Цокают клапана на мотоцикле

По ком стучит клапан

По ком стучит клапан

Регулировка клапанов на четырёхтактном четырёхцилиндровом 16-клапанном двигателе

Текст: Михаил Пимус
Фото автора

Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.

Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).

Подготовка

Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.

Выполнение

За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.

Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.

Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).

Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.

Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.

Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.

Источник

Цокот клапанов на горячую. Уменьшить или увеличить?

Собственно вопрос в теме.

После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:

когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.

В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?

ПРОВЕРИТЬ ДЛЯ НАЧАЛА

мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

Зазор между клапаном и толкателем(кулачком) является ТЕПЛОВЫМ, то есть он делается для того что бы при нагреве двигателя клапан не поджало(появился зазор между тарелкой клапана и седлом). С последующим разрушением тарелки, так как больщую часть тепла клапан отводит через седло.

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

распред в постели тоже может простукивать на горячую

мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

Собственно вопрос в теме.

После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:

когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.

В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?

Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.

Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

Если кому попадается говеный мотюлб-советую смнить прадавана.Езжу на мотыле и все отлично не на первом моте и не тока по городу

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

Был такой опыт стояла банка стоковая на эрке на горячию тишина в клапанах, поставил прямоток и выкинул экзап всё зацокотил

прошлый сезон откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.

В этом сезоне после кап ремонта решил попробовать на ликви-молли 10W50.

откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.

Илюха опередил с вопросом.Ты 18 тыров без замены прокатил? Я на дилерском 7100 на треке юзаю-а там почти всегда в отсечке-полет нормальный,правда меняю раз в 4-5 тысяч

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.

По Мотюлю можно привести веские аргументы против?

среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.

Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!

Почему не эрочное масло? По тому что в наш Сельпо его не завозят! Вы когда нибудь ремонтировали Ямаху? Я после того как снял, а потом поставил тросики газа на карбюраторы понял что в Японии есть 3,14дарасы! И я даже знаю где часть из них работает!

Ну, а по серьёзному могу сказать следующее. Ямаха(и не только) делает мотоциклы не для того что бы покупатель мог приобрести идеальную технику. А для того что бы ЗАРАБОТАТЬ, а что бы больше заработать надо с ЭКОНОМИТЬ. При чем чем больше экономишь тем больше заработаешь.

После этог утверждать что только оригенально масло самое подходяшее(не подкрипив сие высказывание ни каким весомым доводом)-глупо.

Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.

Источник

Стучат клапана мото днепр

мото любители. подскажите в чом вопрос можит быть.
Выставил клапана на обоих головах, всё как книжка пишет надел крышки, завёл и они как прежде цокочут, заново снял крышки, выставил метку, зазори как выставлял 00.7 и выпусккной 0.1. чё может быть.

выставь зазоры 0,05 на обоих клапанах.

Если выставил с уверенностью правильно, то может быть;
— боковая выработка коромысла (если не по центру клапана стоит);
— колпачёк на клапане с выработкой.

Посмотри толкатели, в них скорее всего не по центру углубления.
На наконечниках штанг тоже износ должен быть симметричным, штанга должна свободно вращаться.

ха я купил днепр на мясо еще летом так у него тоже стучало глухо так,оказалось брак литья головки штанга задевала об выступ на ней,снял десяточку напильником новая штанга,не стучит,до сих пор работает))).коромысло было нормальное

смотри коромысла и штанги

да у меня днепр. спасибо огромное. а может бить направляющие?

Это у тебя клапан должен с полумиллиметровым зазором в направляющей болтаться тогда.
Рассухарь, посмотри.

0,05 именно для днепра!с нагревом зазоры ещё немного увеличиваются.

На Днепре и на Урале зазор при нагреве увеличивается. (это прописная истина)
Спорить нет смысла просто проверьте.Поэтому зазор надо ставить минимальный-как штанга крутится начинает. Иначе на горячем двигателе будут стучать клапана.При температуре окр воздуха15-20градусов.

А ты сам погляди.Прогрей и посмотри сняв крышки.

И выставлять надо не по метке на маховике а так—при начале закрытия впускного регулируй выпуск.А при начале открытия выпускного регулируй впуск.

Всем огромное спасибо за советы. завтра пойду заниматса

После регулировки проверни вал пару раз на 180 и проконролируй чтобы никакие клапана небыли поджаты.

В верхнеклапанных движках при нагреве зазор между клапаном и толкателем увеличивается, а в нижнеклапанных- уменьшается. Так всегда было, есть и будет. З.Ы. Пишу это потому что про зазор уже неоднократно спорили во многих темах

Как аватар сменить?

