Повылетали шипы на зимней резине что делать
Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция
Зачастую мы меняем зимнюю резину не потому что она износилась, а потому что все шипы из нее вылетели и она уже не может эффективно цепляться за ледяное покрытие, соответственно управляемость ухудшается. Иногда бывает, даже вполне новая покрышка страдает в теплую погоду, когда вы заезжая, скажем на бордюр, чуть поддаете «газу» и все прощайте шипы, у моего друга так вылетело порядка 10 штук с колеса, которое эксплуатировалось полгода, причем он затем собрал их обратно. Так что делать? Можно ли их вставить обратно? Давайте разбираться …
Я немного хочу окунуться в историю.
В советское время шипованной резины не было – если честно вообще было «хреново» с любыми покрышками (поэтому тогда процветали так называемые – наваренные шины), а поэтому многие передвигались, на чем попало. Не редко использовалась летняя резина, а поэтому преодоление даже маленькой ледяной горки превращалось в испытание. Люди кто побогаче, и со «связами» доставали себе «всесезонку», но еще реже доставали зимнюю резину (популярной была снежинка), ездили на них именно зимой. Потому как всесезонная резина для лета мягко сказать была не пригодной.
Советская зимняя шина и шиповка
Как я уже говорил, что одной из самых популярных, а может быть и почти единственная зимняя шина была так называемая – «снежинка».
Ох, если вспомнить те года, мороз по коже идет! В занесенные снегом и отшлифованные льдом районы было очень сложно добраться – приходилось толкать машину по несколько раз! Это вам не современные колеса, будь то шипованные или липучка. Это просто бы показалось фантастикой для тех водителей!
НУ да ладно, в общем народ стал задумываться как усовершенствовать эту «снежинку», как заставить ее эффективно бороться со льдом?
Если честно не помню, откуда взялись шипы, может быть это «гений советской мысли», но резину постепенно начали «шиповать»!
Лично мне в детстве несколько раз, удалось бывать на различных технологиях установки шипов и условно их можно разделить на более и менее совершенные.
1) Шип как саморез, или винтовой. Кстати сейчас их до сих пор применяют на некоторых мотоциклах. Тут все просто был изготовлен металлический шип, с одной стороны у него была часть, которая цеплялась за лед, а другая часть была с резьбой – ее просто закручивали в резину. Такие варианты «шиповки» сложно было назвать идеальными, покрышка сильно страдала, да и вылетали они уже через несколько тысяч километров. Однако сейчас использую с более широким шагом и меньшей высотой. Смотрим видео.
2) Резина насквозь. И такое было, ведь раньше вся резина была камерная, а поэтому зачастую просто сверлили покрышку насквозь и устанавливали металлический шип, зачастую похожий на гвоздь или «дюбель», причем такой вариант очень прочно закреплялся на резине (клепка или резьба), выдрать его было очень сложно.
Вставляли их ограниченное количество, потому как покрышка очень страдала, через эти отверстия проникала вода, грязь – как правило, оказывали разрушающее воздействие. Но такие колеса очень хорошо себя зарекомендовали, идея оказалась «живучей». Хотя и передвигаться с ними можно было около 40 – 50 км/ч, но для того времени это было уже хорошо.
3) Классическое расположение. Позже появились классические шипы – стаканчики (сейчас видов очень много), также появилась и технология нанесения. Поэтому советские снежинки повсеместно начали «шиповать» в гаражах своими руками. Эх были времена, сейчас это для многих может звучать как фантастика, но раньше это считался это достаточно легкий процесс. Вот фото такой резины.
Можно ли вставить обратно самому?
Конечно можно, в чем проблема то? Раньше люди при помощи дрели чудеса в гараже творили. А здесь уже и отверстие есть.
1) Для начала вам нужно прочистить отверстие, где был шип. Промойте, прочистите насухо, чтобы не грязи, не воды в нем не было.
2) Иногда если гнездо уже «подразбито», то можно налить немного клея, желательно для склейки резины.
3) Берем плоскогубцы и с силой вставляем в отверстие. Шип провалится, лишний клей выйдет.
