Хендай крета стартер крутит машина не заводится

14.09.202214.09.2022 admin 0 Comments

Хендай Крета не заводится

Причины, по которым не заводится Хендай Крета, могут быть различными. Такие ситуации вызывают растерянность у автовладельцев. Чтобы понять, почему у hyundai creta возникают проблемы с зажиганием, нужно знать некоторые нюансы. Статья подскажет читателям, что делать, если Hyundai Creta не заводится.

Наверняка большинство автомобилистов сталкиваются с неприятной ситуацией отказа двигателя заводиться. Особую актуальность эта проблема приобретает в зимний период времени. Наиболее распространённые причины столь неприятного явления – низкий заряд аккумуляторной батареи и проблемы с топливом.

Производитель Хендай Крета уверяет, что автовладельцев этой марки такая трудность обойдет стороной. Но в жизни бывает всякое. Если причина такого «поведения» автомобиля в разряженной батарее, то полезным будет узнать, как можно «прикурить» авто.

Бывают разные случаи. Например, хендай крета не заводится с первого раза – распространенная проблема. С первого раза завести автомобиль бывает непросто.

Что делать если мотор не запускается

При проблемах с работой мотора нужно постараться оценить ситуацию правильно. После оценки произошедшего следует принять ряд соответствующих мер. Ситуаций может быть две:

Такие ситуации не так уж и редки. Когда выяснится причина неисправности авто, станет понятно, как нужно действовать дальше.

Силовой агрегат медленно проворачивается, либо вовсе не проворачивается

Перед запуском мотора первым делом следует проверить, в каком из двух возможных режимов находится прибор селектор. В числе возможных режимов предусмотрен Паркинг или Нейтраль. Соответственно, обозначаются они символами P/N.

Бывает, что по окончании проверки все оказывается нормально. В этом случае нужно проинспектировать клеммы аккумуляторной батареи. Они находятся под крышкой капота. Необходимо удостовериться, что устройства для присоединения кабелей затянуты плотно и находятся в полной чистоте.

По окончании процесса проверки понадобится включить лампы освещения в салоне. В случае мгновенного потускнения осветительных приборов или невозможности включить их причина проблем в работе мотора определяется просто – разряжен аккумулятор.

Мотор проворачивается нормально, но не заводится

Подобные ситуации тоже иногда дают о себе знать. Но пугаться этого не стоит. Возможно, причина «неактивности» мотора в недостатке бензина в баке. Следует проверить уровень топлива. Если его действительно недостаточно, понадобится добавить в бак бензин.

Но бывает и так, что указанные меры не помогают справиться с трудностью. В таком случае лучшим решением будет обратиться за помощью в дилерский центр Хундай. Так рекомендует производитель.

Как правильно «прикурить» Крету?

Чаще всего процедура прикуривания не вызывает никаких сложностей. Но новички могут столкнуться с некоторыми проблемами. Да и опытным автовладельцам нужно знать о возможных негативных последствиях, с которыми можно столкнуться при неверном запуске мотора от внешнего источника.

Дополнительная информация. Неправильный запуск мотора может привести к автополомке или травме. Производитель предупреждает, что тем, кто не обладает необходимыми умениями, лучше обратиться в сервисный центр или службу эвакуации.

Чтобы запустить мотор, нужно предпринять ряд действий в соответствии с четко заданным алгоритмом.

Автомобиль-прикуриватель и кроссовер ставят вблизи друг от друга. Это необходимо для того, чтобы длина проводов была достаточной. Важно! Нельзя допускать, чтобы кабели соприкасались с пропеллерами и другими подвижным элементами, находящимися под капотом.

В случае заглушки мотора эти правила тоже обязательно учитывать.

Чтобы заглушить Хендай Гретта, селектор переводят в любой из режимов – P или N. Это делается, если паркетник оснащен автоматом. Рычаг устанавливается на нейтральную скорость, если же авто оснащено механической коробкой передач.

Следующий шаг – установка машины на стоянку. Важно! Каждый электропотребитель должен быть отключен. К ним относится кондиционер, радио, подогрев для сидений, устройства подсветки.

Подключение кабелей

При подключении проводов к автоматической коробке передач машины нельзя нарушать четкую последовательность проделываемых шагов. Первый провод требуется подключить к необходимой клемме «плюс» автокоробки передач. Далее кабель требуется подсоединить к гайке внешнего источника питания другой машины.