0.05 и 0.07 это зазоры при обкатке ребята

И где это написано, деятель?
И каким образом обкатка на клапанные зазоры влияет?
Иди Котова почитай, там все написано.
0,07 зазор для Днепра, в любую погоду.

у меня днепр при нагреве зазоры увеличиваются,потому что я на нем выжал все что он может цокот клапанов усилился в разы на нижне клапанных он уменьшается,а на верхне клапанных увеличивается.

блин! ни разу не слышал чтобы зазоры уменьшались. Даже на Днепрах.
Всю жизнь гретые оппозиты цокали громче холодных..

ну значит не грел как следует,я деревенский но технику делаю на 5,и все равно нагреется как следует и начинается стук. остынет и нармально опять на собственном опыте знаю.

я за прошлое лето поменял 3 урала(разрезал и сдал в метал) но мой днепр меня еще ни разу ни подвел!

«Обязательным условием правильной работы двигателя является наличие термического зазора… Величина этого зазора также зависит от …размеров деталей, температуры их нагревания и коэффициентов линейного расширения материалов… В зависимости от сочетания этих величин в процессе работы двигателя зазор может ИЗМЕНЯТЬСЯ или оставаться НЕИЗМЕННЫМ. Для холодного двигателя К-750 зазор установлен 0,1 мм. По мере нагревания двигателя зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ» (М.А. Поздняков, МАШГИЗ, стр. 36-37).
Но это для нижнеклапанника.

При зазорах 0,07 на Днепре в холодную погоду клапана зажаты. На моем Днепре при прогреве зазоры увеличиваются. А у Котова на Днепре уменьшаются?

Источник

Стук клапанов двигателя: Основные причины и последствия

Какова причина постукивания клапана

Современные автотранспортные средства оснащены распределительным валом. Он располагается сверху. К функционированию клапана приводит стержень, иначе называется «Толкатель». Издает постукивающий звук клапан по некоторым причинам. Давайте рассмотрим поочередно каждую:

1. Практически всем автомобилистам известно, что между стержнем и клапаном находится некое расстояние, которое рассчитано производителями автотранспорта. Если же происходит уменьшение или увеличение пространства, возникает громкий звук с постукиванием металлическим.

2. При постоянном использовании некачественного масла, происходит детонация мотора.

3. Если вовремя поездки на высоких оборотах или в момент разгона наблюдается стук, это может означать нехватку давления масла для повышения мощности двигателя.

4. Не верно установлен либо растянут ремень газораспределительного механизма.

5. Не маловажной причиной является изношенность. Каждая деталь спустя некоторое время нуждается в замене

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

Почему стучат клапана?

Главной причиной появления стука является увеличение зазора между рычагами и кулачками распредвала. В случае увеличения зазора между этими деталями, кулачок станет бить по рокеру, в результате чего начнут появляться посторонние звуки похожие на металлический цокот. Чем больше будет зазор, тем большим будет износ и повреждения, которые в итоге приведут к полному выходу из строя всего силового агрегата. Следует учитывать, что зазор выставляется производителем, он имеет определенную величину одинаковую для всех двигателей определенной марки.

Меньший зазор также не хорошо, поскольку в таком случае клапан будет зажиматься, а спустя некоторое время он может перестать закрываться до конца. Езда с зажатыми или не полностью закрытыми клапанами грозит вам перегревом двигателя, а также снижением компрессии. Также нельзя исключать вероятность полного выхода из строя одного или нескольких цилиндров.

Чтобы не допустить подобного сценария рекомендуется вовремя производить регулировку клапанов, после каждые 10-15 тысяч км. пробега.

Если клапана стучат “на горячую”, то есть на прогретом двигателе, причина может крыться в увеличенных оборотах при низком давлении масла, по причине увеличившихся зазоров о которых я говорил в начале статьи, а также из-за большого износа или повреждения деталей. Далее мы поговорим о том, как понять по какой именно причину у вас стучат клапана.

Проверять нужно не только впускной, но и выпускной клапан двигателя. Прежде всего необходимо обеспечить правильное давление масла, а также проверить его состояние (вязкостные и смазывающие характеристики).

Текст принадлежит: АвтоПульсар

Застучали клапана основные причины

В самом начале отметим, что стук клапанов является неполадкой, которая больше свойственна моторам без гидрокомпенсаторов. Другими словами, указанные элементы могут стучать на таких двигателях, которые конструктивно предполагают необходимость регулировать клапана с определенной периодичностью. Что касается двигателей, которые оборудованы гидрокомпенсаторами, в агрегатах данного типа зачастую стучат не сами клапана, а упомянутые выше компенсаторы.
Стук клапанов обычно появляется на моторах в двух случаях:

Другими словами, механизм может стучать как на старом двигателе, так и на относительно новом моторе, который прошел всего несколько десятков тыс. км. Основной причиной такого стука выступает сильное увеличение зазора, который присутствует между кулачком распределительного вала и рычагом. Увеличенный зазор между данными элементами означает, что кулачок распредвала бьет по рокеру. Результатом становится общее повышение шума во время работы двигателя и ГРМ, мотор работает «жестко». Также отмечено появление отчетливого звонкого металлического звука, который хорошо прослушивается и локализуется в области ГБЦ и клапанной крышки.