4) Таким образом, сам лично, вместе с другом восстанавливал «пропуски» на покрышке. И знаете можно отметить – что держатся многие до сих пор! Не вылетают, только стачивается верхняя часть от времени. Однако сцепные свойства восстановлены.
Однако это если у вас остались родные, которые вылетели! Если таких не осталось, придется покупать комплекты с «ремонтными шипами». Но это уже совсем другая история.
Где купить шипы?
Не редко бывает что свои родные которые стояли, и затем вылетели не скорости потерялись. Для вставки нужны новые «ремонтные», но где же их взять. Знаете, как ни странно, можно купить на тех же шиномонтажах, зачастую они производят услуги по восстановлению «ошиповки» колес, поэтому у них есть целые универсальные наборы, под любое колесо (различная ширина и глубина).
Также на помощь приходят магазины по продаже шин, у них редко, но бывает.
Конечно же интернет – уж здесь можно найти любые, хоть винтовые! Просто заказываем, оплачиваем и вам приходит все по почте.
Ну а дальше нужно только вставить своими руками. Как это сделать наводку я вам дал.
Сейчас небольшое видео, смотрим.
НА этом все, главное поймите, что вставить обратно на место вылетевшие можно – причем это не так уж и сложно.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как самому восстановить вылетевшие из покрышек шипы
Разбитые дороги, неаккуратное вождение и брак — частые причины того, что зимняя шипованная шина теряет свой главный козырь — шипы. Если за сезон выпала пара штук, то бить тревогу рано. Но что делать, если «зубы» шины поредели изрядно?
Поможет повторная ошиповка шины. По большому счету переошиповка — такой же стандартный ремонтный процесс, как, например, восстановление протекторного слоя на грузовых покрышках, позволяющий вернуть ей прежние характеристики. Зимняя резина с хорошим протектором, но с выпавшими клыками, конечно, будет работать. Но, во-первых, у нее не будет преимуществ перед «липучкой». А во-вторых, ее характеристики, станут гораздо хуже, чем у нешипованной резины, потому как состав смеси и технология производства последней все же отличается от производства шин с шипами. А потому выходом является ремонт покрышки, когда в места выпавших шипов, мастера устанавливают новые.
Ремонтные шипы несколько отличаются от заводских. Для того, чтобы шип на замену гарантировано сел в посадочное место стандартного шипа, пусть даже оно деформировано после того, как последний был вырван с корнем, диаметр его посадочной шляпки делают существенно больше. Такой зуб плотно садится на место, и держится за него так же крепко, как подсевший на госконтракты проворовавшийся директор какого-нибудь предприятия.
Впрочем, не все покрышки можно просто взять и переошиповывать. Есть целый ряд факторов, которые не позволят добросовестному мастеру взяться за восстановление зимней покрышки.
Так, например, при сильном износе протектора и высоте посадочного места менее 7 мм шип попросту останется сильно торчать наружу. И после пары торможений с радостью покинет шину, испортив лакокрасочное покрытие какого-нибудь автомобиля или, что еще хуже, лобовое стекло.
Слишком высокий протектор также среди противопоказаний — новые шипы утонут в нем, и работать попросту не будут. Однако недобросовестные мастера в этом случае могут взяться за работу. Для них главное — прибыль. А то, что на кону чья-то жизнь — плевать. Поэтому, дабы избежать неприятностей, сперва стоит провести оценочную экспертизу протектора, а уж затем браться за его переошиповку.
Если шины изношены настолько, что их бескамерный слой стал разрушаться, то это тоже не сулит ничего хорошего. Воздух из покрышки попросту будет уходить через шип. Можно, конечно, поставить камеру. Однако и ездить на таких колесах не комфортно, и потратиться лишний раз тоже придется.
Но если вышеперечисленных противопоказаний нет, то лучше отремонтировать покрышку, вернув ей стальной оскал. Так будет надежнее и безопаснее для всех.
Дошиповка облысевших зимних шин: бессмысленно и опасно. Или нет?
Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, хорошо. А вот насколько хороша сама услуга? Стоит ли ей пользоваться, а если стоит, то как именно? Разбираемся с вопросом вместе.
Шип заводской, шип ремонтный
Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.
Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.
Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.
Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.
Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.
Дошиповывать или нет?
Важный вопрос: в каких случаях есть смысл связываться с дошиповкой, а когда этого делать не стоит? Тут есть несколько определяющих факторов.
Одно из главных условий успешной дошиповки – это остаточная высота протектора. Тут, конечно, стоит почитать рекомендации производителей ремонтных шипов, поэтому ориентируемся на них и находим цифру 7 мм. Если остаток протектора меньше, то лучше не шиповать. Правда, ремонтные шипы бывают разных размеров, но если увлечься заталкиванием шипа в изношенную шину, можно повредить подпротекторный слой. То есть продырявить его. В этом случае шина будет «травить» в гнезде шипа (если она бескамерная).
Кстати, то же самое будет, если пытаться дошиповать слишком старую шину. Установка шипа – процесс «травмоопасный», и если состав шины утратил эластичность, гнёзда шипов начнут пропускать воздух. Такую шину будет уже проще выкинуть.
Правда, и с определением остаточной высоты протектора, и с определением возраста шины есть некоторые сложности.
Семь миллиметров – цифра точная. Но шина не всегда изнашивается равномерно. У водителей с низкой социальной ответственностью шины могут быть перекачанными или недокачанными. В первом случае, как вы знаете, быстрее изнашивается центральная часть протектора, во втором – его края. А ещё бывает, что кое-кто не хочет проверять углы установки развала и схождения. Износ шин в этом случае тоже неравномерный. Так что делать, если с одной стороны протектора осталось на 4 мм, а а с другой – на 7? По-хорошему, выбрасывать шину и разбираться с автомобилем. Но теоретически можно и дошиповать ту часть, износ которой пока позволяет это сделать. Лучше пусть хотя бы часть шипов будет, чем вообще ничего.
С возрастом тоже не всё однозначно. Рекомендуемый возраст, подходящий для дошиповки, – не старше четырёх лет с года выпуска (а не с установки на машину, что немаловажно). Однако бывает, что шины неплохо сохраняются и в более серьёзном возрасте. Поэтому в первую очередь нужно оценивать состояние. Случается, можно отлично дошиповать и семилетнюю шину.
Часто о дошиповке задумываются лишь в том случае, когда шина становится похожей на лысину Иосифа Пригожина. Это в корне неправильный подход. Шина перестаёт нормально работать не только в случае потери шипов. Изношенный шип и шип, который мотается в гнезде, тоже уже не работают. И их надо менять.
Ну и, само собой, не стоит шиповать фрикционные шины, которые не рассчитаны на установку шипов. Я не думал, что об этом надо говорить, но на одном форуме встретил вполне живую тему «Как шиповать липучку?». Видимо, для этих же людей в инструкции к микроволновке пишут о том, что в неё нельзя засовывать котят.
А что, если сам?
Самый интересный вопрос: а можно ли дошиповать шину самостоятельно? Теоретически – вполне. В продаже сейчас в наличии очень много ремонтных шипов, так что выбор есть. Главное – выбрать нормальные (бренды советовать не будем – гуглите сами). И шипы должны быть именно ремонтными – с втулкой и широким донышком. Есть ещё, правда, шипы, которые ввинчиваются в шину. Их обычно продают на всяких совсем не европейских сайтах в комплекте с отвёрткой для их вкручивания. На практике машины на таких шинах в шиномонтажках не видели. Видимо, они сразу уезжают в состоянии металлолома на авторазборку. В общем, такие шипы ставить не советуют.
Второй вопрос: чем вставлять новые шипы. Теоретически в продаже есть всякие «дошипуны» – приспособы для дошиповки. Устройство похоже на те, что используют профессионалы: три лапки, которые раздвигают бортики отверстия, и центральная часть, которая вставляет шип. Но устройство это механическое, работает без компрессора, и перешиповать им колесо полностью сможет только упоротый трудоголик. А для того, чтобы вставить пять-шесть шипов, оно дороговато (стоит несколько тысяч, хотя вставить один шип в шиномонтаже стоит 15-20 рублей). Есть и те, кто делает такие приспособы своими руками, но это не наша тема. Проще съездить в мастерскую.
