Хрустит машина на кочках

Самая частая причина хруста и щелчков в подвеске авто, о которой мало кто знает

Со временем каждый автомобиль начинает требовать внимания. Просто в России «беспроблемный» промежуток владения пролетает намного быстрее. Нет, секундная и минутная стрелка бежит везде с одинаковой скоростью, а в скором выходе из строя того или иного агрегата принято винить климат и разбитые дороги.

Действительно, на наших направлениях даже железо расшатывается да разваливается намного быстрее, чем в Европе или Северной Америке. Чего уж говорить про пластик и резину. Впрочем, причина, увы, не только в ямах и колдобинах: уровень сервиса и мастеров в России настолько низкий, что найдя «своего механика» россиянин старается выбирать новый автомобиль исходя из его, а не своих предпочтений.

Однако «дядю Васю» нашли не все: новую машину русский человек часто гоняет в тот дилерский центр, где приобрел, а после окончания срока гарантии обычно переключается на гаражи и СТО рядом с домом. Чаще всего, это мастерские, где занимаются всеми брендами и моделями. И тут начинается сущее веселье: здесь не дотянули, тут не промазали, здесь не шприцевали, масло из бочки, смазки — из банки.

Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!

В трех случая из четырех, хрусты и щелчки в подвеске связаны вышеописанным фактором: нарушен регламент замены тяг, шаровых и прочих элементов. Самый же «выдающийся» случай — это незакрученный рычаг: подлезть к болту иногда бывает сложно, нужно снимать некоторые детали, а сам крепеж уже «слизан». Поэтому недобросовестные или просто усталые механики не дотягивают гайку, оставляя небольшой «ход». Буквально пять миллиметров.

В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!

Более того: увидеть такую недоработку может либо сверхъопытный «механ», либо человек вообще без опыта ремонта. Обычно глаза у мастеров «замылены» до такой степени, что они пропускают подобные недочеты, сразу начиная работать по методичке «от дешевого к дорогому, пока не пройдет». А звук не уходит.

Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.

Источник

Главные причины скрипа в подвеске автомобиля

При движении автомобиля компоненты подвески и ходовой могут издавать посторонние звуки. Главные причины их появления – износ подвижных соединений. Последние выходят из строя под воздействием воды, грязи, песка. Сторонние звуки, доносящиеся из-под днища машины во время езды, беспокоят водителей и вынуждают искать источник скрипа. Своевременное обнаружение неисправной детали позволяет устранить шум и продлить срок службы подвески.

Причины скрипа и способы его устранения

Водители считают появление скрипа предвестником скорой поломки зашумевшего узла. При правильной настройке ходовой части автомобиля подвижные соединения издавать звуки не должны. Однако изношенные пары трения при перемещении относительно друг друга могут поскрипывать. Часто это явление происходит у машин с большим пробегом, но и узлы нового транспортного средства могут шуметь. Источник скрипа на стоячем автомобиле не всегда можно определить. Для его нахождения автослесари поочерёдно смачивают шарниры проникающей смазкой или водой. Исчезновение шума указывает на неисправную деталь.

В сырую погоду после преодоления глубоких луж скрип может пропасть и появиться вновь после высыхания деталей подвески.

Шаровые опоры и наконечники

Проверка рычагов передней подвески, рулевых тяг, стоек стабилизатора позволит определить повреждённый шарнир. Конструкция последнего представляет собой стальной штифт со сферой на конце, которая зажата в пластиковых вкладышах. Когда смазка в шаровой опоре перестаёт уменьшать силу трения (высохла или вымылась водой), при взаимном перемещении деталей может появиться скрип. Диагностика шарнира:

После осмотра шарниров негодные заменяют новыми, а исправные перед установкой на место заполняют свежей смазкой. Порядок сборки старого:

Амортизаторы

В условиях плохого качества дорожного полотна стойки быстро выходят из строя. Масляные потёки около горловины косвенно свидетельствуют о повреждении амортизатора. Скрип последнего происходит при трении штока об уплотняющие элементы,либо в местах крепления к узлам подвески. Определить источник шума поможет немного проникающей смазки, нанесённой на сопрягаемые поверхности и последующее движение автомобиля. Для точной диагностики проблемные места смачивают по очереди.