Следует понимать, что изначально выставленные на заводе тепловые зазоры клапанов имеют свойство сбиваться после нескольких десятков тысяч пройденных километров. Именно по этой причине владельцу время от времени необходимо настраивать указанные зазоры. Настройка осуществляется с учетом строго определенной для конкретного типа и модели двигателя величины, которая прописана в инструкции по эксплуатации конкретного ТС.

Сразу отметим, что общепринятой рекомендацией по интервалам для регулировки клапанов является пробег на отметке 15-20 тыс. км. Перед регулировкой, особенно на старых двигателях, необходимо исключить вероятность проблем с давлением масла в системе смазки. Сама регулировка зазоров осуществляется посредством щупов. Указанные щупы вставляются в щель, которая находится между толкателем и кулачком на двигателях с верхним расположением распределительного вала. На моторах другого типа щель расположена между верхним краем штока и коромыслом. Во время настройки зазоров также желательно учитывать температуру наружного воздуха. Клапана оптимально настраивать при температуре +20 градусов по Цельсию. Если регулировки происходят, например, при отрицательных температурах, тогда данный нюанс следует учитывать и делать на него определенную поправку.

Уменьшение зазора (клапана зажаты) также является недопустимым. Дело в том, что в случае с зажатыми клапанами происходит следующее: они после относительно небольшого пробега перестают закрываться до конца. Если данные элементы не могут полностью закрыться, тогда компрессия в цилиндрах падает по причине разгерметизации камеры сгорания, происходит прорыв раскаленных газов через зазор между клапаном и фаской, возникает перегрев двигателя, прогар клапана и т.д. В таком случае двигатель плохо запускается, теряет мощность, перерасходует топливо, троит и т.п

Итогом становится невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации ДВС и необходимость устранения как самой неполадки, так и вероятных последствий езды с зажатыми клапанами. Обратите внимание, от степени увеличения или уменьшения зазора напрямую зависит износ не только ГРМ, но и всего двигателя. Длительная эксплуатация силового агрегата с явным стуком в механизме газораспределения приводит к серьезным повреждениям и быстрому выходу из строя всей силовой установки

Причины появления посторонних шумов

Как было указано выше если двигатель застучал значит, автолюбители должны провести его диагностику, при которой выявить причины такой работы силового агрегата, и устранить их до появления больших проблем, вплоть до заклинивания мотора.

Шумы при запуске силового агрегата

Стук двигателя на холодную (при его запуске) может происходить только в нескольких случаях (рассматриваем вариант, когда шум возникает при запуске, а потом пропадает):

Интересно знать, что в некоторых случаях причиной характерного стука мотора может послужить гидроудар движка.

Стук силового агрегата при работе на холостых оборотах

Теперь разберемся с ситуацией, как определить причины, по которым происходит стук на горячем двигателе (в данном случае, когда произошел его прогрев, но на силовой агрегат не идет нагрузка). Здесь проблем может быть несколько.

Некоторые специалисты считают, что такая работа мотора может быть вызвана тем, что кольца поршней, либо стенки цилиндров износились, в связи с чем, в момент взрыва, часть энергии попадает в недра движка, поэтому и появляются характерные звуки резких хлопков (детонация).

Также следует обратить внимание на такую фразу, как «цекотят пальцы». Это и есть описание характерного звонкого сигнала, который издают клапана, которые неисправно работают

Для некоторых марок автомобилей, характерный цокот при больших нагрузках являеться нормой, и свидетельствует о правильно выставленном угле зажигания.

Наиболее опасные причины стука

1. Стучат поршни в цилиндрах

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Возможные причины проблем с Mazda 6

Обычно сообщают о характерном стуке при разгоне и в других ситуациях, когда машина получает повышенную нагрузку. Прежде всего, бывалые автомобилисты дают логичные в этом случае советы:

Причём последний совет оказывается очень действенным

Если от разного топлива звук разный, нужно обратить на это внимание

Если брякают клапана Мазда 6 при использовании бензина хуже 98-го — необходимо использовать 98-й.

Не опасно ли использовать 98-й, если он не указан в книжке?

Иногда владелец Mazda 6 сталкивается с тем, что в его книжке не указано такое топливо. Возникает логичный вопрос: а не прогорит ли что-нибудь, если проявить «самоуправство» и залить именно 98-й?

