Термодатчик в авто своими руками

Делаем датчик забортной температуры

Сейчас расскажу как сделать датчик температуры в зеркале своими руками.
Поскольку у нас появился бортовой компутер с множеством функций, то мигающие прочерки на дисплее вместо температуры не фен-шуй.

Датчик температуры представляет собой обычный термистор NTC, т.е. с отрицательным температурным коэффициентом.

Нам необходимо подобрать сопротивление максимально близкое к референтным значениям. Это влияет на точность показаний температуры.
Номинал термистора измеряется при температуре окружающего воздуха = 25 °C
Имеем вот такую табличку:

из которой следует, что нам нужен терморезистор номиналом 2,56 кОм или близкий к нему.

В природе, термисторы номиналом 2.5 кОм существуют. Но мне в продаже найти не удалось, а ждать посылку из Китая минимум 100 штук не выгодно и накладно.
В продаже имелось только два подходящих по близким параметрам термистора номиналами 3.3 кОм и 4.7 кОм.

На помощь нам приходит чудесная формула, с помощью которой можно подобрать сопротивление резистора включенного в цепь параллельно для того, чтобы снизить сопротивление термистора до требуемого значения.
Вот эта формула:

Таким образом подбираем нужные номиналы доступные в продаже.
(3.3 * 12) / (3.3 + 12) = 2.58 кОм (очень близкое к 2.56 кОм)

Таким образом, нам необходимо приобрести термистор номиналом 3.3 кОм и резистор 12 кОм
Экспериментировал с номиналами термистора 4.7 кОм и резистора 5.6 кОм. Работает, но не точно. Врет градуса на 3.
С термистором 3.3 кОм в самый раз.

Спаиваем термистор и резистор вот так:

Подключаем провода датчика к верхнему разъему бортового компьютера на контакты 6 и 7. Полярность имеет значение. Чтобы узнать как правильно подключить, нужно подключенный термистор подержать над чашкой с горячей водой/чаем. Если подключено правильно, то будет показывать температуру выше 30 °C. Если не правильно, то на экране будут прочерки. В таком случае меняем полярность.

Дальше необходимо готовый датчик куда-то встроить. Не придумал ничего лучше чем в стандартное место в правом зеркале.
Для корпуса термистора взял то, что попалось под руку. Это был пластиковый сосок от компрессора, которым накачивают мячи:

Запаиваем и запаковываем в термоусадку поливая термо-клеем, чтобы защитить от влаги:

Источник

Датчик температуры для сигнализации своими руками

В поисках датчика температуры для моей Starline A91 набрел на интересную инфу.
Сохраню здесь.

«Терморезистор B57045K0682 последовательно с сопротивлением 1,2 кОм. В области низких температур очень даже похоже. В середине, возможно, просто данных не достаточно, поэтому не совсем красиво.»©

«Нам понадобятся: терморезистор B57164K0103J000 (NTC 10 кОм 5% ) или аналоги, конденсатор 0,1 мкф и резистор 1,5 кОм 5%

цены:
Терморезистор — 22,18р
Конденсатор — 1,67р
Резистор — 1,38р
Итого — 25,23р
Согласитесь это намного меньше чем 500ру за датчик от официального дилера.

Еще соответственно нам надо паяльник, припой, провод и термоусадку.

Toyota Raum 1999, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 46

А на Statline a93 подойдёт схема?

Подскажите как быть родной датчик температуры двигателя от сигналки накрылся(точнее стал замыкать с сигнала срабатывала)купил новый на алике дак этот стал при нагреве температуры кажется 100градусов и тем самым уходит в кз и срабатывает сигналка

привет, то же с али заказал, так чё туфта он?

— «Терморезистор B57045K0682 последовательно с сопротивлением 1,2 кОм. —
А в схеме у тебя 1,5 кОм? Подскажи, пожалуйста, с каким резистором будет точнее измерение? Я приобрел NTC термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%.

Я не автор, я эти схемы нашел в сети и указал источники. Думаю разницы особой нет. Кривую задает терморезистор, а простое сопротивление ограничивает уровень сигнала.

Спасибо, я просто думал, что ты знаешь. У электроников тогда спрошу 😉

Конденсатор 0,1 мкф, а по напряжению они там отличаются? а то в магазине говорили, типо напряжение должно там быть указано.

