Трубка для проводки в двери авто
Замена гофр проводов в дверях и акустического провода
При прокладке проводов в двери на стеклоподъемники, актуаторы и колонки использовал обычные резиновые рубки которые всегда ставят в классику
В итоге у меня была вот такая композиция с обоих сторон
Во первых я немного кривовато просверлил дырки в двери под шланги (не совсем соосно получилось) поэтому на одной из дверей подрало трубку, но это пол беды, т.к. провода вместе с трубкой ходят внутри двери при открывании туда сюда они благополучно зимой переломились. Ездил я 2 месяца без музыки и стеклоподъемника, но настало лето и дальше так жить стало невозможно.
В одном из магазинов наткнулся на вот такие трубки, ну и подумал что они самое то, и решил попробовать. 20руб шт.
Чтоб трубка нормально влезла пришлось перенести концевики выше(примерно на 3,5см, отверстие сверлил 14мм), просверлил для них отверстия и прикрутил, как тут и было.
В бывшее отверстие концевика запихал один конец трубки, разметил и просверлил отверстие в двери под 2ой конец трубки, специально со смещением наружу т.к. там 1 слой метала(а там где старые дырки в двери там 2 слоя). Вот результат:
Резиновые трубки в двери для проводов
Всем привет!
Давно ни чего не писал, времени нет, занимаюсь пневмо в свободное время, кстати скоро закончу изготовление фланцев) Так вот, попались мне задние ЭСП заводские по привлекательной цене, решил себе установить. Начал тянуть проводку и решил за одно поставить резинки между дверью и кузовом.
Во общем прикупил себе универсальные резинки 4 шт, т.к. в передних дверях очень много проводов, особенно в водительской))) взял самые толстые.
Отверстия в дверях и резинках не совпали, поэтому я взял родные резиновые заглушки в дверях, сделал там необходимое отверстие, вставил туда купленные и края приклеил резиновым клеем.
Получилось вот так.
Ну и установленная на передних дверях)
На задние они идеально подошли в родные отверстия, НО дверь отказывалась закрываться с ними, т.к. они очень толстые и между дверьми не было столько свободного пространства. Я огорчился и поехал их менять на подходящие. Во общем прикупил s-образные трубки самые тонкие, т.к. проводов в задние двери пойдет немного, должны залезть)
Проделал туже операцию и установил, получилось то что надо) и сидят нормально и двери закрываются.
Теперь вот жду когда приедет мой блок ЭСП на 4 двери, дальше установка и пересвет кнопок)
Всем спасибо за внимание!
— Монтаж резиновой гофры в двери
Добрый вечер друзья)
Данная запись возможна будет на первый взгляд очень краткая, но считаю её полезной, особенно для владельцев ВАЗзззз))
И так…
Как я и писал ранее, то мною были установлены электростеклоподъёмники и электропривода в дверях…
И естественно вся эл.проводка абсолютно новая…
И естественно эл.проводку необходимо было правильно завести в салон…
Зачастую в автомобилях ВАЗ 199… х годов, проходные отверстия в дверях для электрической проводки отсутствуют, либо расположены параллельно и не рационально… а именно соединены практически шланговым способом (кстати в данном авто, были применены такие же «нано-технологии» как и в моём авто)…
Для правильного решения данной ситуации, изначально необходимо было приобрести резиновые гофры и сделать отверстия.
Сверло я применил коническое.
Отверстие лучше, на мой взгляд, сделать чуть меньшего размера (по длине окружности посадочного пояска гофры). Увеличить всегда можно, а уменьшить — нет.
P.S.1. двери я не снимал, у меня получилось сделать отверстия в полностью открытых положениях.
Гофры, которые я встречал:
S-образные (правильные),
Г-образные (немного хуже),
I-образные (совсем плохо).
И вот на этом моменте, я хотел бы сделать акцент по выбору гофр.
