Термостат в патрубок авто
Приехали ништяки + установка выносного термостата с модернизацией расположения патрубков, как оно должно быть на самом деле. Часть 1
Итак заказал пару ништяков Бк у комрада Red1982 и лампы в задний ход от Sn00pi
Недавно заметил что у меня не выгревается мотор (стрелка не доходит до среднего деления миллиметра 3-4, печка ледяная, хотя я летом поднял радиатор отопителя) термостат открывается при 40-50 градусах, решил пусть стоит на своем месте, поставлю выносной, а старый сниму при удобном случае. Поехал на авторынок и купил следующий набор:
Разборной корпус термостата с говнотермостатом от ланоса 1.6, нексии, авео — 900р
«Порядочный» термостат на 92 градуса VERNET TH4898.92 — 400р
Герметик красный — 70р
Хомуты на патрубки — 2 шт по 50р
Винты на 8, 4 шайбы и 2 гайки для крепления корпуса — 30р
Заклепки на 3мм для создания борта у штуцера — 3 шт — 10р
Сверло тройка, ну небыло его дома) — 40р
Шланг тосольный армированный 18мм — 1м — 240р. Начитался форумов, взял 18мм, нигде не налазит, из-за него сломал саксофон, об этом — дальше
Шланг тосольный армированный — 10мм — 1м + теплоизоляция труб 16я — 215р
Приступил к работе:
— высверлил три отверстия;
— загнал туда клепки и расклепал их;
— промазал с двух сторон герметиком уплотнительное кольцо термостата;
— закрутил корпус термостата и вытер выдавленный герметик.
Следующий шаг — имплантация примочки.
Начитался форумов, решил параллельно еще поменять расположение патрубков (фото нету, руки все были по локоть в грязи):
В связи с тем, что обогрев дроссельного узла, а затем и обогрев газового редуктора будет идти от выносного термостата, решил тройник убрать из цепи малого круговорота ОЖ.
Для этого отсоединил от тройника все патрубки. Патрубок обогрева дроссельного узла выбросил за ненадобностью (уже был протянут длинный новый от корпуса выносного термостата вдоль трубопровода кондиционера).
Перепускной патрубок через фитинг соединил с подводящим патрубком радиатора отопителя (его пришлось немного укоротить). А зачем фитинг?, спросите Вы, а фитинг нужен для того чтобы поставить туда термодатчик от БК red, который я тоже начал устанавливать (вернее как, проложил магистрали датчиков через гофру вакуумного усилителя (датчик забортной температуры — в бампер, датчик температуры ОЖ — к фитингу + уложил все знаменитой черной изолентой 3М и любимыми черными маленькими кабельными стяжками)).
Затем отводящий патрубок отопителя укоротил и проложил по новому, плюс поменял их местами с обраткой расширительного бачка (какой идиот инженер придумал такую схему, я не знаю).
Где-то в момент примерки положения «укороченного» варианта отводящего патрубка радиатора печки относительно пальца кулисы коробки я успешно отломал один из штуцеров саксофона:
Гореть в аду тем разработчикам, которые решили создать подводящий патрубок помпы из пластика). Завтра поеду с утра на рынок, буду новый покупать и ставить. Снимается он не очень сложно (из ямы откручиваем два болта на 12 и снимаем хомут патрубка помпы. Доступ был только к той его части которая ближе к помпе, так что пришлось вынимать саксофон с этим патрубком. Прямо не выходил, пришлось прокрутить и подтолкнуть.
И, наконец, в разрез подводящего патрубка радиатора установил виновника торжества — выносной термостат в корпусе от ланос 1,6, нексия, авео.
Дальше поставил невероятно яркие светодиодные лампы производства Sn00pi и поехал домой в расстроенных чувствах.
Завтра с утра планируют собрать полностью систему охлаждения и подключить БК.
4️⃣5️⃣Замена термостата, корпуса термостата и трубки подогрева дроссельной заслонки
Последнее время замечал, что автомобиль перестал нагреваться должным образом. Слишком долгий прогрев, температура падала при движении где-то до 75-80 градусов. Как я понял, термостат приказал долго жить.
Валялся у меня термос с али экспресс, заказывал давно. Выбирал по отзывам и совместимости. Подумал, вот и пришло его время, ставить.
Первым делом, снял патрубок с термостата, отжимал газовым ключом, благо места достаточно подлезть. Всё что сливалось, слил в бутылку и отодвинул его в сторону.