Восстановлению подлежат масляные амортизаторы. Стойки других типов необходимо менять. Последовательность ремонта:

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы крепят к кузову автомобиля через резиновые или полиуретановые втулки. Последние позволяют деталям вращаться вокруг своей оси. При истирании материалов в месте контакта образуется небольшой зазор. В результате стабилизатор скрипит и свободно перемещается. Для определения источника звука необходимо воспользоваться смотровой ямой. Расположившись около стабилизатора, раскачивают автомобиль. Амплитуды перемещения хватит для поиска шумного места. Стёртые втулки однозначно подлежат замене.

Если ремонт планируют отложить, под резиновые вставки можно поместить кусок автомобильной или велосипедной камеры. Это ненадолго отсрочит замену втулок.

Сайлентблоки

Эта конструкция, в которой объединены металлические обоймы и резиновые втулки. Наиболее часто скрип происходит при их взаимном перемещении. Явление абсолютно нормальное даже для новых автомобилей. Менять сайлентблоки необязательно, достаточно при помощи медицинского шприца с иголкой ввести графитовую смазку в зону трения. Процедуру выполняют, не снимая детали.

Подвеска автомобиля напрямую связана с безопасностью водителя и других участников дорожного движения. При возникновении скрипа в области подвески следует провести диагностику элементов ходовой части. Только в этом случае возможно оценить состояние всех составных узлов.

Источник

Памятка для выявления посторонних звуков в передней подвески.

Могут быть разные шумы, вибрация, стуки, скрип, скрежет в передней части автомобиля. Вот к примеру…
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40 или силиконовой смазкой. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние нужно поменять средние. Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Не забывайте про передние рычаги. Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт (это можно проверить плоской монтировкой), так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек, по скрипу на неровной дороге или даже стуку. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Не забывайте что есть защита картера которая может чуть замяться и тоже издаваться разнообразные звуки.

Источник

Прощай скрипучая телега! … или наконец поборол скрип подвески.

Всех приветствую!
Наконец появилось время избавиться от скрипов подвески на неровностях. К сожалению, за 2,5 года владения авто не нашел времени раньше разобраться что скрипит и методах лечения.

Подвеска скрипела на машине с завода. Если быть точным первый скрип при проезде лежака я услышал на второй день после выезда из автосалона. Скрип со временем прогрессировал, сначала проявлялся только когда холодно и мокро сейчас уже скрипело даже в жару. Добить диллера на эту тему пока машина была на гарантии не хватило времени и сил. Диллеры морозятся как обычно делают вид что о проблеме не знают, даже продемонстрировать скрип диллеру ни разу не удалось, подвеска предательски переставала скрипеть когда я к диллеру приезжал.

Итак кто ещё не в теме, или как я когда то только начинает искать инфо, вот вам основные причины скрипов в A7:
1) Спереди скрипят задние сайлентблоки передних рычагов, таков конструктив подвески в A7. С завода ставятся сайленты оригинальные 5Q0407183E.
Способы решения известны и не раз описаны на драйве. Это замена на саленты от AUDI S3 (5Q0407183F), AUDI RS3 (81A407183) или AUDI TTS (8S0407183B). Все 4 упомянутыхвыше детали имеют одинаковые размеры но немного отличающуюся конструкцию.

В детали от октавиии большая прорезь в резинке. Именно в ней и возникает скрип когда одна часть трет о другую. С износом и падением жесткости самого узла скрип увеличивается.

В детали от S3 и RS3 прорезь есть, но другая по форме и меньше. Друг от друга два этих салента должны отличатся жесткостью, от RS3 пожестче, хотя внешне они одинаковые.

В детали от TTS прорезей нет, сайлент цельнолитой. Это самый жесткий вариант.

2) Также спереди могут скрипеть резинки стаба. Но просто так они ни у кого не скрипят и заскрипеть могут скорее от износа. Поэтому если у вас пробег не 150k то скорее всего это не ваш вариант. Резинки зажаты на самом стабилизаторе скобой с приваренной к ней подложкой. Поэтому в сервисе меняется стаб в сборе. Стоит как деталь от боинга, 10k плюс работа по снятию подрамника. В гаражных условиях некоторые оттягивают стаб и разбивают зубилом сваренные скобы после чего ставят резинки от стаба Опель Астра. Гемор ещё тот. При скрипящих резинках стаба может помочь смазывание их силиконовой смазкой, но с учетом того что под резинку особо смазка не попадет если она не сильно изношена, помогает это не очень. Более подробно ищите статьи на драйве…

3) Сзади на нашей машине скрипит датчик положения кузова на машинах с LED фарами. Шарнир его пластмассовой кости никак не защищен от грязи. У меня пока смазки шарнира два раза хватало на год, потом смазывал повторно.

