майнкрафт як зробити ліфт

Как сделать лифт в Майнкрафте

В этой статье мы научимся делать самый настоящий лифт без модов. На данный момент существует несколько видов данного подъёмного механизма. Мы рассмотрим основные из них: лифт из воды без поршней и лифт на липких поршнях. И обязательно сделаем самый простой и на мой взгляд самый лучший лифт в Майнкрафте. Создание рабочего лифта будет в виде пошаговой инструкции. Также этот гайд подходит для телефонов. Поехали!

Делаем самый простой лифт

Шаг 2. Отступите от блока дерева один блок и установите блок обсидиана. А на него установите два блока слизи. Далее к первому блоку слизи поставьте наблюдатель, так, чтобы красная точка смотрела вверх. На наблюдатель установите липкий поршень, направлением вверх.

Шаг 3. Положите на липкий поршень четыре блока слизи. Установите на противоположный блок слизи еще один липкий поршень, но теперь направлением вниз. А на него установите наблюдатель. Лицом вверх.

Шаг 4. Закрываем яму досками и сверху ставим кнопку. Далее выстраиваем столбы по которым будет перемещаться наш лифт. Отступив три блока установите плиту из любого материала. Это будет потолок для лифта.

Шаг 5. Идём наверх нашей конструкции и ставим блок обсидиана. Далее ставим доски и обычный поршень. Далее просыпаем наверху порошок редстоуна и ставим кнопку на получившейся полке.

Шаг 6. Далее от верха отступаем три блока и ставим балкончик. Это будет пол второго этажа. Идём в нашу яму и ставим блок досок на наш поршень, который ставили в самом начале. А на него ставим порошок редстоуна. Наш лифт готов. Заходите и нажимайте на кнопку. Чтобы опуститься вниз жмите кнопку на верхнем этаже.

Создаём лифт из воды

Шаг 2. Закрываем панелями из стекла трубу до самого верха, начиная от верхней калитки. Заходим в калитку и начинаем выливать воду до самого верха.

Шаг 3. Строим рядом такую же трубу и делаем всё тоже самое, но вместо песка душ на дно ямы ставим лаву. Этот лифт нас будет опускать вниз.

Теперь вам осталось зайти в лифт с песком душ и нажать на пробел. Пузырьки быстро поднимут вас вверху. После этого заходите в другую часть лифта и жмите SHIFT. Вы быстро перенесётесь вниз и сможете выйти из лифта. Водный лифт готов.

Источник

Как сделать лифт в Майнкрафт

Вступление

Как сделать лифт для Майнкрафт от 1.13

Для начала, вам необходимо немного познакомиться с механикой воды в Майнкрафт 1.13, так как она кардинально изменилась, в отличие от предыдущих версий. Песок душ будет выталкивать игрока из воды, следовательно, вы наберете большую скорость, поднимаясь по воде вверх. В свою очередь магмовый блок, будет тянуть вас в воду. Следовательно, вы будете быстро опускаться по воде вниз, благодаря этому. Зная это, уже можно построить отличный и очень простой лифт, который будет достаточно эффективен.

1. Строим трубу из блоков произвольной высоты.

2. Снизу ставим две калитки таким образом:

3. Размещаем песок душ внизу постройки:

4. Закрываем трубу любыми блоками, чтобы вода не растеклась:

5. Лифт, поднимающий вверх готов! По аналогии можно построить лифт, опускающий вниз. Только вместо песка душ, необходимо использовать магмовый блок.

Как сделать лифт для Майнкрафт до 1.13

Лифт для этих версий игры строится уже из механизмов, поэтому данный способ чуть сложнее предыдущего.

1. Копаем яму 5×3 блока в ширину и длину, а также 4 блока в глубину.

2. Размещаем в этой яме липкий поршень и один блок досок таким образом:

3. Через один блок от поршня с блоком досок размещаем обсидиан и ставим на него 2 блока слизи.

4. Ставим наблюдатель таким образом:

5. Ставим липкий поршень на наблюдатель.

6. Размещаем 4 блока слизи на данный липкий поршень.

7. После, ставим липкий поршень лицом вниз на блок слизи и устанавливаем на него наблюдатель, вот таким образом:

8. Закрываем нашу постройку с одной стороны досками, затем ставим кнопку:

9. Строим высокую пристройку к нашему лифту, для того чтобы он перемещался по этажам:

10. Отступив 2 блока, ставим полублок:

11. Наверху постройки ставим обсидиан, блок досок и обычный поршень:

12. Проводим редстоун и размещаем кнопку таким образом:

13. Теперь необходимо провести сигнал редстоуна от поршня, к кнопке, которая находится внизу постройки.