Сам термостат держится на 4-х болтах под головку Е10. Для удобства взял воронок Г-образный. После того, как снял, решил продуть его, оказывается он не держит совсем и продувается. Снял фишку с нагревательного элемента. Достал новый, прикрутил обратно, сильно не затягивал 8-10Нм примерно. Поставил патрубок обратно, залил антифриз и решил запустить авто. Скажу, что нагрелся до рабочей температуры за минут 10 примерно, как и должно. Но вот, в момент открытия на большой круг, услышал щелчек и температура резко упала. Стал смотреть и понял, что треснул корпус 😐
Этого я не ожидал, но был в курсе, что такое возможно. Теперь пришлось менять термостат в сборе, но вот одно но… Когда снимал трубку подогрева дроссельной заслонки, делал аккуратно, снимая фиксатор и небольшим усилием почуть тянул на себя…и чёрт 😠 она развалилась. Тут я понял, что и трубку в придачу брать нужно. При снятие трубки, она начала крошится, пластик стал настолько хрупким, что не сломать его не возможно.
Поехал в магазин, выбирал между пластиковым корпусом и алюминиевым. Остановился на последнем, в придачу оригинальная трубка подогрева дроссельной заслонки.
При снятие корпуса использовал торх, держится корпус на 4-х болтах. Так же снял датчик температуры, который держит фиксатор. Его поддел маленькой плоской отвёрткой. Немного помучался с снятием оригинальных хомутов на нём. Поэтому в строительной магазине купил им на замену обычные, размером 16*27(2 штуки) Также приобрел новое колечко на трубку помпы, которая крепится к корпусу термостата.
Для удобства, открутил ЭБУ и отодвинул в сторону бачка тормозной жидкости. Собрал, всё в другом порядке, и в окончание, поменял трубку заслонки. Так же заметил, при снятие гофры воздушного фильтра, что хомут, который крепит её к заслонки, не был затянут должным образом, исправил это. Залил антифриз, и начал прогревать машину. Крышку бочка, не закрывал, нажимая на патрубок радиатора, выгонял воздух, подливая антифриз, по мере необходимости.
Переделка системы охлаждения с переносом термостата на вход помпы
Итак начнём с теории…
Вот ссылка для наглядного и полного представления о системе охлаждения любого автомобиля с нижнем расположением термостата:
не буду рассказывать и надоедать об отличие системы с термостатом на выходе(как у нас), от системы с расположением термостата на входе(нива шевроле), хороший пример был у АЗЛК:
Есть несколько вариантов повысить температуру малого круга до открытия термостата, вот один из них(не обязательно смотреть полностью, главное понять способ доработки):
я пошёл другим путём и поднял температуру открытия с 80 до 85, на нашем термостате 87, но эта тема не стоит внимания, ибо поднятие на 5 градусов не имеет смысла, а больше не получится… я варил термостат с градусником…
Больше всего меня заинтересовала тема о замене термостата с верхнего на нижнее расположение…
Эту доработку я внедрил на сузуке витаре и отъездил с ней 6 лет, несколько дней назад я заменил термостат из-за выхода из строя старого… он перестал держать малый круг…
Для доработки нам понадобится:
— термостат от нивы шевроле(но проще взять на доработку обычный термостат от классики). В следующий раз возьму его, меньше хлопот в разы, а эффект не намного хуже…
— шланг с внутренним диаметром 20мм(для соединения выхода печки с термостатом, если термостат нива шевроле)
— один патрубок, чтобы соединить корпус старого термостата с тройником, второй чтобы соединить тройник с верхним отводом радиатора, третий чтобы соединить тройник с новым термостатом, ещё патрубок для соединения рампы с термостатом и наконец патрубок для соединения термостата с нижнем отводом радиатора… я брал Z-образные и резал нужной длины…
— хомуты размер 32-50 для толстых патрубков и поменьше для шланга печки…
— если идти стандартным путём, нужен толстый патрубок, для соединения тройника с термостатом. В магазине нужно подбирать по изгибам, я как-то не стал подбирать и сделал другое подключение…
Если взять толстый патрубок, есть вариант вставить в него шайбу с внутренним отверстием Ф10мм(люди ставили и меньше диаметр отверстие) для дросселирования(ограничения) потока из основного патрубка в термостат, говорят печка жарит адски… сосед мой тоже переделал свой фольц В2, поставил на него обычный термостат от классики… он попросил выточить ему шайбу 32х10х20 из капролона, посмотрим как он в морозы будет греться… а можно сделать как я: поставить 2 переходника(32х20х16) и соединить их шлангом с внутренним Ф20мм(как на печке)…
УАЗ, ВАЗ вполне хорошо себя показали зимой с этой доработкой(согласно отчётам владельцев), у меня нет таких экстремально низких температур, я не стал заморачиваться с шайбой в патрубке и просверлил в переходниках отверстие Ф16мм (такое же, как на печке). Можно на выход\вход печки поставить дополнительную помпу и не заморачиваться с дросселированием, что тоже увеличит скорость потока и увеличит температуру потока воздуха проходящего через печку.