Ещё один вопрос касается тюнинга шин. Звучит, наверное, немного смешно, но дошиповку можно оценивать и так: не ремонт, а тюнинг (хотя мы знаем, что у любого тюнинга ноги растут из большого ремонта). Так как ремонтные шипы сидят на своём месте намного лучше заводских, встречаются желающие перешиповать ещё вполне хорошую шину. Занятие не вредное (хотя и полезным его назвать язык тоже не поворачивается), так что предупреждаю сразу: выдернуть хороший шип из хорошей шины очень и очень трудно. Особенно если он вклеен (на некоторых шинах бывает и такое). Конечно, если шип болтается, как молочный зуб, воевать с ним не придётся. А вот если сидит крепко… В общем, подумайте, справитесь ли с этим своими руками. Работа сложная, нудная, да и шипов слишком много.
Если пришло время
Шиповку желательно осматривать перед каждым сезоном. Есть вылетевшие шипы, есть стёртые пины шипов или они изношены полностью, а возраст и состояние позволяет дошиповать? Дошиповывайте. Ничего плохого в этом нет. Те времена, когда это казалось кустарщиной и нищебродством, закончились. Сейчас это вполне эффективный способ продлить шинам жизнь. И самый главный страх («я вот сейчас денег отдам, дошипую, а все шипы повылетают») тоже устарел: ремонтные шипы вылетают намного реже заводских.
Кроме того, во время осмотра шины волей-неволей придётся оценить то, как она изнашивается. Может быть, пора подумать о посещении стенда развала/схождения или о том, что за давлением в шинах нужно следить получше. Лишнее внимание машине никогда не повредит.
И ещё немного интересной информации. Если ремонтные шипы такие замечательные, почему бы ими не шиповать шину сразу на заводе? Ответ простой: это очень дорого. В среднем один заводской шип стоит рубль-два, а ремонтный – около восьми. И в среднем одна шина получится дороже как минимум рублей на 700. А оно нам надо? Конечно же, нет. Кроме того, производители не дают гарантию на шипы. Могут дать на порезы или проколы (да не жалко, отремонтируем!), а вот на шипы – нет, ибо сколько они продержатся в шине, зависит в первую очередь от того, как и где ездить. Если шипованные шины после покупки не обкатать, а сразу вжарить на них по голому асфальту, лишиться шипов можно удивительно быстро. Впрочем, таких водителей вопросы дошиповки не волнуют вовсе.
Почему из зимней резины выпадают шипы
Если вы когда-нибудь ездили на шипованной зимней резине, возможно, сталкивались с проблемой выпадения шипов. Одно дело, если это происходит на второй-третий сезон. Смириться можно: шины не молодеют. Но совсем другое дело, когда проблема появляется на новой резине через 2–3 тысячи километров. В этой статье расскажем, почему выпадают шипы и связано ли это с браком колес.
В чем «виноват» технический регламент
Автомобилисты со стажем наверняка вспомнят, что 10–15 лет проблем с выпадением шипов было гораздо меньше. Комплект терял критические 70 % шипов к шестому-седьмому сезону. Сейчас такое наблюдается даже на резине, отъездившей три сезона. Почему так происходит?
В регламенте есть пункт, посвященный требованиям к шипам противоскольжения
До 2016 года шины для российского рынка оснащались стальными шипами массой около 2,5 грамма. Под требования нового регламента они не прошли — слишком сильно, по их мнению, изнашивают дорожное покрытие и поэтому в России плохие дороги.
Сейчас в производстве современной зимней резины чаще всего используются алюминиевые шипы.
В отличие от стали, алюминий – мягкий металл. Из-за этого современная резина более капризна к условиям эксплуатации. Особенно трудно алюминиевым шипам приходится в российских условиях. С реагентами, песком на дорогах, гравийками, плохим асфальтом и вот этим всем.