Ну больше 12 там нет 🙂

можно наверное взять SMD конденсатор и резистор?

заказал 0603, попробую собрать в более малом формате 🙂

А не было такой проблемы летом, когда машину глушишь, ставишь на сигнашку и через время она орет, что открыт капот. Получается что машина заглушена и первое время температура же всё равно поднимается.при достижении 100 градусов датчик идёт на кз и сигнашка видит как открытый капот.со временем по мере остывания ниже 98 градусов всё нормально.

Не знаю как с этим бороться.

Попробуй дополнительный резистор припаять

Привет! А подскажи в какое место данной цепи припаять резистор и примерно какой? мне нужно повысить показания данного датчика градусов на 5.

Не знаю, эксперементируй

Полезная инфа.
А то расточил датчик но кроме резистора 1,5ком+-25%, ничего не нашёл. Спасибо!

Старая тема. Но все же, если подобрать сопротивление к дтож, там же куда точнее будет?)

Источник

Самодельный датчик температуры StarLine 6-го поколения

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой записи я расскажу вам как сделать простой и в то же время надёжный внешний температурный датчик двигателя (…и не только) для автосигнализаций StarLine шестого поколения (A66, A96, B66, B96, E66, E96, S66, S96, X96v2 и т.д.).
Внешний датчик температуры двигателя необходим для полноценной реализации функции дистанционного/автозапуска двигателя особенно в таких сигнализациях (StarLine A66, E66, B66, S66), где эта функция является опцией.

Данная запись будет интересна тем, кто желает самостоятельно сделать датчик температуры, сэкономив на покупке нового оригинального датчика от StarLine при этом проявив свои технические навыки и способности.
Вся информация имеет ознакомительный характер. Автор записи настоятельно рекомендует приобретать оригинальный датчик температуры от Starline в случаи если же Вы не имеете никаких тех. навыков (пайка, монтаж и т.п.), в противном случаи есть риск повреждение компонентов, а так же выход из строя электрооборудования авто или сигнализации в дальнейшем. Автор записи за все Ваши действия, ответственность — не несёт!

Итак, нам понадобятся следующие компоненты, приобрести их можно в электро- и радио- технических магазинах.
Все компоненты были подобраны наиболее максимально схожие по тех.характеристикам к оригиналу.

— Кабельный наконечник ТМЛ 10-8-5 или ТМЛ 10-6-5 или ТМЛ 10-5-5. Вторая цифра указывает на диаметр крепёжного отверстия соответственно (8, 6, 5), поэтому рекомендуется изначально определить место для крепления нашего будущего термодатчика, после чего определиться с наконечником. Первая и третья цифра отвечают за сечение и диаметр внутренней полости наконечника.
Кабельный наконечник ТМЛ будет являться корпусом для нашего термодатчика. Медный корпус хорошо передаёт тепло, а лужённое покрытие защищает от коррозии.
Не рекомендуется использовать чисто медный наконечник без защитного покрытия, так как медь химически не устойчива к коррозии и окислению, особенно при контакте с алюминиевой ГБЦ…

На Ford Focus 3 с 2-х литровым мотором советую ТМЛ 10-6-5, готовый термодатчик можно будет закрепить на ГБЦ, рядом с патрубком ТНВД.

— Любой многопроволочный двужильный провод из марок: ШВВП, КСПВГ, КСПЭВГ или импортный аналог калибром AWG 24. Длина провода 2-3 метра в зависимости от расположения датчика…но лучше взять с запасом для подстраховки. Рекомендованное максимальное сечение провода не больше 0,22 мм2, в противном случаи могут возникнуть сложности с обжимкой контактов разъёма.
Самый популярный провод это ШВВП, но проблема в том, что производится этот провод с минимальным сечением 0,5 мм2, в этой записи я постараюсь описать процесс обжимки/опрессовки данного провода с сечением 0,5 мм2.

На Ford Focus 3 с двухлитровым мотором, достаточно 3 метра провода, с запасом.

Внимание! Применение жёстких МОНОжильных проводов в автомобиле — недопустимо! Так как данный тип провода не предназначен для работы в условиях постоянной вибрации.