Итак переходим к практике, я расположил термостат горизонтально:
-вынимаем старый термостат, вместо него нужно поставить подходящую прокладочку…
-снимаем верхний патрубок, а на его место можно поставить подходящий ВАЗовский, один фик резать… и соединяем концы тройником рис.1
-соединяем тройник с верхним отводом термостата обозначенный литерой «В» рис.2(либо большим патрубком, либо как я)
-снимаем нижний патрубок… вместо него от рампы ставим ещё один ВАЗовский обрезанный патрубок с изгибом, как можно резче… идеально 90° и одеваем на отвод термостата( литера «D» рис.2), а самый нижний отвод термостата(литера «А» рис.2) соединил с радиатором… я не смог подобрать подходящий патрубок термостат-радиатор, по-этому между 2-х изгибов отрезанных от патрубка вставил трубу Ф30мм и развёл концы патрубков на нужную высоту…
-выход печки соединяем со средним отводом в верхней части термостата(литера «С» рис.2), если термостат от шевинивы…
-маленький отвод соединяем с выходом от ДЗ(литера «Е» рис.2), я его тупо заглушил, ибо он смотрит вниз и подключить к нему ДЗ не представляется возможным…
вот картинка:
Замена термостата и патрубков охлаждения
Недавно менял радиатор охлаждения, теперь дошло дело и до термостата. Поехал вечером к своей девушке, отвезти шары к её Дню рождения. Ехать 20 км. Перед заправкой обратил внимание, что на ходу стрелка температуры больше половины. Проехав после заправки буквально км 3, остановился, дабы не перегреть мотор. Потрогал нижний патрубок и нижнюю часть термостата, были еле тёплые. Ну думаю всё, заклинил. Завел, постучал по нему молоточком легонько. Всё безуспешно. Назад пути не было. Подключил вентилятор на прямую к АКБ, печку на всю и поехал дальше. За всё время сделал где то 3 остановки. Шары привез, домой вернулся ночью. Было на улице уже прохладно, до дома доехал нормально. Вчера утром снял старый термостат, и вот что я там увидел.
Перед покупкой нового термостата, искал в интернете отзывы, какой лучше брать. Большинство людей хвалили именно фирму Metal-Incar. Как раз таки он и отслужил моей машине 2 года. Перепускной клапан внутри него стоит пластмассовый.
По ходив по магазинам, выбор пал на термостат «Белмаг». Упакован был в коробочку, и запаянный пакетик. Попросил чек, так как куча отзывов о том, что новые термостаты не работают. Дул в него, воздух не проходит.
При замене на новый, решил оставить старые патрубки. О чём сильно пожалел. После того как залил тосол в систему, в соединениях с термостатом начал капать тосол. Слил опять весь тосол, и снова пешочком по жаре. Купил комплект патрубков, 3 новых хомута и герметик.
Пришёл домой, и начал по новой всё ставить. Патрубки я ставил без герметика, намазав только после того как установил, ибо при надевании патрубков, герметик всё равно расползётся к краям. Время поджимало. Все уже сидели за столом и ждали моего приезда. И вот всё на своих местах. За мастерство владения герметиком, отдельный лайк «xD.
Залив тосол, начал развоздушивать систему. Делал это двумя способами. Первый способ наиболее правильный. Отсоединив подводящий шланг который идёт к коллектору, начал заливать тосол через радиатор. Как тосол пошёл через штуцер коллектора и шланг, подсоединяем его на место. Долил до горловины радиатора, и пошёл следующим путём. Так как мой двор имеет склон, поставил машину так, чтобы радиатор стал верхней точкой. Открыл радиатор, завёл машину, и начал ждать. В радиаторе начал уходить тосол, не забываем доливать. По времени она стояла у меня таким образом минут 10. Дальше был самый волнительный момент, откроется ли клапан в термостате. Ждал ждал и дождался, нижний патрубок и нижняя часть стали греться, после стали горячими. Термостат оказался рабочим. Вобщем на День рождения я всё таки успел. Всем добра и взаимной любви!)
Термостат в патрубок авто
Доктор БОГДАНОВ (Avic)
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo
Повышение рабочей температуры двигателя 1.6 установкой дополнительного термостата
2. Российские стандарты качества на топливо (бензин) и моторные масла, к сожалению, повсеместно не выполняются, ввиду исторически сложившегося менталитета «бодяжить» (разводить) всё, что только можно.