Советую взять либо S-образные, либо Г-образные…
В связи с тем, что в нашей доблестной столице проходит саммит BRICS и SHOC, я теперь полностью уверен, что S-образные гофры с моего города и близ лежащего, увезли на вышеперечисленное мероприятие))) Вы не поверите, но реально нет данного вида в магазинах моего города… А если быть точнее, то данный вид есть в наличии, но диаметром как будто для 2-х жил… Поэтому я и применил Г-образные гофры… А если ещё быть точнее, то изначально я купил и установил I-образные гофры…
Запиливаем гофры в двери. Подробный отчет
Доброе время суток.
На конец-то дошли двери до рук )) а точнее руки до установки гофр в передние двери.
Шарясь по бортовикам и сообществам нашел очень интересную инфу по реализации гибкого проводного перехода между дверью и кузовом. Наткнулся на одну интересную запись в бортовике — цитирую: «На форумах люди часто жалуются на ломающиеся гофры проводки дверей ваз 2109 из за ограничителей или просто потому что они прямые. Решено было отказаться от рассверливания огромных отверстий под стандартные гофры, а подобрать что-то более подходящее не страдающее данной болезнью.
Фото уже установленных, и прослуживших без малого 3 года»
Начнем с того что у меня вообще не было гофр, а провода просто безобразно свисали из под карт и уходили в глубь торпеды.
решено было разобраться с этим недочетом используя кабельный ввод S-образный толстый (КР-19) далее в тексте буду сокращенно обозначать его КВ
нашел такие у нас на местном авторынке. Фишка такого рода КВ (кабельного ввода) в том что он работает не на сгибание-разгибание проводов, а на скручивание что априори дает нам +50% к долговечности данной конструкции и проводов проходящих в ней )))
Сначала делал все на водительской двери и совершил немного мелких ошибок, проанализировав их я уже практически без косяков сделал все на пассажирской передней двери. Фото возможно будут немного комбинированы, то с одной то, с другой двери, но на суть процесса не повлияют.
Пошаговая инструкция по установке:
Все операции лучше проводить в двоем.
1. Снимаем обшивку двери и обшивку возле петель двери в салоне, отсоединяем проводку от ЭСП, ЦЗ и от акустики.
2. Откручиваем фиксатор двери и саму дверь и снимаем ее.
3.Подготавливаем инструмент для того чтобы просверлить отверстие в самой двери — нам понадобятся дрель и фреза корончатая по металлу 24 мм
4. Размечаем место сверловки на самой двери
5. Сверлим отверстие, должно получится приблизительно так. В этом месте металл состоит из двух слоев тонкого и более толстого. По крайней мере у меня так.
7. Далее подготавливаемся к установке КВ. Т.к. в этом месте металл более толстый и состоит из двух слоев, нам необходимо будет приложить усилия для его установки. В этом нам поможет, обычны провод. Заправляем его в канавку КВ.
Затем аккуратно просовываем в отверстие в двери края провода, который мы заправили в канавку и сам КВ и после этого тянем из нутрии двери за провод. Провод, выходя из паза, автоматически расправляет кромки края КВ. Точно так мы делали, когда меняли уплотнитель на лобовом стекле. В итоге должно получится так.
8. Далее устанавливаем дверь на место — прикручиваем петли и фиксатор.
9. Приступаем к разметке второго отверстия в стойке двери. Делаем все на глаз, приблизительно приставив гофру к стойке, намечаем центр нашего бедующего отверстия. Действуем по принципу «семь раз отмерь — один отрежь» Одна из моих ошибок заключалась в том, что сначала я начал сверлить отверстие в самой стойке, а затем просверлил отверстие в снятой двери. Из-за этого получились немного не совпадающие отверстия — при установке гофры оказалось что она находится в небольшом натяжении. Рекомендую начинать сверлить отверстие для КВ в двери.
10. Сверлим. Не забываем обработать отверстие. Должно выйти так.