— Двухпиновый разъём вилка Molex MicroBlade с шагом контактов 2 мм (корпус арт.51004-0200)(контакты арт. 50011-8000). Настоятельно рекомендую использовать этот разъём, так как именно этим разъёмом комплектуется штатный датчик температуры StarLine. Другие двухпиновые разъёмы не встанут без доработки.
Если же по каким-то причинам не нашли данный разъём, подойдёт и похожий разъём с шагом контактов 2 мм, например — JST PHR-2, только в этом случаи придётся доработать сам разъём в процессе обжимки провода, что бы он мог подключиться к центральному блоку StarLine. Учтите, в таком случаи эффект надёжной фиксации не может быть гарантирован.

Так же нам понадобится:

— Любой теплопроводящий клей типа АлСил-5, Радиал и т.п.
Теплопроводный клей можно сделать и самостоятельно имея под рукой необходимые компоненты схожие по составу: термопаста, термостойкий автогерметик ( например КПТ-8 и АвтоСил 11225)

— Термоусадочная трубка 6 мм, 4 мм.

— Электроизоляционный лак — Цапонлак или Шеллак.

1) В первую очередь проверяем на исправность сам датчик KTY81/2xx. Для проверки нам нужен мультиметр или любой другой прибор измеряющий электрическое сопротивление. Согласно даташиту сопротивление датчика при 25 градусов тепла должно быть около 2 кОм.
Сам датчик KTY81 — является терморезистором с положительно температурным коэффициентом, следовательно если же мы датчик отпустим в горячую воду, то сопротивление будет расти. И наоборот…отпустим в воду со льдом — сопротивление будет уменьшаться…

После того как убедились в исправности датчика приступаем к следующему пункту.

2) Подготовить провод. Аккуратно снимите изоляцию с наружной оболочки длиной 10-20 мм. Изоляцию следует снимать аккуратно не повредив изоляцию самих жил, для этого воспользуйтесь острым ножом или спец. инструментом. Далее снимите изоляцию (2-3 мм) с самих проводников.
Возможно Вам потребуется не одна попытка что бы добиться максимально качественного результата…

3) Теперь Вам предстоит проявить навыки пайки, здесь нужно быть не менее аккуратным нежели, чем в предыдущем пункте.
Здесь могу Вам дать рекомендации: используйте только легкоплавкие припои типа ПОС-61 или ПОС-63.с температурой плавления до 190 градусов. Будет лучше, если Вы воспользуйтесь паяльником с регулировкой температуры. С ним у вас будет меньше риска перегреть контакты и добиться максимально хорошего результата.
Откусите лишнюю часть контактов с самого датчика…оставив по 2-3 мм от корпуса.
Предварительно облудите зачищенные кончики жил провода. После приступайте к самой пайке провода к терморезистору.

Рекомендую использовать «штатив для пайки» он же «третья рука» для фиксации терморезистора в неподвижном состоянии. Аккуратно припаяйте жилы к контактам терморезистора. Старайтесь не перегревать элементы пайки. Старайтесь дозировать припой в оптимальном количестве…дабы пайка получилась аккуратно и надёжной.

4) По окончанию «горячих» процедур наносим на место пайки слой изолирующего лака — например Цапонлак, либо любой другой. После того как лак высохнет.одеваем отрезок термоусадки с диаметром 4 мм и прогреваем ее тепловоздушным феном.или на крайний случай — зажигалкой.

5) Теперь необходимо воспользоваться теплопроводным клеем (не путать с «термоклеем»)…»Заправляем» внутреннюю полость наконечника теплопроводным клеем.

Если же у Вас отсутствует теплопроводный клей, то его можно сделать самостоятельно смешав необходимые компоненты — термопасту и термостойкий автогерметик в пропорции 2 к 1. Важно, чтоб компоненты были схожие о составу, это необходимо для получения однородного состава. Рекомендую использовать Автосил 11225 и КПТ-8

Использование пистолетных термоклеев и синтетических клеев — недопустимо, так как они не предназначены для работы в условиях высоких температур, а так же обладают низким коэффициентом теплопроводности.

6) После Вам необходимо максимально «утопить» терморезистор с проводом во внутреннюю полость наконечника, которая заполнена клеем. По окончанию, излишки клея удалить. Постарайтесь делать эту процедуру без замедлений, до того как засохнет клей.