Ответ тоже логичный: с наибольшей вероятностью комплектующие авто пострадают как раз от плохого бензина. Потому что, если брякают клапана Мазда 6, то можно утверждать, что это детонация. И если нет проблем с зажиганием, то «грешить» нужно именно на плохой бензин.

Если детонирует поршень, то клапана могут прогреть очень быстро. Ремонт двигателя в любом случае обойдётся автовладельцу дороже, чем переход на 98-й бензин.

Другие возможные причины и пути их решения

Если с бензином всё в порядке, то следует обратить внимание также на следующие детали:

Контролируя их работу, стоит вспомнить, изменилась ли разгонная динамика, когда появился характерный стук. Стоит помнить, что если брякают клапана Мазда 6, то это может привести к разрушению перегородок в поршнях и к серьёзным повреждениям, устранение которых встанет в круглую сумму.

Необходимо также протестировать высоковольтные провода и свечи, а затем проверить подсос воздуха: здесь речь может идти о порванных или заломленных воздушных патрубках, гофре.

Самостоятельно диагностировать авто бывает сложно и утомительно — решать проблему с клапанами лучше всего после профессиональной диагностики. Мастера сведут к минимуму риск ошибиться или что-то пропустить, определяя, почему брякают клапана Мазда 6. По результатам диагностических процедур дадут советы для владельца.

Что с ними не так

Теперь опишем распространенные причины, объясняющие, почему стучат клапана. У современных двигателей распредвал расположен сверху, его кулачки толкают клапана посредством стержней – простой, наилучший механизм. Стержни называются толкателями.

При всем при этом надо отличать две главных разновидности разбираемой неполадки. Клапанное постукивание порой встречается только на холодном двигателе или, напротив, исключительно на прогретом. Разберем эти разновидности по отдельности.

Если стучат клапана только на холодную, то суть явления такова:

Если же проблемы с клапанами только на горячую, то варианты предпосылок таковы:

О гидрокомпенсаторах и не только

Вот о них сейчас поговорим отдельно. Если их нет, например, когда у ВАЗ 2109 (в котором они отсутствуют) где-то стучит клапан, то последняя причина из приведенного списка сразу отпадает… Так вот, если их нет, клапанные зазоры регулируются с помощью специальных подкладных шайб, а если они есть… Они выполняют саморегулирующую функцию. Вообще гидрокомпенсатор включает корпус, а также плунжер. Оба находятся как раз между кулачком и клапаном. При движении кулачка масло из двигателя попадает в корпус, выдавливая плунжер. Оно заполняет собой весь тепловой зазор между кулачком и торцом стержня клапана при открывании клапана, а при закрывании масло уходит. Так проблема устраняется.

Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

Далее описан распространённая инструкция.

· Для попадания к клапану, нужно сперва извлечь заглушку «Головки Цилиндрического Блока». В обязательном порядке слейте масло;

· Затем вам необходимо повернуть распределительный вал, дабы с выступом установки совпала отметка на шкиве;

· Дистанцию от клапана до стержня можно определить, ощупывая самостоятельно;

· Шайбой регулировки можно откорректировать зазор;

· От особенностей конфигурации автотранспорта зависит сколько раз, будут производиться действия с шайбой;

· После того, как соедините обратно все детали, проверьте опять, присутствует ли звук после проделанного;

Если происходит повторение проблемы отвезите автомобиль на СТО, по той причине, что вы не сможете устранить иные неполадки, несвязанные с пространством. Очень даже может быть, что не правильной была регулировка.

Вам может быть интересно:

Все двигатели внутреннего сгорания работают благодаря своевременному впуску в цилиндры очередной порции рабочей смеси, поэтому, когда становится слышен стук клапанов на горячем двигателе, это говорит о наличии неисправностей в газораспределительном механизме.

Диагностика

До тех пор пока водитель не услышит посторонний шум в виде стука или цоканья, сложно диагностировать неисправность гидрокомпенсаторов.

Предпосылки

Помимо постороннего шума в силовом агрегате, при эксплуатации автомобиля водитель может заметить:

Эти признаки могут свидетельствовать о неполадках в системе газораспределения, в том числе неисправности гидроэлементов.

Стуки при непрогретом двигателе

Водитель может четко услышать, как стучат гидрокомпенсаторы “на холодную” на “Весте”. При запуске двигателя внезапный стук, продолжающийся несколько секунд, не может сигнализировать о неисправности. Это густое холодное масло пытается наполнить гидротолкатели. Если посторонний шум продолжается, то это означает, что с маслопитанием система ГРМ испытывает проблемы.

Если после прогрева стуки исчезают и не появляются вновь, причиной является масло в двигателе. Оно либо не обладает предусмотренной вязкостью, либо отслужило положенный срок и потеряло свои качества.