11. Вводим гофру провод длинной 1,5 м и условно назовем его «телепортом» — в дальнейшем он нам пригодится для протягивания проводов через гофру. Вставляем еще один провод в паз КВ для облегчения установки. Протягиваем в отверстие края наших проводов и выводим их снизу через технологическое отверстие в стоке.
12. Вставляем гофру в отверстие и тянем за провод который находится в пазу КВ. КВ установлен — большая часть работы сделана.
13. Теперь нам необходимо протянуть все провода через КВ. Я решил протягивать по одному проводу. Берем наш провод-телепорт который мы заблаговременно протянули в гофру и где-то на середине этого провода делаем обычный узел. Вводим в узел телепорта провод который будем протягивать через КВ и сгибаем его как на фото
далее протягиваем наш телепорт вместе с проводом через гофру и вот он уже он на верху
отсоединяем провод от телепорта и телепортируем узел назад на низ где повторяем наши телепортации проводов пока не телепортируем все )))
Вот в принципе и все. Далее подсоединяем проводку двери, проверяем подключения, прикручиваем обшивки. На выходе должно все получится так.
Остается установить КВ в задние двери, но туда данный КВ не подходить — прийдется искать другие варианты. Если есть идеи по поводу установки КВ в задние двери — пишите в коментах.
Замена фиксаторов дверей и защитных резиновых трубок под провода. Решение проблем с освещением в салоне.
Всем доброго времени суток. Вот решил рассказать о замене фиксаторов передних дверей и защитных резиновых трубок для проводки. А так же попутно решил проблему с освещением в салоне.
А решил я заменить их потому, что двери перестали фиксироваться в открытом положении.
Распишу сам процесс замены.
Откручиваем дверную ручку, держится она на трех болтах.
Что бы добраться до верхнего, нужно снять декоративную заглушку.
Далее снимаем рукоятку вращения стекло подъемника, держится она на шлицах за счет стопорного кольца. Отгибаем стопорное кольцо плоской отверткой и одновременно давим на него, делать это все нужно аккуратно, так как это пластик и он хрупкий.
Сняли рукоятку теперь очередь за декоративной накладкой ручки открывания двери.
Теперь очередь за дверной картой, берем отвертку и аккуратно поддеваем дверную карту, держится она на семи пластиковых пистонах, поэтому в процессе демонтажа их легко можно сломать.
Ни чего страшного в этом нет, так как можно купить новые, благо они стоят копейки.
Сняли дверную карту. Молотком через бородок или отвертку, выбиваем вверх палец ограничителя двери.
Ключом на 10 откручиваем два болта крепления.
И вынимаем ограничитель из внутренней полости двери. Все как и предполагал, переломилась пружина.
Была еще одна проблема в процессе установки новых ограничителей ухи были большего диаметра, поэтому пришлось обтачивать на наждаке для того чтобы спокойно прошли через отверстие в двери.
Ставим все в обратной последовательности. Но мне еще не обходимо было заменить защитные резиновые трубки для проводки.
Потому как в передних дверях они просто болтались, а на задних их просто срезало под корень.
Заменить их очень просто, берем плоскогубцы и плоскую отвертку и пытаемся выкорчевать огрубевшие остатки. Отверткой выковыриваем, а плоскогубцами тянем на себя, но нужно быть аккуратней, что бы не повредить провода. Теперь нужно отсоединить все провода которые проходят в дверь перед этим их промаркировав надев кембрики, пометив маркером, ну или просто запомнить. А может у кого то в дверях целая аудиосистема, в моем случае шли два провода активаторов сигналки.
Отцепляем их и вынимаем остатки, ставим все в обратной последовательности.
Вот установил новые.
А вот теперь решим проблему с освещением в салоне, так как у меня оно одно время стало постоянно гореть при закрытых дверях. Проблему выявил случайно при замене этих резиновых трубок, на подходящих проводах активатора задней правой двери был перебит провод в трех местах, вот поэтому свет и горел постоянно так как коротил, установил все назад и воаля все работает как часики.
Спасибо за внимание. Всем мир))