Следующий шаг – подсоединение второго провода к зажиму «минус» внешнего источника питания.

Важно! Не допускается подсоединять кабели к другим местам, кроме тех, которые указаны производителем. Из соображений безопасности над автокоробкой передач запрещено наклоняться в процессе работы по подключению кабелей.

Дополнительная информация! Для подключения допустимо использовать только качественные провода.

По завершении проделанной работы следует запустить мотор машины с заряженной аккумуляторной батареей. Путь он поработает вхолостую примерно пять минут. Обороты двигателя лучше удерживать на уровне 2000 оборотов, совершаемых за минуту. Когда это время истечет, мотор можно запускать.

Отключение кабелей

Чтобы отключить провода, нужно тоже придерживаться четко заданного порядка шагов. Первым делом от минусовой клеммы отсоединяется провод. Ту же самую манипуляцию стоит проделать и на втором автомобиле.

Следующий шаг – отключение провода от клеммы «плюс» на транспортном средстве с заряженной батареей. В завершение провод отсоединяется от клеммы «плюс» от аккумуляторной батареи.

Описанный выше порядок меняется в обратную сторону, если кто-то просит «прикурить» транспортное средство.

Если мотор автомобиля успешно завелся, провода следует отключить.

После всех проделанных действий нужно будет зарядить аккумуляторное устройство или купить новый прибор. Если попытка завести мотор машины «потерпела фиаско», следует обратиться к специалистам сервисного центра Хендай.

Отзывы

Источник

Странный глюк при запуске двигателя.

На днях поездив по своим мирским делам, оставил на часок машину возле дома. Потом сел в нее что бы перегнать в гараж. Машина еще даже не остыла.

Все делал правильно: выжал сцепление, после включения зажигания подождал пока топливный насос поднимет давление, а значки на приборке погаснут, но двигатель с первого раза не запустился. Причем стартер уверенно крутил мотор. Через несколько секунд повторил попытку. И снова стартер уверенно крутит мотор, а он не запускается, даже признаков жизни никаких не подает — мертвый…

Такое впечатление что какой то глюк в ЭБУ. Но приборка не показывает ошибки. Я мысленно решил, что если не заведу еще с пары попыток, то сниму минусовую клемму для перезагрузки электроники. Выждал примерно минуту и с третьей попытки двигатель завелся! Заводился дольше чем обычно. Секунд пять! А потом работал ровно как будто ничего и не случилось. Все последующие запуски двигателя осуществлялись ровно, в штатном режиме. Больше этот глюк не проявлялся. Я задался вопросом: Что это было?

И вот сегодня нашел на форуме КРЕТА КЛУБА целую тему club-creta.ru/forums/foru…my-kosyaki-hyundai-creta/ «Проблема запуска двигателя Hyundai Creta» посвященную этому глюку с нашими автомобилями с мотором 1,6л, а вот в кретах с двухлитровыми двигателями такой проблемы не наблюдается. Может ничего страшного в этом и нет если при запуске с глюком топливные форсунки не работают, а вот если не работает только зажигание, а форсунки льют смесь в цилиндры, то это уже серьезная опасность для катализатора. Буду наблюдать. Может этот глюк больше не повториться.

Из прочтенной темы на форуме КРЕТА КЛУБА я понял, что к диллеру обращаться нет смысла. Они не устраняют эту плавающую неисправность и пока не знают как ее устранить, хотя уже ЗНАЮТ о такой проблеме.
Напишите у кого был такой глюк при запуске? Как часто он может повторяться?

Hyundai Creta 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 34

У меня та же беда была. Поездил месяца три и первый раз, потом раза два спустя пол года и недавно ещё год спустя. Сейчас 26 тысяч пробег и другая проблема. Появились пропуски зажигания, хоть и пока не вредные для катализатора а только для экологии и высокие топливные корекции аж до 14.5 то есть смесь богатая. У меня стоит газ и смесь одинаково богатится как на бензине так и на газу. На холостом её немного подергивает. И похоже проблема частая, много у кого.