14. Наш лифт готов! Им уже можно пользоваться. Если вы хотите придать ему красоты, то сперва обложите постройку досками, а затем, декор зависит от вашего вкуса.

Источник

Minecraft: как построить лифт

Построить лифт в Майнкрафте тяжело, но все же это выполнимо. Опытные игроки справляются с задачей быстро. Во время игре на сервере с плагином можно быстро соорудить лифт. Часто применяется плагин CraftBook. Перед изготовлением лифта нужно рассмотреть виды, особенности использования.

Как пользоваться

Лифт – блок, добавляемый модификацией OpenBlocks. На нем персонаж перемещается вверх и вниз.

Управление лифтом в телефоне осуществляется кнопками запуска или активации, их может быть 2 – вверху и внизу (для подъема, спуска). Сбоку от обсидана устанавливается блок, на нем будет кнопка активации подъемника.

С обратной стороны колоны сооружается поршень с липкой структурой. Устанавливается блок с красной пылью для подключения кнопки к поршню. Это примерная схема управления лифтом в игре Maincraft.

Простой лифт управляется рычагом или кнопками активации. На компьютере или ноутбуке клавишами:

Как сделать

В Maincraft можно создать легко самый быстрый подъемник из досок с объявлениями. Устанавливается мод (команда) FalseBook или CraftBook, после можно приступать к сооружению.

Для изготовления без модов подготавливаются строительные материалы, вагонетки, рельсы. Сооружается конструкция в виде П, ее размеры – 3х2х2. В верхней части делается конструкция, соблюдается отступ на 1 квадрат назад. Рельсы помещаются в пустые промежутки, наверху устанавливается вагонетка.

Какие бывают:

В Майнкрафт сооружаются лифты из воды, магмы, ламинарии, поршней, кристаллов. Конструкцию отличаются по виду, способу управления, размерами другим критериям. Изготовить можно самостоятельно из материалов. Для быстрого сооружения рекомендуется использовать моды.

Из воды

Водный монтируется везде, кроме Ада. Он выполняется из табличек, воды, блоков.

Выстраивается легкий водяной лифт буквой П. В ширину– 3 блока, а высота – 2 блока. Последующие этажи делаются в виде трубы 3х3. В шахматном порядке размещается вода, она будет похожа на душ, таблички.

Выстраивается подъемник до верхнего этажа. Управление производится при помощи воды, персонаж входит в лифт и плывет до нужной высоты.

Из магмы

Для сооружения потребуются боки из магмы. Их можно добыть в Аду. Для добычи персонаж выпивает зелье огнестойкости. Один куб состоит из 4 сгустков магмы (жидкий огненный песок). Для спуска и подъема используется вода. Сооружается по стандартной схеме.

Из ламинарии

Ламинария добывается в Океане и Глубоком океане. Сбор производится ножницами. Стебель можно разбить, тогда листья выплывут на поверхность. Растение высушивается, из него делаются блоки – 1 блок из 9 растений.

Лифт можно сделать из колышущихся ламинарий в океане. Для сооружения требуются устанавливать моды.

Из поршней

Подъемник из поршней (механический) выполняется так:

Маленький

На титанике

На титанике можно сделать любой лифт – из поршней, механический, водяной, кристальный, маленький. Механизм может состоит из воды или вагонеток.

Без воды

Кристальный

Изделие можно скрафтить из кристаллов, лестниц из дерева, стеклянных элементов, вагонеток.

Сооружается башня из кристаллов. На 5-ом квадрате установить лестницы. Над ними выполняются площадки из стекла 3х3, должен быть зазор в 1 куб под лестницей. На каждой лестнице устанавливается вагонетка.

Как построить дом с лифтом

В Майнкрафт можно сделать дом с лифтом. Первым делом сооружается дом из блоков и каменных булыжников, кирпичей. Делать можно из материалов на свое усмотрение. Желательно строить сооружение из 2-3 этажей.

Скрафтить 2 таблички по схеме:

Как сделать подъемный механизм:

Источник

Как сделать лифт в Майнкрафт на версии 1.8

Всем привет, фанаты Майнкрафта!

Сегодня я хотел бы рассказать, как сделать лифт на довольно ранней версии Майнкрафта.