3. Низкая рабочая температура двигателя и «бодяжьи» ГСМ привели к появлению нагара в камере сгорания, на клапанах и дне поршня. Что, естественно, сказывается на плохой наполняемости цилиндра топливовоздушной смесью. Появляются пропуски зажигания.
Они регистрируются электронным блоком управления (ЭБУ). Когда таких ошибок много, выдаётся команда на включение лампы «Check Engine» (или попросту «чека»). Вторая команда идёт на отключения цилиндра (у моей Лачи – первого). Самое интересное, что отключается не обязательно тот цилиндр, где больше проблем с зажиганием, а именно первый. Так иностранные инженеры постарались, дабы сохранить катализатор машины от несгоревшего бензина, который пагубно влияет на соты катализатора. На чек «налетали» не только наши Лачи, но и авто от Фольксвагена.
5. Меня больше интересует экономичность двигателя, т.к. цены на бензин у нас почему-то европейские. А физику никто не отменял. Чем выше температура двигателя, тем лучше горит топливо. Вот мои замеры зависимости расхода от температуры двигателя: от 40-60 – 11,2 л/100км
от 60-75 – 9,8 л/100км
от 76-90 – 8,2 л/100км
от 91-98 – 6,3 л/100км
Зависимость температуры и оптимальных настроек автомобиля замечено давно, недаром в автоспорте есть такое понятие как «прогревочный круг». Зачем-то он, оказывается, нужен!?
6. Штатный новый термостат стоит около 1000р. Плюс работа… Для меня – это накладно.
7. Устройство штатного термостата я не знал, да, и не был уверен, что сниму его и в последующем установлю на место без нарушения чего-либо.
Переходим к изготовлению.
Термостат взял от Опеля Рекорда на 92 градуса. [фото1 и 2] Проверил его кипячением в кастрюльке с измерением температуры воды и степенью открывания клапана.
Термостат больше по диаметру, чем внутренний диаметр резинового патрубка, поэтому решил уменьшить термостат. Ножовкой сделал радиальные пропилы, причем в месте «Л-образных» ножек края термостата срезал. Образовавшиеся лепестки загнул поочерёдно вниз и вверх. Обработал их напильником. [фото3] Т.к. термостат планировал поставить в патрубок на некотором удалении от штатного, четыре пропила сделал больше на 1,5 мм, чем остальные для частичного пропуска антифриза. Удалил нижнюю тарелку клапана.[фото4]
Засунул изготовленный термостат в старый патрубок, закрепил (обжал) его хомутом снаружи. И проверил функционирование 4-х отверстий, налив воду комнатной температуры в патрубок. [фото5 и 6] Из него вытекало тоненькими струйками. Проверка была закончена.
Дальше работа в гараже. Поддомкратил слегка передок. Надел кусок шланга на сливной сосок. Открутил пластмассовую гайку-кран на радиаторе на 2-3 оборота до появления тоненькой струйки. Слил порядка 2-х литров антифриза в таз. Обложил тряпкой вокруг снятия нижнего хомута. Сжал хомут пассатижами, снял патрубок со штатного термостата.
В месте сгиба колена патрубка просверлил отверстие и вставил сосок от камеры с затяжкой гайками (этого можно не делать) для стравливания воздуха при последующей заливке антифриза.
Засунул термостат в патрубок используя мыльный раствор, чтобы расширительный термоэлемент был обращён книзу (или к штатному термостату). Штатный термостат не трогал! Надел и затянул хомут снаружи патрубка ровно по максимальному диаметру нового термостата. Надел патрубок на трубу от штатного термостата, и закрепил штатным хомутом.
Закрутил сливную пробку на радиаторе! Налил антифриз из таза через воронку с фильтром в расширительный бочок. Стравил воздух через установленный сосок с ниппелем. Закрутил крышку ниппеля. Завёл движок, проверил отсутствие подтекания.[фото7]
Результат работы – подъем температуры при движении всего на 5 градусов до 85. Увеличение температуры движка до 98 градусов добился дополнительным утеплением подкапотного пространства как сверху так и спереди от набегающего воздушного потока.
В последующем (через два месяца) новый термостат вытащил из патрубка и вставил его с другого конца (у входа в радиатор), при этом температура выросла ещё на 4 градуса до 89 (без элементов утепления). [фото8]
С утеплением же температура после прогрева движка гуляет строго 93-99гр. по БК, при закрытых щелях над и под бампером. Внизу гуляет ветер, защиты нет. Меняется только продолжительность периода от момента включения вентилятора при 98гр. до следующего его включения. Т.е. еду по трассе этот период от 20 до 2-х минут. Если в городе кручу, период укорачивается до 30 сек.
