Фишки для электропроводки авто
Соединение проводов в автомобиле. Соединители.
В электротехнике для соединения или подсоединения проводов существует куча различных клемм и соединителей. Рассказывать обо всех, так клава сотрется. Поэтому, немного о наиболее часто применяемых в автомобиле.
Если просто необходимо соединить пару проводов и сделать соединение разборным, то достаточно взять подходящие по габаритам и конструкции клеммы, обжать в клеммах провода и поженить “папу” с “мамой”.
В том же Китае за недорого можно купить специальный инструмент для обжима контактов и наконечников, по-научному – кримпер. Цена кримпера пляшет в пределах 10-20$ (здесь речь не идет о профессиональном инструменте для авто и электро мастерских).
После небольшой тренировки можно получить вполне удовлетворительный результат:
Если же предстоит разовая работа по обжиму клемм, то покупать кримпер смысла нет. Вполне надежно можно обжать клеммы и при помощи бокорезов либо иного подобного инструмента (4 и 5 контакты на фото выше). В данном конкретном случае использовал затупившиеся от постоянной работы бокорезы.
Так же в продаже есть различных диаметров соединители для обжима проводов в виде медной трубки с покрытием. Дополнительно соединители могут быть уже одеты в термоусадочную трубку.
Соединить можно как два, так и большее количество проводов в одном месте:
Для обжима используется специально предназначенные для такого вида соединений кримперы, либо можно воспользоваться вот таким нехитрым инструментом:
Опять-таки такой вид соединения проводов требует защиты от влаги и соприкосновения с другими проводниками электричества.
Лично мне данный вид соединения не нравиться по разным причинам и его использую очень редко.
Довольно хорошее соединение проводов можно получить при помощи наконечника ножевой клеммы, как соединяя пару проводов вместе, так и подсоединяя провод к штатной проводке автомобиля.
Очищается от изоляции небольшой участок провода, к которому будет выполнено подсоединение, и используется подходящего размера ножевая клемма, у которой необходимо отрезать хвостовик (на фото линия реза показана красной штриховой линией):
Далее следует обжим кримпером, бокорезами или еще чем ни будь, не забывая про гидро и электро изоляцию.
И в завершение рассказа о соединителях остановлюсь еще на одном, так называемом скотчлоке.
Штуковина занятная и предназначена для быстрого соединения двух проводов:
На первый взгляд все выглядит респектабельно:
А вот так все выглядит после вскрытия:
Часть жил у красного провода (1,5 мм кв.) повреждена, а у желтого-зеленого провода (0,75 мм кв.) даже не прорезана изоляция. Это произошло из-за того, что у скотчлоков есть своя размерная линейка для соединения проводов в зависимости от площади сечения проводника. Различаются такие скотчлоки по цвету. Если типоразмер скотчлока подобран неправильно, то тут будет либо недорез проводников, что плохо, либо перерез проводника, что не допустимо. Ну, и данный соединитель предназначен для соединения двух проводов только одного и того же сечения.
Чем еще плохо такое соединение, так это невозможностью выполнить защиту мест соединения проводов от влаги. Поэтому, такие китайские штучки в автомобиле лучше не применять.
Виды автомобильных разъемов
Виды автомобильных разъемов
Как правило, в автомобильной электропроводке встречается огромное количество разъемов. По функциональному предназначению они разделяются на несколько разновидностей. Чаще всего встречаются следующие виды:
Однако, несмотря на все изобилие проводниковых разъемов, различающихся по тем или иным признакам, основными видами все же принято считать влагозащищенные, невлагозащищенные и комбинированные. Этой классификации придерживаются почти все мировые производители данных элементов электропроводки.