7) Устали? Отдыхаем от проделанной работы, а теплопроводному клею даём застыть. После того как клей застыл. По желанию можно одеть отрезок термоусадочной трубки на наконечник для эстетики и более надёжной конструкции термодатчика. Будет ещё лучше, если термоусадка будет самоклеющийся.

8) Заключительный этап: осталось собрать двухпиновый разъём на другом конце провода.
Как я рекомендовал ранее, используйте разъём вилку Molex MicroBlade. Если же у Вас отсутствует этот разъём подойдёт и более популярный JST PHR. Оба разъёма имеют расстояние 2 мм между контактами. Отличие Molex MicroBlade в том, что он обладает более лучшей фиксацией, по этой причине возможно его и StarLine применяет в своих автосигнализациях. Оба разъёма несовместимы друг с другом без доработок, хотя внешне похожи. Поэтому я кратко опишу как «подружить» вилку JST PHR с розеткой (на плате ц.б. Starline) Molex MicroBlade.
Первое что необходимо, это разделать другой конец провода. Снимаем оболочку 10мм…далее снимаем изоляцию с проводников длиной 5 мм.
Должно получиться так:

Провод с сечением не более 0,22 мм2 (AWG24) будет проще опрессовать в разъёме. Об этом пишут в документации разъёма.

Если используете провод ШВВП сечением 0,5 мм2 необходимо уменьшить сечение «механическим» способом именно в том месте где будет опрессовываться/обжиматься разъём-вилка. Здесь несложно догадаться, что необходимо практически в два раза уменьшить количество медных проволочек в жиле…к примеру у нас 10 проволочек в одной жиле…следовательно удаляем половину…остаётся 5 проволочек…что соответственно будет равно сечению 0,25-0,22мм2. Простая арифметика)) Для удаления лишних проволочек можно воспользоваться бокорезами или острым ножом.

Вот такие хитрости нужно применять…когда нет провода/кабеля/шнура с нужным сечением…но и это ещё не всё…Когда разобрались с проводом приступаем к обжимке контактов. Если у Вас для опрессовки отсутствует специальные клещи — кримпер, то можно воспользоваться обычными круглогубцами или хирургическим пинцетом.

Если всё отлично, продолжаем собирать разъём. Обжатые контакты вставляем в корпус вилки. Предварительно можно надеть термоусадочную трубку (4 мм) на провод рядом с разъёмом и прогреть её. Этот метод уменьшает риск возникновения так называемого капиллярного эффекта в проводе.

Обладатели Molex MicroBlade могут уже подключать готовый датчик температуры к центральному блоку StarLine и проверить его работу. В случаи JST PHR придётся немного подточить корпус в некоторых местах, периодически «примеряя» разъём к центральному блоку. Главное не убрать лишнее, иначе вилка будет сидеть не плотно в разъёме центрального блока сигнализации.

Что это будет нам стоить?
Вспомогательные расходные материалы в учёт не берутся.

Провод ШВВП 3 м — 30 руб
Термодатчик — 90 руб
Наконечник — 20 руб
Разъём с контактами — 10 руб

Итого: примерно 150 руб
Цена готового изделия от StarLine — 290-900 руб

И напоследок…
В идеале датчик температуры двигателя (автосигнализации) желательно интегрировать в систему охлаждения ДВС на выходе из ГБЦ. Именно это место является наиболее горячим в системе и практически все датчики температуры устанавливаются в том месте. Для этого необходимо датчик совершенно другой конструкции…подобной той, как устроены обычные автомобильные датчики температуры ДВС. Датчики такой конструкции способны более точно и быстро измерять температуру, так как расположены непосредственно в системе охлаждения.

Возможно, что в будущем о создании датчика такой конструкции мы ещё напишем в следующих записях…)))

Источник

Самодельный ТЕРМОРЕГУЛЯТОР для ЭлектроПомпы

Всем привет! Всех с праздником!
. (Добавлен видеообзорчик)
На днях установил в машину ВАЗ 2102 дополнительную помпу от Газели…
Очень помогает отапливать салон, даже в лютый мороз который был у нас ( — 35 С* ) в салоне машины значительно теплее становится ( под потолком + 20 С* ). —

.
.
.
На этот раз решил её автоматизировать, изготовить терморегулятор из того что было дома… Для этого понадобилось:
1) Реле поворотов неисправная (не работала лампочка в панели)
2) Терморезистор (выпаял из нерабочего блока питания ПК)
3) Транзистор С815 (n-p-n)
4) Регулировочный резистор
.
.
.