Температуры выше 99 не зафиксировано! Единственно глушить движок нужно в период падения температуры до 93-94 град., т.к. если отключаешь при 99 по БК, через минуту датчик фиксирует 104градуса, т.е. плюс 5 к температуре отключения движка.
Ещё: при температуре движка
94 гр. в городе в подкапотном пространстве температура гуляет от +12 до +40, на трассе не выше плюс 7 к температуре воздуха (при-12, под капотом было-5). Термодатчик от БК стоит там, где ЭБУ.
Что касается утепления моторного отсека, то это не мой бред, т.к. с целью экономии топлива о необходимости регулируемого теплого подкапотного пространства пишет журнал «Популярная механика» стр.17, №3, 2009. В BMW 120i поставлена управляемая решётка радиатора, открывается только при необходимости в повышенном охлаждении!
Если же вы имели ввиду термин «конструкторский», что более логично, то: есть инженерно- конструкторское мышление (ИКМ1) и инженерно- конструкторский метод (ИКМ2)! Схема инженерно- конструкторского мышления следующая.
А теперь схема последовательности инженерно- конструкторского метода.
Мой метод установки дополнительного термостата в верхний патрубок соответствует как ИКМ1, так и ИКМ2.
Про «сопли» комментировать не буду. Нечего!
Про «не качественная реализация».
Была поставлена задача – поднять температуру двигателя, с целью очищения камеры сгорания от нагара. При этом не вносить в систему причин, ухудшающих работу двигателя, влияющих на его ресурс и вызывающих повышенный расход топлива, кроме экологических (увеличение NOx). Задача и условия были выполнены полностью! Температура повышена в среднем на 15 градусов, компрессия увеличилась на 0,5 во всех цилиндрах, цилиндры очистились от нагара (проверено лапароскопом), поставлены рекорды экономичности авто в зимних условиях – 6,1 л/100км, решена проблема «чека»! Попутно снизились шумы и стук клапанов (было у 11 клапанов, стало у 2-х!)
Так в чём же некачественная реализация? В том, что это реализация идеи стоила всего 10рублей за хомут?! Это вам не понравилось? Хорошо, куплю позолоченный хомут за 100$. Тогда будет качественно?
Я качество определил(1) до эксперимента, я качество оценил (2) после его окончания, а улучшать(3) вообще-то нечего, т.к. достиг поставленной задачи. Вот, если бы задача не была достигнута, то только тогда можно было бы говорить о «некачественности реализации»!
Н а 45000 тыс. км решил вытащить старый дополнительный термостат, т.к. не устраивал температурный режим (ОЖ) при движении. По ТО положено менять антифриз после 450000км или 3-х лет эксплуатации. У меня и то и другое требовало замены.
Шланг к сливному соску, ключом на 13мм открутил шестигранник пробки радиатора. Слил около 3 литров антифриза. Снял патрубок.
Вытаскивать из патрубка дополнительный термостат было некоторой проблемой, т.к. в гараже было минус 15 гр. Цельсия. Соответственно и патрубки были «деревянными». Вытаскивал термостат проволокой и зубодерами, предварительно нагрев патрубок обогревателем.
Проверил старый вынутый термостат в кастрюльке на плите. Оказалось, что он открывался при 88 гр., вместо заявленных 92!
Проверил его на гермеметичность. Т.к. в нем было отверстие по краю тарелки (фото с красными тесками), проверил его пропускную способность. Оказалось почти 210 мл в минуту.
Зафиксировал термостат хомутом снаружи патрубка. Залил новый антифриз Z40.
На снимках положение термостата можно определить по наличию хомута на патрубке.
— 15тыс.км. Проблем не было. Нагрева выше 99 градусов при движении не было. И это при закрытых щелях в декоративной решетке! Просто при остановке стараюсь выключать движок при 94-95 градусах, чтобы не росла температура после прекращение циркуляции ОЖ. Вентилятор радиатора срабатывает при 98 градусах (1-ая скорость) и температура быстро падает до 93. Если выключить движок при 98, то температура поднимется до 104, что, как я считаю, в пределах эксплуатационной нормы, т.к. включение второй скорости вентилятора радиатора происходит при 101 градусе по руководству Лацетти. Но лучше все-таки выключать при 94-95 градусах.
Неизвестный >Хочу тоже поставить термостат на 92град. Объясните пожалуйста, для чего на малой тарелке термостата спилены края по форме стадиона.
Замена дополнительного термостата 84-76С на новый с гистерезисом 91-87С (112500км)