борюсь с аналогичной бедой.но уже на протяжении второго сезона потепления так сказать.а именно. глюк этот проявляется когда на улице потеплело, за зиму ни одного глюка. в добавок есть ошибка Р1693 которая говорит что это неисправность транспондера иммобилайзера. ошибку удалял, она спустя некое время вылазила снова при этом в период после удаления и до повторной проверки. глюкво с пуском не было. Еще один драйвовчанин написал мне что у него аналогичная ситуация была точ в точ и решилось заменой регулятора давления который в колбе с бензонасосом. Вот так вот

Это как у тойоты утренний трабл тойоты утт, скорее всего что то с давлением насоса или клапан не держит

За 1,5 года — два инцидента. Включаешь зажигание — стартер крутит — толку ноль! Вынимаешь ключ и со второй попытки заводится с пол тыка! ELM327 ошибок нет!
(у всех бывает плохое настроение)

Ну вот испросил у мастера — приёмщика, на ТО-0 про эту проблему. Лучше бы не спрашивал. Начал какую-то пургу нести, вроде того, что сигнализация не видит штатный иммобилайзер. Но когда я сказал, что у меня нет сигнализации — мило улыбнулся, пожал плечами и сказа, что если ещё раз повторится приезжайте, будем смотреть. Пока больше не беспокоило.

Машине месяц, уже 2 или 3 раза такое было. Послезавтра на ТО-0, помучаю дилера.

Была такая же подобная хрень. Завёлся раза с 4-го. Больше не повторялся.

Лихо конечно… новая машина

Стоит попарить дилера, максимально подробно описать и над душой постоять чтобы не только глянули ошибки, но и еще на какую-нибудь информацию (вряд ли эта информация не сохраняется в блоке и ее дилерский шнурок не достанет).

Ну а пока информации о том, как повторить проблему нет — ее продиагностировать отдельная проблема. Поэтому, если какие-то дилеры и занимаются поиском решения, то им будет полезна любая точная информация о том, как повторить. Ну и людям, которые будут мучать дилера.

А так, даже от автоваза добиваются замен по гарантии. С большими перепалками, но меняют топливную рампу и прошивку блока и часть овощных 1,8 вест с проблемами с запуском, динамикой, пропусками зажигания начинают нормально ездить (известное в узких кругах 25-18).

Но там уже было решение о кампании по замене с завода, а тут пока еще о проблеме узнали, но что ее вызвало — не ясно. Так что если владельцы смогут повторить условия и предъявить дилеру и производителю — проблема будет решена.

Пока из условий — горячий запуск, холодная окружающая среда. Один из вариантов пальцем в небо — испарения топлива вместо топлива в топливных магистралях (двигатель-то горячий). В итоге, смесь беднее, чем требуется и никакого запуска не происходит. Иногда горячий запуск — проблема рдт. Форд по такому случаю в 90ых включил датчик на топливной рампе некоторых машин, чтобы облегчать горячий запуск. А тут может быть подобное, но с привязкой к картам в мозгах, которые не учли такой горячий запуск при холодном воздухе.
Доказать что-либо конкретное сложно, пока проблему нельзя воспроизвести, но воспроизвести ее возможно.

Источник

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Hyundai Creta 1.6 / Хендай Крета в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 123 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2015 г.

Источник

Ложка дёгтя

Прошел месяц и настало время хладнокровно описать недуг, который стал проявляться у моей машинки.
В первую неделю после покупки был замечен косяк с запуском двигателя- в первый раз стартер крутил, но двигатель не заводился… Вторая попытка- без проблем. Закрыл глаза, посчитав каким-то глюком и не придал этому особого значения.
Позже была установлена защита от угона, действие которой мне хорошо известно и как она влияет на авто- тоже.
Некоторое время с этой защитой ездил и временами машина продолжала заводиться со 2 попытки.

И вот, на днях началось: почти каждый раз, садясь в машину я уже психологически настроен на то, что с первого раза машина не заведется. Вернее, двигатель может стартануть и с первого раза, но будет гореть check engine, а иногда и лампочка аккумулятора моргать. Нет, с аккумулятором все в порядке, стартер крутит бодро. Но в таком случае машина глохнет при первом же касании педали газа.

Я бы мог смириться с таким на старой вольво 89 года, но когда речь идет о новом корейце 2016 года…ну это просто **здец!
Записался на вторник в сервис, заодно «обкаточное» масло сменю.

***
Ах да, вышел из сервиса- снова двигатель стартанул со второй попытки. (придя в салон я снял защиту, чтоб никак не влияла на запуск, но дело явно не в ней и началось задолго до установки).
***

Источник