.
.
Так же прилагаю схему подключения если кому интересно —

.
.
.
Ну а теперь принцип работы и настройки —
Сам термодатчик я прикрепил с помощью изоленты прямо на патрубок из печки.
Перед установкой я дома отрегулировал момент срабатывания датчика по температуре с помощью «регулируемым резистором» — просто засунул датчик в кружку с горячей водой, а помпой служил вентилятор на 12v
.
.

.
Спасибо за внимание, всем добра!

Комментарии 103

Спасибо конечно.)) но руки обычные — просто иногда что нить получается.))

Есть мысль, что выгоднее сделать включение помпы зависимым от оборотов. Упали ниже установленного предела — дополнительная помпа в деле. Добавил газу — отключилась. Надо бы знающих электронщиков, чтоб схемку накидали.

Ну можно придумать — я думаю в этом деле пригодился бы блок ЭПХХ — он отвечает за клапан холостого хода — а тут он отвечал бы за включение помпы.))

Да, тоже про него подумал) Это почти то, что надо. А если совместить с термодатчиком, то получается вообще замечательно: при холодном тосоле нет смысла прокачивать его. По достижении, скажем, 70 включается в работу схема, отслеживающая обороты, и подключает по мере необходимости дополнительный насос.

Посмотрю на досуге что можно из блока соорудить, может правда получится

давай дерзай — интересно будет почитать или посмотреть )))

Вобщем, обдумав вариант с ЭПХХ, понял, что лучше воспользоваться схемой шифт-лайта. Это когда лампочка горит по достижении определенных оборотов, показывая, что надо переключать передачу. Потому как блок ЭПХХ работает в узком диапазоне оборотов. А нам надо именно предел. Нашел вот такую схемку. Если её запитать через терморегулятор, то получится комбинированное устройство, работающее только на горячем моторе и малых оборотах.

По схеме вроде ничего сложного. Обороты нужные выставляются регулятором вручную. Вместо светодиода-индикатора подключаем обычное пятиконтактное реле, и с обратного выхода реле запитываем помпу

Смотра какой карбюратор. Если ЭПХХ заложена конструкцией, как на Озоне или Солексе, то там уже есть концевик на карбюратре, сигнализирующий об отпущеной педали. Согласен, это куда проще реализовать

У меня чисто механический озон.)

Но там все равно есть место под установку кронштейна и штатного микровыключателя. Корпус у них одинаковый, насколько мне известно

Еще вместо помпы ставят «жиклер» — шайбу на толстую трубу охлаждения. Заужение до 8 мм. Помпа двигателя начинает больше гнать в печку, чем по малому кругу и радиатору охлаждения. Но на лето убирают эту шайбу.

Нельзя по идее этого делать — 4 цилиндр страдать начнёт

Каким образом? Почему именно 4й? Откуда считаем?

ну 4 закипит от нехватки

В блоке что ли не 2 отверстия? Вход и выход.

ну вот — входит через первый цилиндр, но пока дойдёт до 4 цилиндра ОЖ — она уже вскипит. Кипение это плохо для него

а печка-то на что? это ведь тоже радиатор, во-первых, а во-вторых, датчик температуры идет отдельно от печки, и он покажет, что жидкость близка к кипению, и включит вентилятор.

а какой вентилятор то включит он?

Карлсон радиатора охлаждения. Или у вас совмещенный с коленвалом?

да, у меня принудительный — на помпе стоит

В блоке что ли не 2 отверстия? Вход и выход.

по этому датчик температуры стоит на 4 цилиндре всегда, так как там самая высокая температура.))

Подсветка клево смотрится, особенно ночью.

У меня была ваз 2013 кусок картона перед радиаторов и в машине жара в любой мороз.

стоит за решёткой утепляшка и автоодеяло лежит на моторе.)) температура то норм двигателя — просто печка быстро остывала — тосол медленно проходил

У меня была ваз 2013 кусок картона перед радиаторов и в машине жара в любой мороз.

я так чуть движок не перегрел, посреди ночи на трассе отрывал ее от радиатора, чтобы воздух пропустить.

Нужная вещь, но нужно его ставить как можно ниже

Да я заметил, это ни как не повлияло на проточность — воздух весь выгнал.)))