Впрочем, позиция в духе «государство все делает против народа» тоже не верна.
Во-первых, меньшая масса алюминия позволяет производителям установить на колесо больше шипов, чем раньше. Это хорошо для эффективности торможения, ведь увеличение количества дорожек из шипов в пятне контакта однозначно идёт на пользу торможению.
Сравните результаты тестов зимней резины в 2009 году.
. с тестами в 2019 году
Обратите внимание, насколько тормозной путь современной резины на асфальте меньше, чем у моделей десятилетней давности. Причем в тестах 2009 года машину притормаживали до 5 км/ч. В 2019-м – измеряли расстояние до полной остановки. То есть реальная разница еще больше.
К сожалению, формат проведения тестов на льду и снегу за 10 лет изменился, поэтому сравнения будут некорректными.
Современная шипованная резина значительно лучше тормозит на асфальте и действительно меньше портит дорожное покрытие.
От чего зависит скорость выпадения шипов
Современная шипованная резина способна проходить 3–4 сезона или 40–50 тысяч километров, сохраняя необходимое для нормального торможения количество шипов. Однако на этот срок влияют четыре ключевых фактора:
Далее остановимся на каждом факторе подробнее.
Обкатка шипованной резины
О том, что такое обкатка шипованных шин и как ее правильно проводить, мы уже рассказывали в отдельной статье. Здесь упомянем только о том, почему такая необходимость есть.
Для ошиповки современных шин непосредственно при заводе используют роботизированные линии. Автомат устанавливает шипы по заданному алгоритму, что сводит к минимуму человеческий фактор. Вероятность брака минимальна.
Но даже автомат не может установить каждый шип в идеальное положение по глубине посадки и углу наклона. К тому же оно зависит не только от оборудования, но и от самого автомобиля: особенностей подвески и трансмиссии, настройки углов колес, массы, стороны установки колеса и многого другого.
В период обкатки шипы как бы «ворочаются» в гнезде и со временем находят для себя оптимальное положение. Оптимальное – это когда шипы максимально хорошо тормозят, но возникающая при этом сила трения не стремится вырвать их со своего места.
Правильный стиль вождения зимой
Зимняя резина любит спокойный и уверенный стиль вождения.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут продлить сохранность шипов.
Качество дорог
Идеальная поверхность для езды на шипованной резине – накатанный снег. Если есть выбор, по какой дороге возвращаться с работы домой, лучше выбрать вариант с таким покрытием. Асфальт «шиповка» тоже переносит хорошо, но при условии, что соблюдается соответствующий стиль вождения.
Очень плохи для мягких алюминиевых шипов:
Чтобы сохранить шипы надолго, ям и бордюров стоит избегать. Однако тот же самый совет можно дать и для сохранения работоспособности подвески автомобиля.
Летнее хранение шипованной резины
От условий летнего хранения сохранность шипов тоже зависит.
Если дома нет подходящих условий для летнего хранения зимней резины, ее лучше сдавать в «шинные отели». Такая услуга есть у крупных шиномонтажных сетей. Там резина хранится в правильном положении, а температуру и влажность контролирует автоматика.
Производители шин специально сокращают срок службы резины, чтобы ее чаще меняли.
Все ровно наоборот. Изменение технических регламентов в России и Европе достаточно сильно ударило по отрасли. Шинникам пришлось быстро разрабатывать и внедрять новые технологии, использовать не самые удобные в производстве материалы. Не у всех получилось сразу создать долговечные шины, соответствующие новым требованиям. Это временно сказалось на репутации ряда известных мировых брендов. Производители как шин, так и шипов очень долго боролись с запретом стальных шипов, но, к сожалению, безуспешно. Зато, как видите, дороги сразу стали лучше.
Скорость выпадения шипов зависит от ценовой категории шин.
Нет, не зависит. Ценовая категория не столь существенно влияет на ходимость шипов, как прочие факторы. Правильность обкатки, стиль вождения и соблюдение условий хранения важнее.
Шипованные шины надо чаще балансировать.