Для начала разместим самые обычные поршни вот таким вот образом:

За этими поршнями ставим липкие поршни

Затем заполняем промежутки любыми блоками. Я выбрал жёлтую шерсть

Затем ставим блоки с обеих сторон вот в таком вот порядке:

Затем расставляем красную пыль и красные факела на каждом блоке. Также добавляем слой блоков сзади, где устанавливаем красные факела

Если у вас при расставлении красных факелов спереди выдвинулись поршни, то просто сломайте их и поставьте на место. Затем устанавливаем красные факела в промежутке между красной пылью и красными факелами вот так:

Далее выкапываем спереди яму 2 на 2 и устанавливаем там блоки и др. таким образом:

Ход след. действий: на липком поршне в яме ставим блок, ставим кнопку над поднятой красной пылью, становимся посередине, нажимаем кнопку и поехали!

Для удобства можно поставить наверху поршни, чтобы они выталкивали игрока на платфоруму.

На этом всё. Надеюсь, эта информация была полезной. Я буду выкладывать посты о Майнкрафт, науке и много другом. Всем пока!

Найдены дубликаты

Вот бы адекватную автоферму корусов или нароста для 1.14 кто придумал.

40-зарядный пистолет(1879)

Гигантские машины Warhammer 40K, сделанные из старых автомобилей и металлолома

Во вселенной Warhammer 40,000 транспортные средства и гигантские роботы, развернутые армиями Империума, создаются в мирах-кузницах, целых планетах, предназначенных для промышленности под руководством техножрецов Адептус Механикус. Мех Имперского рыцаря, который вы видите здесь, был создан сотрудниками игрового магазина в Таиланде из металлолома и автомобилей.

Он был создан с помощью мастеров из Ban Hun Lek, музея в Анг Тонге, который создает копии всего, от Трансформеров до ксеноморфов. Речь идет о магазине Legendary Wargame, у которого по выходным также есть клуб игр и рисования миниатюр. Когда их спросили, зачем они построили меха, они ответили:

«Кто не любит большого робота? Это самый культовый имперский рыцарь. Если в будущем на клуб нападут ксеносы, мы надеемся, что наш Рыцарь будет действовать сам по себе и защищать нас!»

Они также сделали мотобайк Outrider, и хотя Knight Preceptor был сконструирован в половину размера, байк соответствует масштабу. Однако на нем нельзя ездить, поскольку колеса не предназначены для вращения.

На завершение каждого из них ушло около года, и у Legendary Wargame, очевидно, есть планы на большее.

«Мы построим больше боевых миров, больше игровых зон и кафе. В будущем мы также сделаем большой корабль или дракона, а может быть и то, и другое»

— Что в пакете?

— Облака, товарищ капитан!

Обещанного весь месяц ждут. Или пост ленивого рукодела

Привет, случайный читатель и немногочисленные подписчики. Это снова ты, это снова я)

А началось все с серфинга сети, где я нашел этот ночник(он как раз потом и обсуждался на Пикабу).

Ночник конечно супер, слов нет, но вот без подсветки и в свете дня выглядит он более чем всрато. Кусок белого и бесформенного непонятно чего, а сверху дракон.

И стал я думать, как сделать красивый ночник по мотивам, который не будет лишь ночным жителем. Будучи максимально ленивым человеком, я бы не хотел постоянно его перемещать, ведь днем такое видеть я просто не желаю.

Пока я лениво крутил в голове варианты исполнения, концепция самой модели тоже успела претерпеть массу изменений. Настолько много, что теперь это не дракон, а космический корабль! Но прекрати кричать, довакин, тебе должно понравиться) Ведь это, мать его, малышка не хорошего пилота. Даже не отличного. А просто, черт возьми, лучшего рулевого во флоте Альянса! Джеффа «Джокера» Моро!

Вашему вниманию представляется пост постройки гордости Альянса: Normandy SR2. (Вселенная Mass Effect)

Начало постройки. Версия 2.0:

Так как возиться с полной моделью из дерева мне не хотелось, да и деформации от времени, температуры и влажности тут ни к чему, то я выбрал пластик.

Доведя до крайности мою мелкую моторику рук вырезанием, подгонкой, подклейкой и, самое главное, шлифовкой, я был близок к сумасшествию. Несколько вечеров я только шлифовал и ровнял в черновую эту модель.

