Хлопок при зажигании авто
Хлопок при включении зажигания
PS ГБО пропан евро 4.редуктор томасето.
двигатель змз 406
Комментарии 36
всем привет, у меня такая проблема. После простоя машины ( часа 2 или более) при включении зажигания (не заводя машину) происходит хлопок, пару раз уже разорвал дхх ( датчик холостого хода) хлопает всего 1 раз, т.е. хлопок произошел, потом хлопка не будет, хоть сколько можно поворачивать ключ, Обороты не падают и не плавают. На СТО был, сказали, что это нормально, хотя раньше не было такого, ВАЗ 2112 2001 года инжектор 16 клапанов, 1.5
У меня щас случается после простоя, хлопок сильный под капотом, даже шлаг тонкий с рессивера слетает в этот момент, многие говорят форсунка не держит, машина без ГБО, двс 406 инж
Нашли.но выличить не получается.
Всему виной клапан на редукторе.он пропускает газ.
если перекрыть баллон то такого хлопка нет.
уже и ремкомплект ставил и пружинку эту растягивал.Всеравно если в баллоне больше 20 л то хлопает.
lpgtech.ua/uploads/images…to_propan_s_filtrom_3.jpg
а по поводу вопроса.не знаю.но хлапать опять начало и сильно( придется лезть туда
Интересно как мозги могут давать искру на свечи если коленвал не прокручивается. Искра на свечах появляется после импульса с датчика положения коленвала. А он только зажигание включает. Откуда искра тогда?
Статическое напряжение. Водитель садится, трется шерстяными трусами о кресло. Статическое напряжение идет на свечу. там искра зажигает газ оставшийся с прошлой поездки.
все просто.
надо повешать цепь.
Тут 2 решения проблемы, повешать цепь. Ну или сменить нижнее белье, а также побрить ноги и т.д.
Или перебрать редуктор, заменить мембрану. Мембрана износилась, травит через шланг вакуума во впускной коллектор.
самое главное яйтса побрить)) это точно из-за них статическое образуется
или бабу за руль садить
нет ииц — нет хлопков 🙂
мне кажется безопасней всетаки побрить, чем бабу за руль)
блок управления при включении зажигания дает искру-чушь собачья!пока не начнет прокручиваться стартером колено, никакой искры не будет
блок управления при включении зажигания дает искру-чушь собачья!пока не начнет прокручиваться стартером колено, никакой искры не будет
я не знаю что там на советских микасах и январях-на эбу сименс/ бош искра появляется при провороте коленвала, эбу получает сигнал от дх или дпкв в зависимости от устройства впрыска
на этих почему то так все кто сталкивается с такой проблемой у всех именно эти эбу я недавно это узнал на каком то форуме.
а если искра в момент выключения зажигания пробивает между электродами свечи-конец дх.вот это проверено уже на двух ауди с сименс
не знаю с инками не имел дела поэтому за них сказать нечего не могу)
Блин тоже такая штука присутствует… Но не всегда…
в голову приходит одно — электромагнитный клапан не работает (постоянно открыт, или полностью не закрывается) и форсунки сифонят…
по тихой наполняется газом впускной коллектор и тот цилиндр, в котором открыт впускной клапан.
при включении зажигания мозги например дают искру по всем свечам (ну это предположение, потому что например при работе на бензине это никак не проявится. разработчики прошивки для бензиномозга могли это проигнорировать. откуда они знают, будет авто потом на газе работать или нет?)
газ в этом цилиндре воспламеняется и хлопает.
попробуйте вот что сделать — выкрутить все свечи, подключить их в ВВ проводам, положить на корпус мотора или еще чего там что с массой электрический контакт имеет.
попросите когонить включить зажигание
сами смотрите, не проскакивает ли на какой свече искра в момент включения зажигания.
при заглушеном дрыгателе отсоедините шланг от ЭМ клапана. если все в порядке газ из него идти не должен. совсем.
я вот тоже думаю странно это, что искра при включении зажигания.у меня гбо 2, переключатель вида топлива-обычный тумблер, т.е.нет отсечки как на кнопках типа тамона…если машина на газу заглохла, газ неотсекается, надо выключить зажигание чтоб перекрыть.так вот, сколько не напусти газа в коллектор, бывает долго держишь-даже в салоне чувствуется—такого ведь не происходит почему-то!включаешь-ничего не хлопает!машина инжектор
в голову приходит одно — электромагнитный клапан не работает (постоянно открыт, или полностью не закрывается) и форсунки сифонят…
по тихой наполняется газом впускной коллектор и тот цилиндр, в котором открыт впускной клапан.
при включении зажигания мозги например дают искру по всем свечам (ну это предположение, потому что например при работе на бензине это никак не проявится. разработчики прошивки для бензиномозга могли это проигнорировать. откуда они знают, будет авто потом на газе работать или нет?)
газ в этом цилиндре воспламеняется и хлопает.
попробуйте вот что сделать — выкрутить все свечи, подключить их в ВВ проводам, положить на корпус мотора или еще чего там что с массой электрический контакт имеет.
попросите когонить включить зажигание
сами смотрите, не проскакивает ли на какой свече искра в момент включения зажигания.