Ну я в этом не первый.)))

Да, понятно, я просто не припомню, что бы классике было холодно. Москвичи да, страдали этой болезнью а вот Жиги некогда этим не болели.

Да, понятно, я просто не припомню, что бы классике было холодно. Москвичи да, страдали этой болезнью а вот Жиги некогда этим не болели.

Ну у меня же универсал — больше объём в салоне

так я и не понял зачем ставить терморегулятор? можно помпу с кнопки сделать, или это для того чтобы «автоматика» все делала?

Да, «умная» машина типа.))

Поставь термостат от Шеви-нивы. Забудешь про недогрев двигателя при продувке печки, а сама печка горячее станет. На двух нивах так делал. Не дай случай, опять на ниву сяду, это будет первая доработка.

Термостат норм у меня, помпа родная не очень видать качает — 3 шт поменял уже.((

А зазор в помпе как то проверял?

Нет, тогда не проверял. думал раз новая — то норм.)) а теперь знаю что надо.)

гмм.а зачем такой огород городить?у меня уже на второй машине эта помпа стоит.подключена через реле от вентилятора печки.включил печку-работает помпа.выключил-помпа остановилась и ож просто течёт через неё.никаких изменений летом от того что она просто стоит в потоке не заметил.

У меня нет электро вентилятора, принудиловка стоит — так что обычный реле не воткнёшь. да и к тому же — я могу регулировать температуру включения — 50 до 100 С*

гмм.помню у меня была 6ка, так машина очень тёплая была без всяких помп.да я тогда и не слышал об них.правда и принудиловки не было.принудиловка насколько я понимаю стояла на тройках или копейках.точно уж и не помню.

Сейчас родные помпы делают не качественно, я 3 шт поменял — давления нет почти (в горлышке радиатора уровень не поднимается почти когда газуешь) — с электропомпой видно это давление

электропомпа от газели хорошо помогает.ставлю её уже на вторую машину на вход печки.без неё зимой не мыслю ездить.очень люблю когда тепло в машине.

Во-во. а то многие не понимают зачем эти помпы.))

не понимают?пусть мёрзнут!лично я подключил помпу через реле к вентилятору печки и когда включаю печку, включается и помпа.летом печка выключена и ож идет просто через выключенную помпу

Да, я тоже думаю что не работающая эл. помпа не влияет на проточность ОЖ

уже доказано что помпа в статистике не мешает прохождению ож по системе.

Ну кто то не вкурсе видать.))

У меня нет электро вентилятора, принудиловка стоит — так что обычный реле не воткнёшь. да и к тому же — я могу регулировать температуру включения — 50 до 100 С*

что за принудиловка?

Я про основной радиатор написал…)

У меня нет электро вентилятора, принудиловка стоит — так что обычный реле не воткнёшь. да и к тому же — я могу регулировать температуру включения — 50 до 100 С*

у вас нет вентилятора печки?

Есть — я ниже исправил комент.

гмм.а зачем такой огород городить?у меня уже на второй машине эта помпа стоит.подключена через реле от вентилятора печки.включил печку-работает помпа.выключил-помпа остановилась и ож просто течёт через неё.никаких изменений летом от того что она просто стоит в потоке не заметил.

ой — не понял сначала твой первый комент.)) Дело в том что помпа стоит снаружи, а провода вентилятора печки в салоне — и мне на улице никак не прокинуть провода в салон — по этому я и упростил в какой то мере задачу.)) К тому же печку я сразу включаю на лобовуху — и без электропомпы мотор быстрее прогревается для поездки. а помпа уже после вступает в дело — когда ОЖ нагрелась прилично

Не высоко насос стоит?

Я тож так подумал как установил, но при прогоне ОЖ воздух вышел весь

Я позже займусь с али — просто посылки долго идут. а тут из подручного изготовил — так же могу регулировать температуру включения

-37 на улице, температура двигателя в рабочей зоне
При движении тепла поступает мало, включаю печку на 1-е положение, температура двигателя падает в белую зону (21074)!
Тоже думал помпу поставить, а смысл? ОЖ чуть теплая и от помпы тепла не добавиться. Шестой год воюю с отоплением 21074.