Далее нанёс чёрный грунт и увидел, что еще кое что забыл. Подрезка, шлифовка грунта, подклейка, новая грунтовка.

Пишу и понимаю, что где то пролюбил огромную пачку фото с процессом сборки. Значит пойдем кратко.

Божественная пайка. Ммм, просто песня.

Но, как ты заметил, планы по ходу пьесы менять я очень люблю, потому переигрываем!

На новом кадре уже сделана полностью вся проводка для освещения. То есть 4 ргб светодиода, по одному в каждый двигатель, по три резистора на светодиод, ибо вольтаж сети больше, провода, контроллер для ленты и блок питания.

В свете дня выглядит примерно так.

Как ты видишь, съемку и «монтаж» вели специально обученные обезьяны, поэтому только так) К сожалению, видео не передает то количество пара, которое аппарат выдает в реальности.

Да, это увлажнитель воздуха с подсветкой потоков пара. От того и пришлось отказаться от бумаги и цианокрилатного клея.

Под Нормандией есть бак с водой, в которой стоит ультразвуковой испаритель воздуха и вентилятор, который этот пар гоняет. Можно сделать более густой пар, но для маленькой квартиры это будет слишком, да и расход воды будет дичайший.

Светодиоды имеют огромное количество уровней, цветов и режимов работы. Для увеличения возможностей можно просто заменить контроллер. Благо для этого нужно всего лишь разъединить, а после соединить два разъема.

Робот

Один из первых роботов в истории был создан для того, чтобы молиться

Согласно легенде, 460 лет назад король Испании Филипп II поручил создать механического монаха, который должен был благодарить Бога за спасение его сына. Это один из первых роботов, когда-либо созданных людьми. Интересно, что он работает и по сей день.

Гнездо для несушек своими руками с удобным яйцесборником

Мои знакомые фермеры-птицеводы часто пишут о такой проблеме, как расклевывание курицами яиц.

и это происходит очень часто именно у неопытных птицеводов.К сожалению,причин такой ситуации очень много.И я пока не хочу обращать на это внимание.

Более удобным вариантом решения проблемы я считаю изготовление промышленного гнезда для несушек.

Ведь именно так предохраняются на птицефабриках.
и будет неправильно отказываться от этих знаний.

Главное отличие этого гнезда- оно имеет наклонное дно и яйца скатываются в специальный сборник.

размеры этого гнезда средние, но более важно определиться с размерами яйцеприемника.Его задача- не дать курице дотянуться до продукта.И мы рекомендуем делать его из сетки.При этом яйцо более чистое и его сразу видно.

Санкт-Петербург в Minecraft

Стрелка Васильевского острова

Видео центра Санкт-Петербурга

Всё это можно посетить на нашем сервере.

Порт для Bedrock версии: 19132

Затем вводите в чате /bt cis

Помимо этого на сервере можно посетить другие города и страны.

Используйте /warp для списка локаций России и стран СНГ.

Чтобы посмотреть другие страны, вернитесь в лобби /lobby и нажмите на компас, чтобы перейти к выбору стран.

Мы ищем новых строителей в нашу команду, поэтому если хотите присоединиться к проекту, заходите в наш дискорд и пишите в #чат_новичков

Что можно сделать из старого аккумулятора смартфона

В каждом доме лежат без дела бывшие в употреблении аккумуляторы от неисправных телефонов. Этим аккумуляторам с успехом можно дать вторую жизнь, применив их в качестве повербанка, источника питания детских игрушек, фонариков и тому подобное. Литий – ионные аккумуляторы рассчитаны в основном на напряжение 3,7 Вольта, значит они могут заменить собой три алкалиновые батареи формата АА или ААА. Тем более мы будем иметь на долгое время перезаряжаемый источник питания.

Если нам нужно иметь напряжение от 5-ти до 28-ми Вольт подключаем повышающую плату например МТ3608 (благо их у китайцев сейчас есть большой выбор недорогих модулей DC-DC).

Дополнительно добавил светодиод 1Вт, подключив к аккумулятору через выключатель. Сам светодиод установлен на верхней части алюминиевого корпуса (от старого электронного модуля). Корпус повербанка будет являться радиатором охлаждения светодиода. Для режима повербанка на повышающей плате МТ3608 подстроечником выставляем 5 Вольт. Выход с этой платы подключен к гнезду USB (тип А). Получился из копеечных деталей повербанк с функцией фонарика или же карманный источник питания до 28 вольт.