Влагозащищенные разъемы
Определить влагозащищенные, или sealed-разъемы, достаточно просто. Они имеют герметичные уплотнители, устанавливаемые на места выхода клемм из корпуса и защищающие соединения от проникновения влаги внутрь. В свободные ячейки устанавливаются специальные уплотнительные заглушки типов Hole Plug и Dummy Plug. Разъемы, относящиеся к данному виду, обычно бывают черного или серого цвета. Их можно увидеть в моторном отсеке.
Материал уплотнителей – бутадиен-нитрильный каучук – отличается упругими прочными свойствами, благодаря чему обеспечивает максимальную защиту элементов электропроводки даже в случае резких климатических перепадов. Кроме того, уплотнители из каучука отличаются также повышенной маслостойкостью, т.е. противостоять длительному воздействию масла, бензина и различных углеводородистых жидкостей.
К основному недостатку уплотнителей можно отнести лишь их недостаточную устойчивость к повышенной температуре. При нахождении рядом с любым источником сильного нагрева (напомним, что данные разъемы обычно соединяют провода, расположенные под капотом автомобиля), материал начинает затвердевать и, в конце концов, постепенно трескается. Даже применение силиконового герметика, либо клея из клеевого пистолета, не гарантирует отменного результата впоследствии. Поэтому для ремонта уплотнителей рекомендуется использовать специальный герметик, который обладает свойством расширения в объеме в процессе полного высыхания.
Невлагозащищенные разъемы
Определить невлагозащищенные, или unsealed-разъемы также не составит труда. В отличие от влагозащищенных, они не имеют резиновых или каучуковых уплотнителей, а с торца отчетливо видны подключенные клеммы. Кроме того, данные разъемные элементы обычно располагаются в салоне авто, либо багажнике, – сухом и защищенном от прямого воздействия влаги месте.
Еще один критерий, по которому можно легко идентифицировать разъемы невлагозащищенного типа – это цвет. Чаще всего цвет корпуса данных элементов – белый.
Комбинированные разъемы
Ячейки разъемных элементов обычно предназначаются для одного типа клемм. Тип клеммы определяется следующими признаками:
Однако встречаются ситуации, когда приходится сочетать клеммы различной ширины. В таких случаях используются разъемы комбинированного (combo), или гибридного (hybrid), или смешанного типа (mixed).
Элементы данного типа применяются в системах питания и подачи сигналов управления, токи в которых значительно отличаются по своей мощности. Их использование обосновано необходимостью одновременной подачи электропитания и цифровых сигналов в тех случаях, когда нет смысла подключать сразу несколько раздельных проводниковых жгутов.
Как правило, комбинированные разъемы не являются не отдельной группой. Разделяемые на влагозащищенные и невлагозащищенные, они в свою очередь могут делиться на несколько видов в зависимости от количества и ширины используемых клемм. Однако почти на всех схемах автомобильных разъемов мы видим, что чаще всего используется не более двух разновидностей клемм.
Отдельным видом также можно выделить разъемы, которые продаются уже в спаянном виде, т.е. вместе с проводами. По сравнению с аналогами без проводки, данные модели имеют главное преимущество – это существенная экономия времени при замене. Замена готового разъема с проводником значительно ускоряет процесс ремонта автомобиля, поскольку вам не придется тратить время на пайку и сборку клемм или других микроэлементов: достаточно лишь снять старые неисправные разъемы и вставить новые.
В каталоге нашего интернет-магазина представлены автомобильные разъемы в сборке с электропроводкой для легковых и грузовых автомобилей отечественного и импортного производства. Мы предлагаем конкурентные цены и выгодные оптовые и розничные условия приобретения продукции. Прежде чем оформить заказ, ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции и проконсультируйтесь с нашим менеджером службы поддержки, связавшись с ним в скайпе или по электронной почте.
Серии разъемов: что важно знать при выборе?
Известно, что серии автомобильных разъемов различаются по ширине используемой клеммы. Следует помнить самое главное – ширину клеммы необходимо измерять строго по «папе».