при заглушеном дрыгателе отсоедините шланг от ЭМ клапана. если все в порядке газ из него идти не должен. совсем.
только газ в колектор попадает не через форсунки.
Избавляемся от хлопков и их последствий (ГБО-2)
Слишком часто в последнее время встречаю мягко говоря «сомнительную» информацию по данной теме. Очевидно, пришло время внести ЯСНОСТЬ. Представленная ниже информация не рекомендуется к прочтению людьми с неустойчивой психикой. Будем исходить из того, что читатель адекватен и отдаёт себе отчёт в том что газобалонное оборудование для автомобиля является дополнительным и внештатным по своей природе. Ниже я сформулирую несколько мифов, которые тут (на ДРАЙВе) в том или ином виде существуют (и опровергну их же).
МИФ 1. «Установка ГБО под ключ«
Электронная система управления двигателем изначально не запрограммирована на подачу некоего топлива в обход форсунок. Так называемый «модулятор» лишь сохраняет сопротивление в электрической цепи форсунок при их фактическом отключении, предотвращая детектирование соответствующих ошибок. Запомните, а лучше запишите: через форсунку топливо (не суть важно, какое именно) ВПРЫСКИВАЕТСЯ, а через жиклёр ВСАСЫВАЕТСЯ. Принципиальным отличием двух этих процессов является наличие фактора управления у первого и его отсутствие у второго. Как только Вы выключили зажигание — все форсунки закрылись, и никакое количество топлива с этого момента в камеру сгорания больше не попадёт. При остановке же двигателя с подачей топлива под низким давлением через жиклёр (в нашем случае это «смеситель») на момент остановки двигателя весь впускной тракт ещё наполнен топливо-воздушной смесью. Именно она и затрудняет последующий пуск двигателя на бензине и провоцирует «хлопок» при его запуске на газу.
Столь длительное теоретическое отступление необходимо для понимания того, что никакая установка ГБО в комплектации с редуктором низкого давления (ГБО-1\ГБО-2\ГБО-3) на впрысковой мотор не может именоваться установкой «под ключ» как минимум если в эту самую «установку» не входит внесение изменений в программу электронного блока управления двигателем. Кроме нюансов с пуском двигателя при подаче топлива в обход форсунок электронный блок управления двигателем лишается возможности корректировать состав смеси и блокировать топливоподачу (ни ЭПХХ, ни «отсечка» в случае с ГБО-2 работать не будут, о чём, разумеется, ни один установщик Вам никогда не скажет). Поэтому будьте готовы к тому, что автомобиль после установки на него ГБО придётся и «шить», и дорабатывать (самостоятельно).
МИФ 2. «Хлопает у всех, хлопает всегда, и никому ещё избежать этого не удавалось«
В действительности, настроить мотор так, чтобы при его запуске не происходило воспламенения во впускном тракте можно. Но прежде всего, я хотел бы обратить внимание на вредоносность такой детали как «смеситель» со вcтроенной в него «шторкой».
Назначение смесителя — смешивать газ с воздухом, а так же обогащать смесь под нагрузкой за счёт сужения воздушного канала в дроссельном патрубке. Назначение шторки — защищать ДМРВ\ДАД от губительного воздействия взрывной волны. Мало кто задумывался (а из числа тех кто задумывался — мало кто знает), что ДАД впрысковых двигателей МеМЗ хлопков не боится; между тем «анти-хлопушка» несёт в себе двойное зло:
1. Легко разрушается, после чего детали разрушенной конструкции через впускной тракт попадают прямиком в двигатель.
2. Провоцирует распад РХХ. Закон сохранения энергии все помнят? Вот, взорвалась порция газа у Вас в ресивере, КУДА девается ударная волна при закрытии «шторки»? Не питайте иллюзий: никакая чёрная дыра, через которую избыточное давление телепортируется в некую параллельную вселенную под капотом не появляется. И не питайте надежд на штатную резинку, особенно если она заботливо замотана Вами изолентой. Ударная волна непременно будет искать простейшие пути вырваться в атмосферу, и зачастую вырывается через… распавшийся регулятор!
РХХ от распада можно защитить, «чёрную дыру» можно создать… но это же очень сложно, так как подразумевает сразу несколько телодвижений! Куда проще запостить очередную запись в БЖ об очередном «развалившемся регуляторе» и сидеть-собирать сочувствующие «лайки»! Если Вам это действительно проще — срочно закройте активную вкладку в своём браузере и впредь старайтесь избегать моего блога! Для всех остальных рассказываю и показываю, как защитить РХХ от распада на автомобилях с ГБО-2 на борту…
ШАГ 1. Фиксируем заклёпки на РХХ. Редкий хлопок разрушит РХХ, у которого все заклёпки на месте. Чаще всего, хлопки происходят относительно регулярно, из РХХ одна за другой выпадают заклёпки, после чего уже следующий хлопок разрывает РХХ на составные части. Для фиксации заклёпок подойдёт как хомут, так и обычная изолента в несколько витков.