Термостат жёще поставь — твой видать рано открывает

-37 на улице, температура двигателя в рабочей зоне
При движении тепла поступает мало, включаю печку на 1-е положение, температура двигателя падает в белую зону (21074)!
Тоже думал помпу поставить, а смысл? ОЖ чуть теплая и от помпы тепла не добавиться. Шестой год воюю с отоплением 21074.

тепло добавится точно — так как жидкость поступает в печку сразу из поршневой. Обмен будет быстрее, и печка не будет успевать остывать

Печка не будет успевать остывать, от чего? Если нет температуры в двигателе.
Радиаторы оба два медные, термос шнивский на 85.
Под нагрузкой нагревается, ОЖ пошла в расширитель до полного, карлсон не включается, датчиков 5/7 штук поменял, Фенокс(е@аный) других не продают. Включаю карлсон с кнопки, остывает и больше не поднимается до рабочей если включена печка. Выключаю печку температура полезла, ОЖ снова в бачок. И так шестой год. Уже 3 комплекта разных радиаторов, 5 термостатов и штук 7 датчиков включения карлсона.

я тоже сколько датчиков поменял на вентилятор, ставил 08 все не рабочие 3 штуки, поставил с классики и заработало

с классики и ставлю. 08 если не ошибаюсь горячее, если его ставить пока он сработает голова уже сварится. Думаю.

Печка не будет успевать остывать, от чего? Если нет температуры в двигателе.
Радиаторы оба два медные, термос шнивский на 85.
Под нагрузкой нагревается, ОЖ пошла в расширитель до полного, карлсон не включается, датчиков 5/7 штук поменял, Фенокс(е@аный) других не продают. Включаю карлсон с кнопки, остывает и больше не поднимается до рабочей если включена печка. Выключаю печку температура полезла, ОЖ снова в бачок. И так шестой год. Уже 3 комплекта разных радиаторов, 5 термостатов и штук 7 датчиков включения карлсона.

Странно что в бачок лезет — у меня уровень не меняется там…

Надёжно ли их сейчас делают, эти помпы？
В былые времена они сопливить из под крышки любили

Надёжно ли их сейчас делают, эти помпы？
В былые времена они сопливить из под крышки любили

У меня вторую зиму работает.Всё ОК.
Включаю кнопкой.Пользуюсь только на холодном моторе и в сильный мороз.В салоне реально пекло.Очень эффективный
девайс.Всем рекомендую.

У меня в первую зиму чудесить начала, правда это был 2003год тогда они только появились.
Вот и интересуюсь, как уровень качества изменился.

Я бы таким заморочился с алика. На аналогичном у меня инкубатор работал.

Ну это потом уже сделаю, с алика только к весне придёт посылка. )) а надо было срочно изготовить

В данном случае польза эль помпы только в том, что при заглушеном движке можно продолжать использлвать температуру мотора для отопления, тем самым экономить топливо.Нужно лиш на мотор печки поставить шим регулятор, очень удобно.да и всё просто.

ну да — если акб хороший — то она продолжит гонять тосол на заглушенную.)) но пока этого нет у меня…

В данном случае польза эль помпы только в том, что при заглушеном движке можно продолжать использлвать температуру мотора для отопления, тем самым экономить топливо.Нужно лиш на мотор печки поставить шим регулятор, очень удобно.да и всё просто.

Самая главная польза от доп помпы это быстрый прогрев салона и какой смысл делать её включение когда мотор уже прогрелся и печка уже вышла на свой режим. Наоборот её включение нужно делать когда мотор ещё холодный и только прогреваеться, а из воздуховодов идет уже горячий воздух через пару минут после запуска двигателя. Удобнее всего сделать включение доп помпы на кнопку включения вентилятора печки, включил печку — помпа сразу заработала, если через время стало сильно жарко, то помпа отключаеться. Для этого нужна трёхпозиционная кнопка, с её помощью делается работа помпы в трёх режимах: 1й — вкл одновременно с печкой, 2й — выкл 3й — постоянная работа помпы, независимо от печки, когда печка выключенная, для улучшения охлаждения двигателя в летний период.

Толку от этого автоматизма, если салон холодный пока мотор не прогрелся…ну дело хозяйское…

Я ща сниму видос как работает и подробнее попробую суть рассказать там.)

Толку от этого автоматизма, если салон холодный пока мотор не прогрелся…ну дело хозяйское…

в какой патрубок врезал помпу вход или выход с радиатора?

Источник