Однако и здесь тоже существуют свои нюансы. Они связаны с двойным обозначением размеров. Несмотря на глобальный переход с дюймовой на метрическую систему, многие производители по-прежнему продолжают указывать в технической документации ширину разъемов в дюймах. Это создает неудобство для покупателей при выборе конкретной модели.
Так, например, в одной из таблиц мануала Toyota Wire Harness Repair, в левой колонке ширина клемм указана в долях дюйма, а в правой – в мм. Аналогичные двойные обозначения размеров на сегодняшний день встречаются практически у всех производителей разъемов автомобильной электропроводки. Об этом следует обязательно помнить, поскольку вы можете столкнуться с некими сложностями в ходе поиска проводниковых запчастей.
Другая ситуация с двойными обозначениями ширины наблюдается на сайте AMP / Tyco. Если в поисковой строке официального интернет-ресурса ширину разъемов старых серий указать не в дюймах, а в миллиметрах (как указывают ширину у разъемов новых серий), то результаты поиска ничего выдавать не будут.
Однако существуют бренды, выпускающие новые модели разъемов, ширина которых в OEM-маркировке обозначается до сих пор в дюймах. Так, например, корейская корпорация KET производит современные разъемные элементы. При этом их серийные номера по-прежнему указываются в дюймовой системе.
А вот производитель Furukawa, напротив, использует для обозначения ширины «папы» разъема сразу две системы. Но в технической документации указывает серию только в метрической.
Соединение проводов в автомобиле. Скрутка.
Пожалуй, каждый автолюбитель хоть раз в жизни сталкивается с необходимостью соединения проводов – то ли проводка сгнила, то ли крыса перегрызла провода (так называемый укус куницы), или нужно сделать подключение к штатной проводке при дооснащении автомобиля. И тут, кто во что горазд. У кого-то получается надежное соединение, а у кого-то не очень.
Информации в интернете по этой тематике вагон и маленькая тележка. Но, с одной стороны, информация несколько разрозненная, а с другой, каждый кулик хвалит свое болото, а если точнее, то информатор зачастую нахваливает тот или иной вид соединений, о котором идет речь, хая другие типы.
Поэтому, решил в данной теме рассказать о различных типах соединений проводов в автомобиле, которые применяю в своей практике уже много лет. Моя информация не является истинной в последней инстанции, и кто-то может с ней соглашаться, а кто-то нет. Это просто мое частное мнение, сложившееся исходя из своего опыта.
Тема будет состоять из трех разделов: Скрутка; Соединители; Пайка.
И так, фильма первая – Скрутка. Поехали:
Скрутка – один из самых распространенных и доступных типов соединений. А ПРАВИЛЬНАЯ скрутка, это еще и достаточно надежное соединение.
Начну со скрутки обыкновенной. Берутся два провода, зачищаются от изоляции концы и свиваются медные жилы между собой:
Особо и нечего рассказывать. Хотя, перед написанием данной темы, решил посмотреть в интернете, чем народ дышит. Так вот, один чудик аж целых полчаса рассказывал в видеоролике, как скрутить провода такой скруткой. Поставил ему лайк за умение пи…ть (болтать), переливая из пустого в порожнее.
Данный вид скрутки – не самое надежное соединение. Во-первых, легко расплетается, если потянуть за концы проводов, во-вторых, проблематично надежно заизолировать медь от окисления, а в-третьих, само соединение не будет иметь эстетичного вида.
Применяю ли я такой вид скрутки проводов, да, применяю, но только для временного соединения проводки. А вот для постоянного соединения проводов в автомобиле данную скрутку лучше не использовать, тем более, что есть другие, более надежные варианты.