На моей машине причиной скрипов с завода были задние салентблоки передних рычагов. Для замены выбрал для себя цельнолитой вариант от TTS 8S0407183B. Передний салентблок переднего рычага тоже сразу поменял на родной 5Q0407182.
На фото снятые заводские саленты после 51 пробега:

В углах видны надрывы резины. Также хорошо видно место где резина трется друг о друга и скрепит.

Состояние передних салентов – как новые. Но всё равно их поменял на всякий случай.

Впечатления:
Во первых скрипов больше нет ВООБЩЕ! Я уже неделю гоняю её по всем лежакам и ямам, ни разу не скрипнула!
Выехал из сервиса, машину просто как подменили, ощущения восторг! Я очень доволен. Стало намного жестче, управление более собранное. Пропало куча звуков, не только скрип на больших неровностях. Теперь только гулкие удары. Кому такая замена не понравилась писали что есть вибрации от дороги и двигателя.
От двигателя никаких вибраций не ощутил. От дороги до скорости 40 км действительно теперь все мелкие неровности передаются на кузов. После 40 км/ч лишние вибрации пропадают. Меня устраивает, даже больше скажу этой жесткости мне в Октахе не хватало. Для кого принципиально, лучше смотреть в сторону салентов от S3.

Источник

Скрип длинной в бесконечность или неуловимый скрип передней подвески.

1. Описание проблемы: Скрип в передней подвеске при проезде любой кочки, ямки, да чего угодно. Скрипела как старая телега короче говоря. Можно было просто по качать её руками из стороны в сторону и слышался этот грёбаный скрип.
2. Поиск источника проблемы: Самое угарное, что никто (особенно специалисты в автосервисах) не мог найти откуда именно раздается этот скрип. Несмотря на то что он отчетливо доносился на уровне верхнего рычага (не из рычага а именно на уровне рычага), мне пытались приговорить и стойки стабилизатора и втулки стабилизатора и нижние шаровые и нижние резинки в рычагах и наверное задний фаркоп бы приговорили к замене если бы я сам кое что в машинах не смыслил (сочувствую тем несчастным людям, которые ничего в машинах не понимают, разводят вас ну прям таки по максбэту). Короче говоря поиск проблемы затянулся. И тут наступили зимние холода и скрип начал появляться не только на кочках но и при повороте руля, что натолкнуло меня на мысль что же это может быть

На рисунке под цифрой 6 две резиночки, которые служат прокладкой в составной конструкции, которая соединяет опорный с амортизатором. В принципе это единственное место которое могло бы скрипеть при повороте руля. Здесь я уже шёл методом исключения, потому что все гипотезы уже были сто раз проверены и опровергнуты, ничего не помогало, скрип не уходил.
Было решено раскрутить гайку штока амортизатора и хорошенько там всё побрызгать ВД40, по идее смазанные резинки перестали бы скрипеть. Так и сделал. Скрип ушёл, но только при повороте руля, на кочках всё так и осталось.
Отступление: Чтобы было понятно как долго я искал источник скрипа, напишу примерное количество проделанных работ (по совету специалистов). Было сделано 3 диагностики подвески в трех разных сервисах, заменены втулки стабилизатора (это ж универсальное решение любого шума в подвеске), заменены передние верхние рычаги (это точно оттуда, просто там глазами ничего не увидишь), попытка заменить нижние шаровые (они когда изношены, вот прям так и скрипят) в итоге шаровые оказались в идеале, менялись подушки двигателя (двигатель встанет на место и скрип уйдёт) ну там ладно, они действительно были в ужасном состоянии и ещё какая то мелочёвка, я уже не помню. Просто когда все возможные решения не помогают, начинаешь менять чуть ли не всё подряд, хотя умом понимаешь что это ни к чему не приведет.
3. Решение: После долгих размышлений я решил разобрать стойку амортизатора и заменить абсолютно все резиновые компоненты, которые там есть

были куплены детали под номерами (названия каждой не буду уже писать) 5,6,8,9,11,12,13. Когда стойку разобрал, всё сразу понял, все резинки были нормальные, а вот отбойник стоял ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ! Мать его так и даже когда я снимал его со штока, он скрипел и это было отвратительно как будто пенопластом по пенопласту трёшь (в детстве так делали). Предыдущий владелец видимо был весьма специфическим товарищем, если догадался влупить полиуретан в такое место.
Мои полтора года мучений были окончены, теперь в машине тишина и комфорт. Я пишу это для тех людей у которых возможно есть такая же проблема, знайте, долой весь полиуретан из подвески и тишина вернётся.

Источник