Подробнее можно посмотреть в видео https://youtu.be/90xlEsyNmwY

Возвращение в красном цвете

Всем привет! Давно ничего не публиковала и сегодня хочу показать вам мою первую в этом году работу, выполненную в красном цвете. Это парные чехлы выполненные в одном стиле, но с индивидуальным дизайном каждый.
Материалы: полимерная глина fimo, пудра для ногтей, акриловые краски, лак, пастель.

Программисту удалось запустить сервер Minecraft на фотоаппарате

На днях пользователь под ником Turtius опубликовал видео, на котором он смог запустить сервер Minecraft на зеркальной камере Canon SL2 и даже немного поиграть на нём. Как уточняют большинство новостных ресурсов, например PetaPixel, на камере запущен именно сервер игры, а не её клиент. Но даже для этого умельцу пришлось потратить кучу времени, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Для запуска сервера Turtius провел реверс-инжиниринг сетевого процессора камеры. Он уточнил, что устройство по-прежнему работает как камера, но находится «на пределе своих возможностей». Из-за этого делать фото и снимать видео получается с трудом, а иногда камера начинает давать сбой. По словам программиста, если бы процессор камеры был хотя бы немного мощнее, то на ней можно было бы поддерживать создание пользовательских карт.

Для воплощения задуманного, энтузиаст использовал программу Canon Magic Lantern, благодаря которой можно расширить функционал камеры и добавить ей недокументированные возможности. В основу сервера вошли файлы Avrcraft, с оптимизацией для восьмибитных устройств.

Конечный вариант своей работы, он опубликовал на GitHub. Но сам создатель предупреждает всех заинтересованных о возможности испортить свою камеру:

«Я не рекомендую запускать его, если вы не знаете, что делаете, так как это может повредить вашу камеру»

Хеллоу, амигос. Вы как ваще в целом, любите зиговать-то? Я вот наверное люблю, но не могу, потому, что у меня зиговки нет. Дай, думаю, куплю. А коллеги по металлообработке такие: «пффф, покупать. пфффф, лууузер. пффффф, купить каждый может».

Ну ладно, чо. Давайте сделаем самостоятельно.

Чуток теории. Зиговка, она же зиг-машина, она же в териминологии вероятного противника bead-roller. Занимается тем, что с помощью фасонных роликом откатывает на листовом металле некие выпуклости. Это делается как в декоративных целях, так и для получения рёбер жёсткости. Картинку результата положу чуть ниже, а тут для привлечения внимания будет рендер с моей модели этой приспособы.

Для примера. Обычная американская ручная зиговка и то, что она делает с листом:

Далее, первичная передача. Мотор крутит 500 об\мин, а мне надо бы получить примерно 15 на валах. Но в наличии у меня только кучка бэушных звёздочек и цепей от мотоциклов.

Теперь надо передать вращение с ведущего вала на ведомый. Это делается с помощью саттелитов от МАЗа. Тоже пришлось купить, блин. 1600 рублей за оба. Но у них дырка на 46мм, а у меня посадка на 30. И верхняя шестерня должна быть узкой, т.к. она будет и перекашиваться и иметь регулировку по вылету. Значит надо резать и втулить.

Как видите, рабочая часть шестерни даже не сильно нагрелась.

Ну и дальше можно приступать к сборке. Корпус (резан лазером, сталь-3, 6мм толщиной), мотор, нижний вал с шестерней и звёздочкой, цепь 530 и. поееееехали:

Ну вощем как-то так на сегодня. Продолжаю наблюдения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вот мой яндекс-кошелёк.

Майнкрафт плед для сына

В подарок к новому году, решила сделать сыну плед, на кровать. В стиле майнкрафт.

Что из этого вышло, смотрите на фото.

PS: заказчик счастлив, требует подушки в том же стиле.

«Механическая птица» из 1890 года

Меч и кирка из Майнкрафта для сына

Сын большой любитель игры Майнкрафта, и как часто это бывает игра переносится и в реальный мир. Попытались найти меч и кирку в магазине, но это было жалкое китайское изделие, которое гнулось и ломалось. Да и цена неадекватная. Решил сделать своими руками.

Первым делом чертёж и расчёт размера квадратиков. Не автокад конечно, но «итак сойдёт».

Дальше берём фанеру и погнали рисовать.

Когда меч был уже нарисован обнаружил свой косяк, позже заделал шпаклевкой по дереву.

Тестовые испытания заказчиком показали не функциональность рукоятки. Пилим и шлифуем дальше. И вот он результат работы.