Один из таких вариантов:
Берутся два провода с зачищенными от изоляции концами и медные жилы проводов прикладываются друг к другу в виде перекрещенных шпаг:
Далее, один из свободных концов медного провода плотно обвивается вокруг второго проводника,
а за тем второй свободный конец провода на противоходе обвивается вокруг медных жил первого провода:
После этого лишняя торчащая медь отрезается и само соединение изолируется при помощи термоклея. Для этого берется кусочек стержня термоклея, разогревается зажигалкой и обмазывается сама скрутка термоклеем:
Перед тем, ка делать скрутку не забываем завести на сращиваемые провода кусочки термоусадочной трубки. Первый кусочек термоусадки после нанесения изолирующего слоя сдвигается на место скрутки, а саму термоусадку на небольшом пламени от зажигалки начинаем прогревать. После прогрева сразу же пальцами раскручиваем термоусадку с разогретым внутри термоклеем, что бы внутри термоусадочной трубки клей равномерно покрыл место соединения медных жил и выступил из под концов термоусадки. Выступивший из-под термоусадочной трубки термоклей свидетельствует о надежной изоляции скрутки проводов.
После чего второй кусочек термоусадочной трубки, несколько большей длины, чем первый, надвигается на место соединения и также происходит его усадка.
Результат:
Мало того, что данный вид соединения проводов достаточно прочен и неплохо загерметизирован, но имеет и определенную гибкость в месте соединения:
Видел в интернете, где провода аж прямо вяжут морскими узлами, которым бы позавидовал и бывалый боцман. Ну тут, как говориться, сдуру можно… Одним словом, достаточно скрутить, как показано выше.
Иногда нужно подсоединить провод к штатной проводке автомобиля, то есть сделать ответвление. Тогда вполне подойдет следующий вариант скрутки.
Очищается от изоляции небольшой участок штатного провода (длина участка зависит от диаметра провода, к которому делается подсоединение), при этом сами медные жилы провода должны оставаться целыми. В середине оголенного участка острым предметом типа шила раздвигаются жилки медного проводника:
Зачищается конец подсоединяемого провода, и продевается в отверстие провода, к которому необходимо подсоединиться:
Разделенные примерно в равных частях жилки подсоединяемого провода обвиваются на противоходе плотно вокруг штатного провода:
В последующем место скрутки в несколько слоев закрывается лаком (хоть лаком для ногтей, скоммунизженным у жены):
Заключительный этап – изоляция места подсоединения:
Существуют более сложные варианты скруток, когда нужно в одном месте соединить три и более проводника, либо два провода в одном месте присоединить к штатной проводке. Но, поскольку, необходимость в таких соединениях довольно редкая, то оставлю их за скобками данной темы.
В продолжение будет фильма вторая – соединители.
Компоненты электропроводки и ее монтажные элементы.
Приветствую всех читателей данного Бортового Журнала!
Скажу сразу-текста в записи будет очень много!
Сегодняшний рассказ хотелось бы акцентировать не на механической части ремонта и эксплуатации авто, а на электрической.
Могу с большой уверенностью сказать, что 99% автовладельцев хоть раз в своей автомобильной практике сталкивались с элементарной работой в электропроводке, будь то простейшая замена лампочки или основательное переплетение электропроводки в целом.
Нужно отдать должное инженерам концерна TOYOTA, которые на несколько десятилетий опередили любого Российского автопроизводителя в самых пустяковых и казалось бы никому не нужных деталях.
Приведу пример из собственной 5-ти летней практики владения Toyota…
Выполняя ту или иную задачу с электропроводкой или электронными компонентами в авто, будь то монтаж или демонтаж, заострил своё внимание на таком интересном факторе — проводка аккуратно зафиксирована и фишки(коннекторы) подходят определенно на свои места и перепутать их просто не реально, чего не скажешь про российский автопром — все штампуется однотипно.
Бывали случаи, что при самом бережном обращении во время работ, чисто случайно, машина в конце концов не новая, и даже пластик имеет свойство стареть и ломаться, я ломал фишку или фиксатор электропроводки… И встает вопрос «как же быть дальше?»