Если после замены смазочного материала стук на холодном двигателе при запуске не проходит, собственнику автомобиля необходимо обратиться в автосервис для более тщательной проверки системы ГРМ.

Стук на прогретом двигателе

Владельцы “Весты” замечают, что после прогрева двигателя появляется посторонний стук, которого не было у холодного мотора. Причины шума могут быть такими же, как и на непрогретом силовом агрегате. Однако наиболее вероятно следующее:

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Стуки на холодном и прогретом двигателе имеют сходные причины. Точную диагностику может провести только опытный автомеханик.

Подробная акустическая проверка

Более тщательную проверку можно сделать в сервисном центре. Суть испытания – анализ изменения акустических особенностей шума в зависимости от величины оборотов двигателя и теплового режима:

Акустическая диагностика производится только квалифицированным автомехаником. При испытаниях часто используется фонендоскоп. Полностью быть уверенным в результате проверки можно только после осмотра и измерения щупом расстояния между компенсатором и распределительным валом. Для этого необходимо демонтировать клапанную крышку. Зазор не должен превышать 0,1 мм.

Определяем источник стука

Бывает так, что из подкапотного пространства доносится стук. Только водитель не сразу может понять, в чем именно причина и кто является источником этого шума. Не стоит сразу же винить клапана, поскольку не одни они способны издавать стуки.

Схема подключения прицепа к автомобилю: стандартная распиновка

Рубрика: Легковые прицепы

Начинающему автомобилисту довольно сложно при отсутствии опыта эксплуатации и ремонта авто тут же определить, какая именно поломка или неисправность спровоцировала возникновение шумов и стуков. Нехарактерные для исправного двигателя звуки могут издавать подшипники, ремень, коленвал и непосредственно сами клапана. Причем в последнем случае мы слышим достаточно четкий и легко уловимый на слух звук, сопровождающийся металлическим стуком. И доносится он со стороны газораспределительного механизма.

Еще одной характерной особенностью клапанного стука является то, что он не прекращается, в зависимости от оборотов. То есть стук сохранятся, когда двигатель работает на малых оборотах, а также когда водитель, путем нажатия на педаль газа, увеличивает обороты ДВС.

Обычный водитель вряд ли сумеет просто на слух определить, что вышел из строя клапан.

Рекомендуем: Замена сайлентблоков: ехать в автосервис или делать самому?

Но все же самостоятельная диагностика является вполне возможной. Для этого нужно сделать следующее:

Это лишь примерная схема, как определить поломку и поставить диагноз практически в полевых условиях. Разумеется, зачастую правильнее всего будет обратиться в автосервис и пройти комплексную диагностику. Шутить с неисправными клапанами нельзя.

В качестве последствий вы можете столкнуться с поломкой самих клапанов, нарушением работы ГРМ, повышенным расходом топлива и масла, потерей мощности и даже выходом из строя самого двигателя.

Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяжелее и дороже могут в итоге оказаться последствия. Если при прогреве или при разгоне авто услышали металлический стук, отправляйтесь в гараж или СТО. Не затягивайте с диагностикой.

Стук клапанов двигателя – Я слышу грохочущий шум

Как и изношенные направляющие, штоки и пружины, изношенные коромысла редки, если они не использовались в течение достаточно долгого времени, в системе смазки имеются проблемы или системой пренебрегают.

Хотя изношенный коромысел, скорее всего, не повлияет на работу двигателя, он может вызвать шум системы. Вы можете услышать легкие постукивающие или дребезжащие звуки, исходящие от одного или нескольких пораженных коромысел.

Для диагностики проблемы:

Любая из этих проблем может сократить срок службы коромысла, если они вызывают недостаточную смазку или увеличенный зазор между коромыслом и штоком.

Слишком большой зазор может вызвать шум и ускорить износ штока клапана и коромысла.

Клапан двигателя внутреннего сгорания – схема работы

Основные системы газораспределительных механизмов имеют верхнее расположение клапанов. Главным элементом газораспределительного механизма служит клапан двигателя внутреннего сгорания. Кроме него сюда входят толкатели, штанги и коромысла, а также распределительный вал, непосредственно регулирующий работу всех клапанов.

Принцип работы заключается во вращении вала, когда его кулачки по очереди двигают толкатель и поднимают его совместно со штангой. Своим верхним концом штанга надавливает на внутреннее плечо коромысла, которое, в свою очередь, поворачиваясь вокруг своей оси, открывает поочередно впускные или выпускные каналы, расположенные в головке цилиндров.

Причины стука могут быть самыми различными. Например, стук клапанов на разогретом двигателе может появиться из-за увеличения количества оборотов и одновременного низкого давления масла, из-за увеличения зазора в клапанах, а также наличия изношенных или поврежденных деталей. Как это определить и исправить, рассмотрим ниже.

Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Стук гидрокомпенсаторов может быть вызван несколькими причинами, связанными как с механическим износом детали, так и с неправильным уровнем масла или изменением его смазывающих качеств. Можно выделить несколько причин стуков гидрокомпенсаторов.

Почему стучит двигатель на горячию и на холодную.

Почему стучит холодный двигатель.

После пуска двигателя «на холодную» вы слышите негромкий стук, исчезающий после прогрева машины. Это не значимая проблема, выезжать в путь можно. Стук «на холодную» происходит из-за нормального износа деталей двигателя – между холодными деталями зазор больше. При их нагреве и расширении зазоры уменьшаются, поэтому исчезает стук.

Почему стучит горячий двигатель.

Застучавший на трассе двигатель, как правило, «лечится» доливом масла – проверьте его уровень.

Другая частая причина постукивания в двигательном отсеке – низкокачественное топливо. В дальних поездках заправляться приходится на случайных заправках, отсюда и происходит стук. Нужно дозаправиться качественным топливом, найдя проверенную заправку, либо влить в бензобак присадку, повышающую детонационную стойкость топлива.

Если замеченный в поездке стук двигателя с набором километром затихает – он не опасен. Такого рода постукивания могут периодически возникать и исчезать по мере пробега машины, это нормально. Признаком значимой поломки является нарастающий стук – требуется остановить авто, двигатель заглушить и вызвать эвакуатор.

Частые причины стуков двигателя.

Детонационные постукивания при нагрузке на двигатель происходит из-за использования неподходящей марки топлива, неисправных (неподходящих) свечей, дефектов в системе выхлопа, образовании нагара на днище поршней и камеры сгорания, неверной регулировки момента зажигания.

Отметим, что двигатель может стучать с исправными (неизношенными) деталями и с правильными выставленными зазорами в узлах сопряжения. Такого рода постукивания вызывают предельные нагрузки, заедание или перекос какой-либо детали, пониженная вязкость масла.

Причины вибрации дизельных моторов:

В некоторых случаях дизельный мотор вибрирует на холостых оборотах, при этом никаких других проявлений неисправности нет, и при повышении оборотов работа стабилизируется. Однако случается и по-другому, когда агрегат не только “трясет”, но и ко всему прочему ухудшается КПД двигателя, плюс ко всему возникают побочные явления в виде “троения”, дымления, падения мощности, а также увеличения расхода топлива и «подъедания» моторного масла.

Проблемы с поршневой, перебои в работе цилиндра

В данном случае причины могут быть абсолютно разные. Это может быть проблема с подачей топлива, завоздушивание системы подачи топлива, засор дизельной форсунки, вплоть до проблем с клапанами и прогара поршня. После прогрева проблема может частично уйти или проявляться не столь ярко. Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение, необходима диагностика с обязательным измерением компрессии и проверкой дизельных форсунок и клапанов.

Смещение фаз газораспределения

Нередко появление вибрации можно наблюдать сразу после замены ремня ГРМ. Смещение меток при замене ремня всего на один или два зуба могут привести к нарушению газораспределения, в результате весь рабочий цикл мотора будет разбалансирован. Из-за этого могут наблюдаться перебои в работе силового агрегата, падение мощности и, конечно же, вибрация дизельного или бензинового мотора.

Нарушения в работе форсунок или ТНВД

Топливные форсунки в случае их неисправности также способны стать причиной появления вибрации на холостых оборотах. Причем если загрязнение серьезное, тряска может наблюдаться не только на холостом ходу, но и во время движения авто.

Стабильная работа двигателя очень зависит от исправности ТНВД. Любые перебои в работе насоса могут привести к нарушению работы мотора, так могут начать плавать обороты, возникнуть вибрация и т. д. На большинстве топливных насосов высокого давления имеется регулировка в виде специальных винтов, которыми в случае необходимости можно настраивать холостые обороты дизельного агрегата. Следует понимать всю ответственность такой регулировки, неправильная настройка может привести к тому, что мотор вообще перестанет запускаться и вместо улучшения вы только усугубите ситуацию. Регулировать ТНВД под силу только опытным специалистам, которые имеют достаточный опыт в такого рода процедурах.

Опоры крепления дизельного мотора

Обнаружить такую неисправность можно при детальном осмотре самой подушки или путем воздействия на эту самую подушку. Из-за постоянной вибрации “на холодную” резиновые уплотнители подушек изнашиваются, в результате чего уровень вибрации повышается. Если проблема не устранена вовремя опора полностью выходит из строя, а степень вибрации достигает критического уровня, не заметить такой невозможно. Причем “тряска” будет ощущаться не только на холостом ходу, но и во время работы “в нагрузку”.