ШАГ 2. Внедряем в систему дополнительный клапан для сброса избыточного давления (ту самую «чёрную дыру»). Для этого приобретаем в ближайшем магазине автозапчастей обратный клапан ВАЗ-2110 (карбюратор) и кусок шланга с хомутами к нему. Аналогичный клапан чуть большего размера можно найти в отделе запчастей для УАЗ.
Подключаем клапан параллельно клапану продувки адсорбера: если последний у Вас всё ещё используется в системе — потребуется докупить карбюраторный тройник для врезки… В ресивер через обратный клапан воздух не попадёт (в одном направлении клапан всегда закрыт), а вот при возникновении избыточного давления клапан откроется, и через него всё благополучно будет стравлено в подкапотное пространтство. Устанавливаем клапан (естественно) стрелкой наружу. Клапан можно спрятать (скрыть) под пыльником двигателя, как в моём случае.
С последствиями хлопков, полагаю, разобрались. Переходим к их профилактике…
МИФ 3: «Никаких специальных свечей для газа не нужно«.
Тут следует понять, что авторы подобных высказываний подразумевают под «не нужно»: если речь идёт о том, что доукомплектованный газобалонным оборудованием автомобиль на стандартных свечах зажигания поедет — то с ними трудно поспорить… поедет. Но если применять к автомобилю критерий «едет — не едет», то Porsche 911 ничем не будет отличаться от ВАЗ-2101 🙂
Если не вдаваться в технические подробности искрообразования, то можно упростить и сформулировать «по рабоче-крестьянски» примерно следующую рекомендацию: для автомобилей с ГБО целесообразно использовать свечи зажигания с меньшим искровым зазором. В режиме пуска они предотвратят пропуски воспламенения, в следствии которых (в том числе) и появляются «хлопки». Так как на впрысковом автомобиле время накопления для катушек зажигания и напряжение пробоя изменяются во времени, целесообразно использовать свечи с инвариантным фактическим зазором: NGK V-line (кроме свечей с литерой «S» в маркировке), DENSO U-Grave… либо специализированные «газовые» свечи (BRISK Silver LPG и.т.д).
БЫЛИНА № 4: «Микас 7.6 и хлопок при включении зажигания«.
Аппаратно (конструктивно) блоки управления М7.6 так устроены, что при включении зажигания посылается одиночный импульс на форсунки и на модуль зажигания. Хлопки зачастую слышат даже владельцы автомобилей, не укомплектованных газобалонным оборудованием (особенно часто зимой). Для автомобилей же (под управлением Микас-7.6), оснащённых ГБО хлопки при включении зажигания становятся повседневной нормой, и это не миф.
Но как и в остальных случаях, решение данной проблемы существует: достаточно в цепь +12 Вольт модуля зажигания врезать реле с задержкой (0.5 секунды будет достаточно).
Если приведённая информация оказалась Вам полезной, Вы можете отблагодарить автора (то есть меня) зачислением на счёт мобильного телефона +792OO341ЗЗЗ (МегаФон Центр). Всем добра!
Хлопок при запуске/промывка форсунок
Добрый вечер друзья, БЖ в последнее время молчит. так как писать особо нечего. Но все чаще и чаще в последнее время происходили хлопки при запуске двигателя на горячую( при повороте ключа в режим «зажигание»). Решил я в этом разобраться и накалякать БЖ чтоб незабывали)
Причиной тому является «Ссущая форсунка», при выключении зажигания в топливной рампе остается давление. Форсунка его не держит и какое то время продолжает лить топливо в цилиндр, не так критично для владельцев мозгов БОШ, но беда для обладателей январей 5.1, ибо на них при повороте ключа во всех 4ех цилиндрах проскакивает искра, сушка видимо. И вот эта самая искра поджигает бензин находящийся в камере сгорания. Происходит хлопок. Очень много случаев что разрывало пластиковые ресивера на 1.6, на полторашках же как известно ресивер выполнен из аллюминия. И страдают в первую очередь Резиновые боченки, соединяющие паука и впускной коллектор.
И так как разорвало 4ый боченок то соответственно ссыт 4ая форсунка… Гениальная логика)
Покупать новые как то нехотелось, и тут друг Мишка m096 сжалившись надомной, подгоняет мне три форсунки 996ых. В надежде что у меня стоят такие же я ломанулся в магазин покупать колечки под них, шприц на 5 кубиков и жидкость для очистки карбюратора.
Достав топливную рампу, без разговоров растоптал и выкинул отложил 4ую форсунку на полочку) и принялся промывать эти шесть форсунок, визуально выбрав лучшие из них.
Ничего сложного в этом нет, для этого я купил фишку для форсунки, очиститель карбюратора и шприц на 5 куб.
через кнопку подаем 12в. от аккумулятора на форсунку, тем самым открывая подачу топлива. А нажатием на Кнопку балона создаем давления в нашей «рампе»))
Промыв все, выбрал лучшие и собрал все в обратном порядке.
То что мотор завелся с пол оборота уже хорошо) работает ровно, незамедлительно откликаясь на «тапку в пол». Из гаража еще не выезжал, так что пока сказать ничего не могу по поводу изменения поведения на дороге.
Потратил 230р на промывку)
Всем спасибо за внимание и до новых встреч!