Кто-то решит проблему примотав жгут проводов на изоленту или проволоку, кто-то варварским способом обрежет испорченную фишку и без заморочек все провода посадит на скрутку. А ведь есть простой и на мой взгляд самый лучший способ — купить новую, вышедшую из строя деталь, если конечно в запасе нет «донора».
Многие сейчас покрутят пальцем у виска и подумают про себя «Это не реально! Как можно купить фишку(коннектор), пластиковый фомут(фиксатор) или даже оторвавшийся провод, ведь на них нигде не написан ОЕМ номер?»
Я отвечу Вам с уверенностью — ЭТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО! Япония все предусмотрела.
Part № есть на 99.9% фишек и всевозможных фиксаторах, только не все понимают как его правильно прочитать.
Я постараюсь популярно донести до всех ту информацию, задатками которой со мной в свое время поделились Алексей и Евгений
Есть три способа поиска фишек:
1. — По OEM ( Part № ) —
2. — По ответной части фишки(коннектора) —
3. — Визуально по каталогу —
А теперь всё по порядку.
— Берем любую фишку(коннектор) и начинаем пристально её рассматривать на предмет поиска на ней Part №, но ничего подобного на десятизначный номер нет, всего лишь какие-то 5ть непонятных цифр.
Так вот эти 5ть цифр и есть часть Part №. Добавляем к имеющимся цифрам 90980 и на выходе имеем следующее 90980-10845, т.е полный Part №.
— А как быть если фишка в непригодном состоянии для считывания Part №? Проблема сложнее, но вполне решаема, каталог фишек нам в помощь!
Так как же найти именно ту фишку, которая допустим превратилась в горстку ломаного пластика, либо Part № на ней не прочитать?
Для начала нужно понять кем была фишка при жизни, Female(мама) или Male(папа)…
Фишки кстати бывают двух типов:
— Waterproof Type — (водоизолированный тип).
— Non–waterproof Type — (не водоизолированный тип).
Допустим в негодность пришла фишка Male(папа), значит визуально пытаемся найти её ответную часть Female(мама), если такая вообще имеется в косе электропроводки.
Если ответная часть найдена, срисовываем с неё те самые 5ть цифр и получив полный Part № прибегаем к помощи вышеуказанного каталога.
В отдельно выделенном разделе каталога есть таблица, в которой четко указано для какой Female(мама) есть свой Male(папа).
Именно таким способом я нашел Part № фишки Male(папа) для цивильного подключения 11 контактных зеркал
Но фишка без провода просто кусок пластика…хорошо когда есть провод «донор», который с легкостью можно переставить в новую фишку и радоваться. А как быть если нужного провода нет?
Оказывается и у проводов есть свой Part №, который есть опять же в каталоге, напротив номера фишки.
С этим способом поиска пожалуй всё.
Данный способ требует особой внимательности, ведь он рассчитан только на ваше зрение.
К визуальному поиску приходится прибегать в том случае, когда вам нужна фишка, которая допустим будет вставляться в кнопку или другие компоненты у которых нет Male(папа) для считывания Part № по Способу №2. Данным способом я воспользовался когда подключал обогрев сидений.
На этом с фишками(коннекторами) я закончил!
Пытался объяснить как можно популярно.
Теперь что касаемо фиксации электропроводки по средствам пластиковых фиксаторов.
При работе с проводкой я этих фиксаторов сломал достаточно и не очень хотелось жгуты электропроводки фиксировать пластиковыми хомутами(стрибами), это не мой метод, поэтому пришлось озадачится поиском Part № и на фиксаторах. И вы не поверите, на них он тоже есть, и тоже в пятизначном виде.
А теперь чтобы получить полноценный Part № добавляем «82711» и получаем желаемый новый пластиковый фиксатор/фомут.
На этом моя информация по данной теме для Вас исчерпана, если у кого-то будут дополнения-я буду рад их выслушать!
Надеюсь информация будет многим полезна.
Будут вопросы-задавайте!
Всем мир и ровных дорог!