Чтобы проверить подушку, необходимо, прежде всего, произвести визуальный осмотр на предмет отсутствия трещин и повреждений. Далее можно проверить опору на раскачку. Для этого необходимо тронуться с открытым капотом и понаблюдать как будет вести себя мотор и подушка. Если мотор существенно заваливается в точке крепления к подушке при троганьи как вперед так и назад — скорее всего, подушку нужно менять.

Другие возможные причины

Среди причин, по которым может возникать вибрация есть также менее вероятные, то есть те, которые встречаются реже. К таким можно отнести: дисбаланс поршней (разный вес поршней); дисбаланс коленвала или распредвала, а также дисбаланс маховика.

Важно понимать, что вибрация — это не просто дискомфорт — это признак неисправности, который со временем может обернуться большими неприятностями. Кроме того, из-за усилившейся вибрации нередко страдает и другое оборудование силового агрегата, могут появиться люфты и нежелательные скрипы в местах где их быть не должно

Во избежание развития подобного сценария, рекомендую принять немедленные меры, как только вы заметите, что ваш дизельный мотор сильно вибрирует на холостых или во время нагрузки.

У меня все, всем спасибо, жду ваших комментов на данную тему. Напишите какие причины появления вибрации знаете вы, а также опишите как вам удалось их “победить”. Удачи вам, и до новых встреч на АвтоПульсаре.

Регулировка клапанов на дизельном двигателе и прочий ремонт

Степень стука, в большинстве случаев, зависит от того, какое количество клапанов двигателя имеет та или иная марка автомобиля. Чем больше их установлено, тем сильнее стук в случае износа деталей. Для обеспечения бесшумной работы применяются гидравлические толкатели, поддерживающие зазор в механизме клапанов на нулевом уровне.

Для улучшения работы газораспределительного механизма производится чистка клапанов двигателя. Со временем на них образуется нагар, который не дает им возможности принимать нормальное положение. Поэтому периодически необходимо производить очистку или притирку клапанов. Нужно время от времени осуществлять осмотр всех компонентов механизма, поскольку изношенные толкатели, коромысла, штоки могут привести к увеличению зазора и вызывать стук.

То же самое может произойти при погнутом штоке или сломанной пружине.

При увеличении оборотов двигателя может образоваться легкий стук с металлическим звуком. Это очень часто случается по причине детонации, возникающей из-за неправильно выставленного зажигания, образования нагара в камере сгорания или при работе двигателя на низкооктановом топливе. Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо постоянно проверять состояние механизма газораспределения. При нормальной и своевременной профилактике будет обеспечена не только стабильная работа двигателя, но и значительное снижение расхода топлива.

Разные причины и устранения стука гидрокомпенсатора

Далее мы рассмотрим причины возникновения постороннего шума в гидрокомпенсаторе и как можно устранить вызывающую его неполадку.

причина: через зазоры между плунжером и гильзой, которые появились по причине износа, протекает масло. Устранение – замена сломанного гидрокомпенсатора в сборе.

причина: наличие зазора между кулачком и толкателем по причине повреждения или загрязнение элементов механизма. Устранение – проверьте наличие зазоров по описанному ранее примеру и сравните скорость перемещения относительно других элементов гидрокомпенсатора. Очистите детали от загрязнений и замените вышедшие из строя детали.

причина: происходит редко, но случается. Происходит подобное в разной степени сложности по тем же причинам, что были описаны ранее. Если же стук кратковременный (пару секунд), это не значит, что что-то сломано. Устранение – устранение неполадок зависит от причины и полностью соответствует действиям при стуке в других ситуациях.

Что делать в такой ситуации

Важно понимать, что ничего хорошего в клапанных стуках на горячем моторе нет. Самым простым решением будет отправиться в ближайший автосервис, где специалисты все проверят и исправят.

Но некоторым интересно и даже полезно самостоятельно покопаться в машине, получить новый опыт и знания. Кому-то сначала придется прочитать множество литературы и технической документации. Другие посмотрят видео, и с легкостью повторят проделанные манипуляции.

Хотя подобная проблема встречается на многих авто, самостоятельно браться за стучащие клапана предпочитают именно владельцы недорогих или уже достаточно стареньких машин, таких как:

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода

На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Просто о сложном: гидрокомпенсаторы. Опасен ли стук на холодную?