Покраска была произведена по аутсорсингу. Хорошая знакомая умеет обращается с красками, да и цвета необходимые были в наличии. Покраска производилась согласно утверждённому чертёжу, буквы обозначают цвета.

Сын остался очень доволен, среди детворы самая популярная игрушка. Теперь заказ на верстак.

Мини-станция для пайки инфракрасным излучением

Автор идеи и вдохновитель – участник форума Monitor.Espec.ws с ником Krievs.

Захотел улучшить свои условия при ремонте LED-лампочек с smd LED-ами, а также для работы с платами небольших размеров. Собрал из алюминиевой платформы утюга на 1000Вт (производства СССР) и корпуса от DVD-плейера SONY компактный термостолик с управлением от самодельного симисторного регулятора мощности (далее-диммер) (регулятор по мотивам статьи из журнала Радио №6 за 1998 год). Работать стало удобно, только отсутствие стабилизации и индикации температуры не радовало…

Как-то понадобилось провести кое-какие эксперименты с такой платформой :). Для этого в центр платформы я вмонтировал термопару K-type (ТХА) и для управления нагревом использовал самодельный аналог твердотельного реле (SSR) на оптотриаке MOC3041M (схема в даташите) и симметричном тиристоре BTA16-600, эта схема получала управляющие сигналы от приобретенного когда-то в китайском интернет-магазине клона контроллера температуры REX-C100. Контроллер самый дешевый, поэтому основной выход был на электромагнитное реле, а реле ALARM и вовсе отсутствовало. Основной выход я переделал под твердотельное реле. Контроллер работает по PID-алгоритму, несмотря на «чисто-китайскую» прошивку с измененным функционалом (в сравнении с прошивками оригинальных контроллеров от RKC Instruments), мне удалось с ним подружиться и подружить его с платформой от утюга. После нескольких циклов настройки параметров P.I.D. конструкция получила индикацию текущей и заданной температур, а также стабильно стала удерживать заданную температуру плиты.

Все же ворох проводов, не изолированные высоковольтные цепи, а также неиспользуемый теперь самодельный диммер, вносили смятение в душу радиолюбителя… После того, как на глаза попался пластиковый (полистирен) корпус KRADEX Z-4A-C (X=159mm, Y=139mm, Z=59mm) черного цвета со съемными задней и передней панелями, появилось понимание того, что должно получиться в итоге! Разместил в корпусе REX-C100, объединенную плату аналога твердотельного реле и диммера, вывел на переднюю панель корпуса органы управления, а на заднюю панель – разъем выхода диммера.

Теперь к устройству можно подключать дополнительный излучатель для нагрева компонентов сверху и управлять его мощностью с помощью регулятора на передней панели. Получилась мини-станция для ИК пайки с функцией независимого термостолика.

В процессе эксплуатации выяснил, что окрашенная в черный цвет жаростойкой краской поверхность платформы не просто прихоть – увеличился КПД платформы, т.к. теперь для достижения заданной температуры платы, уставку нужно задавать на 60°С ниже! Это событие снова сподвигло на эксперименты, результатом которых стали: а) введенный отключатель основного выхода REX-C100; б) задействование функции ALARM, встроенной в REX-C100 для реализации предварительного «нежного» разогрева внешнего излучателя (верхнего), с целью накопления тепла в зоне пайки и активации флюса, перед стартом фазы расплавления припоя.

Когда всё, казалось, было готово, вылез понятный, но неучтенный в начальной версии схемы баг: Т.к. в моём конкретном экземпляре REX-C100 невозможно активировать ALARM №2 (вообще нет его вывода с микроконтроллера), то штатный потенциометр R2 диммера подключается параллельно уже подключенному дополнительному R1. Из-за этого пришлось добавить в схему переключатель sa3. Этот переключатель позволяет: а) оставить для внешнего (верхнего) излучателя режим «нежного» подогрева; б) перевести управление диммером на штатный потенциометр R2; в) когда sa1 разомкнут, а sa3 в нижнем по блок-схеме положении, внешний (верхний) излучатель полностью обесточен.

Нумерация на блок-схеме примерная, для общего понимания.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)

1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.

2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.

3. Подключаем станцию к питающей сети

230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.

4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.

5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).

6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.

7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.

8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.

9. Включаем отключатель sa2.

(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям. ):

Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.

По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти

200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.

Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.

Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!

Источник