шкаф, кладовую или в кровать для ароматизации помещения и воздуха.
Парфюмерные флаконы и бутылочки. Кроме привычных баночек, флакончиков и бутылочек, утвержденных создателем и производителем парфюма, существуют также многочисленные виды парфюмерной тары, в которую помещают оригинальный аромат для удобства или в других целях:
Декантер или атомайзер (англ. аtomizer). Так называются неоригинальные флаконы, которые могут быть разных размеров и форм. Их используют для транспортировки или хранения духов. Различают роллер, спрей и сплэш.
Миниатюрки представляют собой небольшие флаконы емкостью до 10 мл. такой флакон абсолютно идентичен оригинальному флакону, но в меньшем размере и без спрея.
Рефиллом называется флакон, который можно заполнять несколько раз. Нечасто это запаска к основному флакону. Как правило, они изготавливаются как отдельный флакон, в корпус которого помещается атомайзер. Такие рефиллы невероятно удобны в поездках.
Роллер представляет собой флакон с шариком наверху. Аромат наносится на кожу как обычный роликовый дезодорант.
Сплэшем называется флакон, в котором отсутствует пульверизатор. Духи из такого флакона следует наносить пальцами.
Спрей, в отличии от сплэша, оснащен пульверизатором. Отличительной чертой спреев является полная герметичность флакона и отсутствие в нем воздуха. Таким образом срок годности аромата весьма велик.
Парфюмерные аксессуары. Кроме баночек и видов ароматов в парфюмерной науке существует также отдельный вид дополнительных и вспомогательных аксессуаров и приспособлений, которые используют в бутиках и магазинах с целью украшения или повышения уровня продаж:
Блоттер – особые бумажки, которые применяются в целях тестирования парфюмерного аромата в бутиках и парфюмерных магазинах.
Сливер – красивая, яркая и броская картонка, которая кладется на упаковку. С ее помощью привлекается большее количество покупателей во время распродаж и праздничных дней.
Слюда – это целлофан, в который помещается основная картонная коробка.
8 парфюмерных терминов, которые стыдно не знать
Раскладываем самые главные понятия арома-вселенной по простым и понятным нотам.
Как и виноделие, парфюмерия чрезвычайно богата различными терминами — как простыми, о значении которых нетрудно догадаться по аналогии, так и сложными, объяснить которые по силам лишь профессионалам и людям, действительно интересующимся арома-вселенной и законами, по которым она живет.
Правда, бросаться во все тяжкие и без разбора заучивать значения десятков слов, лишь бы избежать неловких ситуаций с консультантами в бутиках, — не самый верный подход. В нашем материале собрали топ-лист из самых распространенных и полезных для запоминания терминов парфюмерии, с которыми вы никогда не попадете в неловкую ситуацию.
«Sillage»
На русском языке это красивое французское слово произносится как «сияж» и буквально означает шлейф аромата. Когда на улице мимо вас проходит женщина или мужчина и вы чувствуете звучание его или ее парфюма — этот тот самый sillage, который нередко производит эффект разорвавшейся бомбы — такой, что хочется догнать и спросить название аромата — так он вам запал в душу. И это уже следующая стадия sillage — начало новой арома-страсти.
Ноты — это разные «запахи», которые заключены во флаконе парфюма. Как правило, каждый аромат содержит три типа нот — ключевых составляющих так называемой ольфакторной пирамиды: главные (или верхние), сердце (средние) и базовые ноты.
Верхние ноты звучат сильнее всего и люди часто воспринимают их как уникальные, знаковые для того или иного аромата. Продолжительность их звучания варьируется от 5 до 10 минут. А вот ноты сердца аромата представляют более мягкие, деликатные вариации верхних нот, и их продолжительность составляет от 20 минут до часа.
По сути, ноты сердца плавно приводят нас к заключительному этапу раскрытия парфюма — звучанию базовых нот, которые образуют остов всего аромата. Его продолжительность составляет от 24 часов и более.
«Drydown»
Этот странный на первый взгляд термин обозначает момент раскрытия парфюма, а точнее — переход от верхних и средних к устойчивым базовым нотам. Иначе говоря, это слово характеризует финальное звучание аромата — когда с момента его нанесения прошло уже достаточно много времени («dry»), и он постепенно «успокаивается» на коже («down»), причем всегда по-разному.
Даже в отношении одного и того же парфюма драй даун всегда индивидуален и зависит от физиологических особенностей человека и его «личного» запаха.
Аккорд
Аккорд — фундаментальный термин парфюмерии. В среднем, в аромате один аккорд составляют от трех до четырех различных нот. Именно с ним парфюмеры стараются работать особенно тщательно и не пускают свое творение в производство, пока не убедятся, что звучание аккорда получилось чистым и насыщенным.
Тональность в парфюмерии — это акценты или привкусы, которые издает аромат. В то время как нота заставляет говорить о парфюме в целом, тон — это всегда про неявные, внутренние звучания аромата, которые чаще всего складываются в полноценную ноту (так же, как и в музыке) и определяют категорию ольфакторной пирамиды.
Глубина
Показатель качества аромата — это его глубина. Качественный парфюм проводит вас по трем типам нот — от верхних до базовых. И чем интереснее переходы от одной к другой, тем выше показатель мастерства разработавшего его парфюмера. С вашим ароматом вы должны отправиться в настоящее путешествие, богатое ощущениями, аллюзиями и воспоминаниями, и если этого не происходит, вполне возможно, вам стоит поддаться магии других звучаний (читайте также: «6 признаков того, что ваш парфюм — подделка»).
Концентрация
Концентрация парфюма определяет силу и стойкость аромата. По этому критерию можно выделить четыре главных категории: parfum, eau de parfum, eau de toilette и eau de cologne. Самым высоким показателем концентрации обладает parfum — от 15 до 30 процентов содержания парфюмированных масел. Вслед за ним располагаются eau de parfum (15-20%), eau de toilette (5-15%) и eau de cologne (2-4%). Чем выше показатель концентрация аромата, тем ярче и дольше он будет раскрываться и держаться на вашей коже.
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)