— это напрямую относится к сегодняшней теме. Если простыми словами, то
гидрокомпенсатор — это посредник между распредвалом и клапаном, устраняющий зазор между ними.
Откуда взялся зазор? Объясню. В двигателе автомобиля (как и в любом предмете на Земле) при нагреве проявляется эффект
температурного расширения
. То есть, когда машина просто стоит зимой на стоянке, между деталями мотора присутствуют «щели» куда бОльшие, нежели при его работе летом в пробке. И заранее «впритык» собрать его на заводе никак нельзя — иначе, он просто заклинит с нагревом. Кстати, при критическом перегреве именно так и происходит — пресловутое «словил клина», слышали. Соответственно, все узлы и агрегаты проектируются изначально с учётом температурного расширения.

На некоторых моторах зазоры между клапанами и распредвалом регулируются промежуточными шайбами различной толщины. И конечная задача состоит в том, чтобы сделать его как можно меньше. Дабы с прогревом двигателя и расширением деталей он становился настолько мизерным, чтобы кулачок плавно

надавливал на шайбу, которая толкает клапан. И в то же время — зазор должен быть не настолько маленьким, чтобы шайба с нагревом начала тереть о распредвал. Та ещё задачка!

Номинальный тепловой зазор между кулачком распредвала (РВ) и шайбой клапана составляет порядка 0.1-0.3 мм. Это очень-очень усреднённо, просто для понимания масштаба точности регулировок. И всё бы хорошо, но шайбы и толкающие их кулачки распредвалов (да и прочие детали) со временем изнашиваются. Тепловые зазоры с пробегом увеличиваются, и изначального допуска уже не хватает для нормальной работы. Получается, что кулачок распредвала в каждый цикл открытия клапана «с размаху» бьёт по шайбе, ещё сильнее увеличивая износ. Появляется тот самый «стук клапанов»

. И тепловой зазор необходимо снова регулировать. Это отнимает силы и время, да и просто неудобно. В зависимости от конструктива, ГРМ моторов такой конструкции регулируются каждые 20-50 тысяч километров. Не самый рекордный показатель, согласитесь.

Так вот, чтобы тепловой зазор между кулачком и клапаном устанавливался автоматически — придумали тот самый гидрокомпенсатор. Суть его проста, как всё гениальное. Если условно: вместо шайбы стоит бочонок с вставленным в него подвижным поршнем. Внутри находится масло, подаваемое системой смазки двигателя. За счёт давления масла сам корпус бочонка и поршень внутри него распираются друг относительно друга — таким образом, зазор между клапаном и кулачком РВ в момент открытия клапана всегда отсутствует. Это можно описать тремя основными циклами работы.

Когда кулачок РВ идёт вверх — гидрокомпенсатор вбирает в себя масло. Оно попадает как в полость корпуса, так и в полость поршня через шариковый клапан. В этот момент образуется зазор (на картинке — «h»), куда также попадает смазка, минимизируя дальнейший износ детали.
2)
Кулачок РВ прошёл верхнюю точку: к этому моменту внутренние полости уже полностью заполнены маслом. Шарик клапана закрылся под действием пружины. Гидрокомпенсатор встал враспор между РВ и клапаном — он готов к работе.
3)
Кулачок РВ давит на гидрокомпенсатор. За счёт масла внутри, он передаёт давление клапану как единое целое, не успевая сжаться — клапан двигателя открылся. И тем не менее, небольшая часть масла из полостей гидрокомпенсатора в этот момент стравливается в систему смазки. Во-первых, это необходимо для постоянного обновления масла внутри самого гидрокомпенсатора. А во-вторых, в очередной цикл забора смазки (пункт «1») он наберёт её ровно столько, сколько необходимо для компенсации зазора
именно в данный момент
работы мотора. То есть, какой бы температуры не был двигатель и какой бы износ деталей не присутствовал (в разумных пределах) — в каждый такт открытия клапана, зазора не будет и кулачок распредвала передаст усилие плавно, а не ударом.

Стук клапанов на горячем двигателе – диагностика причин

В таких случаях проверяется не только клапан двигателя впускной, но и выпускной. Необходимо обеспечить давление масла, достаточное для обеспечения нормальной работы всего механизма одновременно. Для этого необходимо, чтобы масло по своей вязкости соответствовало конкретным погодным условиям, зимой нужно принимать меры по его сжижению.

Стук клапанов на холодном двигателе может быть связан с изношенным толкателем. Загрязненные или протекающие толкатели могут ограничивать подачу масла в механизм клапанов, в результате чего образуется характерный звук. Устранить причину стука очень часто помогает регулировка клапанов на дизельном двигателе.

Если давление масла соответствует норме, то в этом случае снимается клапанная крышка, и проверяются зазоры. Увеличенный зазор, как правило, является причиной стука и приводит к преждевременному износу деталей. Зазоры регулируются с помощью специальных пластинчатых щупов, которые вставляются в промежуток между коромыслом и верхним краем штока, а при верхнем расположении распредвала – между кулачком и толкателем.

Источник