Нет, это тоже не правда. Один алюминиевый шип весит меньше грамма, а минимальный вес балансировочного грузика – 5 грамм. Плюс погрешность балансировочных станков около 5 грамм. Потеря даже десятка шипов сильно ощущаться не будет. Гораздо больше влияют набившиеся в диск снег и грязь, камни в протекторе.
Сама балансировка на удержание шипов тоже сколько-нибудь значительного влияния не оказывает. Разве что речь идет о совсем диком дисбалансе типа «восьмерки».
Проверять балансировку шин можно один раз в сезон, если не было экстренных ситуаций. Это оптимальный срок как для «шиповки», так и для «нешиповки». Причем для «липучки» вопрос баланса даже более актуален. Она мягче, поэтому протектор более чувствителен даже к минимальному дисбалансу и точности регулировки развала/схождения.
Влияет ли давление в шине на сохранность шипов?
Однозначно, влияет. Равно как и на увеличение износа. Если перекачать колесо, центральная часть дорожки протектора изнашивается активнее. Соответственно, шипы торчат больше и выпадают быстрее. Впрочем, я не скажу, что это проблема шипованных резин. Перекачка/недокачка убивает любые шины: и «шиповку», и «липучку», и летнюю резину.
Температура асфальта влияет на сохранность шипов?
Да, тоже влияет. Осенью и весной в России часто приходится ездить на «зиме» в достаточно теплую погоду. И в это время колеса сильно изнашиваются. Теплый асфальт сильнее портит протектор шины, рассчитанный на лед. А чем сильнее износ протектора, тем быстрее выпадают шипы. Они стачиваются гораздо меньше, чем резина. Получается, что глубина протектора уменьшается, шип выступает больше, ему проще зацепиться за асфальт и вылететь. Тем более в оттепель большинство водителей ездит быстрее, чем в мороз, что вообще-то ошибочно. Шипы больше нагреваются и алюминий становится податливее.
Почему шипы с одной стороны могут выпадать быстрее, чем с другой?
На управляемость и износ тех или иных деталей автомобиля одновременно влияет бесчисленная совокупность факторов.
Во-первых, важно, как устроен автомобиль. То есть, как расположена коробка передач, какая длина у приводов, каковы особенности подвески, тормозной системы и многое другое. Это зависит от марки и модели автомобиля, типа кузова, привода, расположения руля, типа коробки передач и многого другого.
Во-вторых, имеет значение техническое состояние автомобиля Это состояние подвески, рулевой системы, настройка развала-схождения, балансировка колес.
Третий важный момент – нагрузка. Сюда можно отнести вес водителя и пассажиров и их развесовку по салону. Например, если за рулем сидит тяжелый водитель, у него за спиной тяжелый пассажир, а в правой части салона никого нет, это скажется на управляемости машины. Особенно на скорости и при прохождении поворотов. Следовательно, износ шин на эту сторону будет значительно выше.
Если, наоборот, справа сидит тяжелый «штурман», а у него за спиной пассажир, крен будет в другую сторону. Даже вещи в багажнике могут влиять на износ резины и вылет шипов.
Не стоит забывать про стиль вождения. Это рулежка, работа газом и тормозом, манера прохождения виражей.
Следующий – покрытие. Это асфальт, плохой асфальт, асфальтовая крошка, бетон, плиты, гравий, щебень, песок, грязь, лед, снег.
В общем, любое из данных обстоятельств отдельно и все они вместе влияют на износ шин. Но опять же, это касается не только «шиповки», а резины любого типа. Просто «шиповка» проявляет повышенную нагрузку вылетом шипов, а вся остальная резина – неравномерным износом протектора, что также приводит к снижению управляемости в экстренных ситуациях.
Спасибо большое за подробные ответы! Где ещё можно следить за вашим опытом в ошиповке шин?
Подписывайтесь на Instagram @avtoshipovka, который веду сам лично, по мере сил и времени, выкладывая там интересные проекты по ошиповке резины с нестандартными задачами. Не всё, конечно, успеваю публиковать, но там уж точно оперативнее можно рассказывать о крутых решениях в сфере ошиповки разнокалиберной техники, чем на сайте.